Próximo destino: Marruecos

Próximo destino: Marruecos

Hay destinos que sin ser buscados, aunque sí deseados, llegan a ti de la forma más inesperada. Esto ocurrió con la escapada que estoy a punto de realizar a Marruecos y que me llevará durante siete días al norte de África.

El origen de esta aventura empezó a gestarse a mediados de noviembre. Fui convocada junto a otros blogueros de viajes a la presentación de Evaneos, una plataforma que pone en contacto a los viajeros con las agencias locales de cada país. Me encantó su concepto global: huir de los estándares de las mayoristas para proporcionar viajes personalizados al 100%. Etapas, alojamientos, experiencias… Sin intermediarios y con la ventaja añadida de que todos sus agentes hablan español.

En un receso de esta distendida charla, le comenté a Sara Rodríguez (Mindful Travel by Sara) que me apetecería muchísimo viajar a Marruecos. Tras conocernos personalmente durante un blogtrip a Cesenatico (Italia), ya habíamos compartido en varias ocasiones el deseo de volver a viajar juntas. Lo nuestro, se podría decir, fue feeling viajero a primera vista. Mi sorpresa fue que ella también quería hacer ese viaje y que le quedaba una semana de vacaciones en enero. Dicho y hecho. Sin apenas darme tiempo a reaccionar, a la mañana siguiente me mandó un pantallazo con los vuelos de Ryanair a Marrakech: 99.96€. ¡Imposible resistirse!

Mapa Marruecos

Tras varias conversaciones y cruces de correos, empezamos a elaborar nuestra lista de imprescindibles: Marrakech, subir en globo si la climatología lo permite (confieso que desde que sobrevolé Segovia me he vuelto adicta) y una excusión al desierto. Pero, ¿el desierto por libre? Por motivos laborales no teníamos tiempo para organizarlo y, lo más importante, queríamos descubrirlo con alguien del terreno. Ya puedes imaginar el resto. Recurrimos a Evaneos y encontramos una opción que nos encajaba: un itinerario de tres días desde Marrakech al desierto de Merzouga.

Como sabes que no me gusta hablar a priori de algo que no he probado personalmente, tendrás que esperar a mi regreso para saber si esta escapada ha estado a la altura de mis expectativas. De momento, solo puedo decir que nuestro guía ha dado respuesta rápidamente a todas las cuestiones que le hemos ido planteando y que solo repasando el recorrido ya siento mariposas en el estómago.

Ruta del desierto

A modo de resumen, partiremos de la que llaman la ciudad roja para atravesar las montañas del Atlas a través del puerto de Col Tickha, seguiremos camino hasta Ouarzazate y Skoura y, tras cruzar el Valle de las Rosas hacia las gargantas de Dades, remataremos la jornada durmiendo junto al río en el hotel Chez Pierre.

El segundo día realizaremos la ruta Valle del DadesDesierto Erg Chebbi. Nos esperan las espectaculares gargantas del Todra, Erfoud, Rissani, Merzouga y el que intuyo será uno de los grandes momento de este tour: adentrarnos en el desierto a lomos de un dromedario para cenar bajo las estrellas y dormir en un campamento de haimas (las mariposas se inquietan al escribir estas líneas). Los desiertos me fascinan y pasar la noche en uno es algo que todavía no he podido experimentar.

Finalmente, el último día regresaremos a Marrakech a través del valle del Draa, uno de los ríos más largos de Marruecos, viendo las kasbahs de adobe, las formaciones geológicas y las aldeas beréberes que jalonan el camino.

Marrakech 

¿Qué espero de Marrakech? Todo y nada. Voy con la mente en blanco, virgen, libre de prejuicios y comparaciones. No sé si me enamoraré de esta ciudad como le pasa a muchos o sí pasará a engrosar mi lista de destinos visitados sin pena ni gloria . Lo que sí que tengo claro es que quiero vivirla.

Mapa Marrakech

Por supuesto que visitaré sus principales atractivos como las tumbas Saadíes, la Mezquita Koutoubia, la Madraza Ben Youssef, los Jardines Majorelle (imprescindible para una incondicional de Yves Saint Laurent) o el Palacio Badi, pero lo que realmente anhelo es tratar de desentrañar su esencia. Ser capaz de destilar la explosión de colores, olores, sabores y sonidos que sé que allí me esperan. No quiero que las prisas me impidan perderme una y mil veces en su medina, trastear por los zocos, rendirme a su gastronomía o ver la vida pasar en una terraza de Jemaa El Fna con un té en las manos.

Las prisas se quedarán en Madrid el domingo 11 a las 21:15 y no quiero volver a oír a hablar de ellas hasta el sábado siguiente, cuando al aterrizar en la capital finalice nuestra aventura marroquí y mi maleta sea un cúmulo de experiencias, sensaciones y nuevos horizontes conquistados.

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Más información para preparar tu viaje a Marruecos:

Guía práctica y consejos para viajar a Marrakech
Qué ver y hacer en Marrakech: 10 planes imprescindibles
Dormir en una jaima en el desierto de Marruecos
Hotel Royal Mansour (Marrakech)

 

Restaurantes contra el Hambre: platos que salvan vidas

Restaurantes contra el Hambre: platos que salvan vidas

Hoy no vengo a hablarte del estupendo restaurante en el que tuve la suerte de cenar la otra noche ni de las delicias gastronómicas que podemos encontrar en cualquier rincón de este planeta en el que nos ha tocado vivir. Hoy aprovecho esta sección para hablarte de los 8.500 niños que mueren a diario por causas relacionadas con la desnutrición. Una situación inaceptable que no podemos dejar en manos de quienes nos gobiernan, los mismos que tratan de apabullarnos con las cifras que dedican a proyectos solidarios, mientras que la realidad apenas cambia y sigue siendo igual de cruda: 842 millones de personas viven amenazadas por el hambre.

Estos son los datos a los que es enfrenta día a día Acción contra el Hambre, una organización humanitaria internacional e independiente que combate la desnutrición infantil a la vez que garantiza agua y medios de vida seguros a las poblaciones más vulnerables. Esta ONG, presente en más de 40 países, ha puesto en marcha la quinta edición de la campaña Restaurantes contra el Hambre para recaudar fondos que irán destinados a paliar esta tragedia innecesaria.

Restaurantes contra el hambre

Como en anteriores ocasiones, la Federación Española de Hostelería (FEHR) colabora con esta iniciativa fomentando así la solidaridad en su sector. De este modo, hasta el 15 de noviembre, los establecimientos participantes (hay más de 500 inscritos en 50 provincias) ofrecerán un plato o menú solidario a sus clientes, destinando una parte de lo recaudado a la prevención, diagnóstico y tratamiento de la desnutrición.

En la pasada edición esta campaña logró recaudar 120.000 euros, o lo que es lo mismo, el equivalente a 3.000 tratamientos nutricionales. Este año entre todos podemos aumentar esa cifra.

Acción contra el Hambre y la Fehr

¿Cómo puedes colaborar?

Si quieres convertir tu comida o cena en un acto solidario y aportar tu grano de arena a esta causa, solo tienes que localizar en la web de la campaña un restaurante que se haya unido a esta iniciativa y una vez allí pedir el plato o menú solidario. No te costará más caro ya que, como te he comentado, son los propios restaurantes los que se comprometen a realizar un donativo a Acción contra el Hambre.

Platos de que alimentan. Restaurantes contra el Hambre

También puedes colaborar haciendo una donación en las huchas que encontrarás en los establecimientos participantes o mandando un SMS con la palabra HAMBRE al 28010. ¿Te animas a darle un valor añadido a tu comida? No solo te alimentarás tú, también contribuirás a combatir el hambre en el mundo.

        

¿Qué es la desnutrición aguda?

Según nos explica Acción contra el Hambre, la desnutrición aguda es el resultado físico del hambre. Una enfermedad devastadora de dimensiones epidémicas, que padecen 52 millones de niños y niñas menores de cinco años en todo el mundo porque no tienen los alimentos necesarios para el funcionamiento de sus órganos vitales. Al año causa la muerte de más de 3,1 millones de niños y niñas a pesar de que se conoce cuál es la solución.

No pases por encima de estas inhumanas cifras como si nada. Movilízate. Lucha contra la desnutrición crónica y súmate a la mayor iniciativa solidaria en el ámbito de la restauración en España. Estas muertes pueden evitarse con un tratamiento nutricional adecuado como el que les proporciona Acción contra el Hambre que combate la desnutrición aguda con productos terapéuticos listos para usar (RUTF). Estos alimentos listos para consumir permiten, además, que los niños desnutridos reciban un tratamiento domiciliario sin necesidad de pasar por el hospital. Son cápsulas de vida, una revolución en la lucha contra la desnutrición con la que es posible romper el círculo vicioso entre la pobreza y el hambre. Informado quedas. Hasta el 15 de noviembre, en tu propia ciudad o en cualquier rincón de nuestra geografía hay un restaurante contra el hambre esperándote. Haz de tu escapada el viaje gastronómico más solidario.

Más información: Restaurantes contra el Hambre

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Aunque nunca he utilizado estas líneas para pedir que compartas mis artículos en las redes sociales, esta vez sí lo hago. Porque creo en el valor de esta campaña. Porque sé que es posible acabar con esta lacra. Y, sobre todo, porque está en nuestra mano hacer algo para evitar que un niño muera de hambre.

De pintxos por Donostia, una bendita tentación

De pintxos por Donostia, una bendita tentación

Si algo me ha quedado claro tras mis días en Donostia, es que en esta encantadora ciudad la tradición de ir de pintxos es más que una seña de identidad. Es una religión con cientos de devotos para los que los bares son templos, las barras altares y cada bocado un trocito de cielo. Un credo al que es imposible resistirse.

Pude comprobarlo en las calles empedradas de su Parte Vieja, o Lo Viejo, como lo llaman allí. En uno de los extremos de la playa de La Concha, a los pies del Monte Urgull. Y es que, más allá de las estrellas Michelín que pueblan su cielo, existe un universo paralelo en el que comer se convierte en una experiencia sensorial que entra por la boca y por los ojos: sus bares de pintxos.

Calle Pescadería. Parte Vieja de Donostia

Hay muchos, casi puerta con puerta. Clásicos de toda la vida y modernos locales que aportan un soplo de frescura con sus originales e innovadoras propuestas. Un sinfín de opciones que nos invitan a formar parte de esta costumbre vasca en un entorno distendido, bullicioso y cargado de buenas vibraciones. Barras y más barras repletas de pequeñas tentaciones gastronómicas que te invito a conocer a través de esta osada ruta de pintxos que me he atrevido a confeccionar.

Antes de entrar en materia, eso sí, permíteme que te dé algunas claves. Ya sabes, donde fueres, haz lo que vieres:

Este apetitoso bocado, que ha evolucionado hasta límites insospechados, originariamente era una pequeña rebanada de pan sobre la que se colocaba una porción de comida. Para que se sujetara, se utilizaba un palillo y de ahí su nombre.

Cuando se va de pintxos, lo suyo es tomar una consumición -pintxo y bebida- por bar, y luego ir a otro y a otro… El festival gastronómico suele empezar a mediodía y termina cuando lo decide tu estómago.

Los pinchos se toman acompañados de un zurito (corto de cerveza) o de un txikito, un vasito de vino. Un txacolí -el refrescante vino blanco de la tierra- o un cosechero son dos opciones estupendas. ¿La razón de estas pequeñas dosis? No acabar perjudicados antes de tiempo.

Los pintxos fríos se cogen directamente. Si son calientes, se piden al camarero para que los preparen o les den un golpe de calor. Lo normal es pagar al final.

Donostia, el paraíso de los pintxos

Dicho esto, ir de pintxos, sobre todo si te decantas por los calientes, no es barato ya que puedes llegar a pagar hasta 4,50€ por uno. ¿Exagerado? Depende de cómo lo veas. Al fin y al cabo, estás llevándote a la boca una obra de arte.

Ahora sí. Ya estás listo para sumergirte en el suculento, sorprendente y vivaracho mundo de los pintxos donostiarras. Comenzamos.

Haizea
Mi primera toma de contacto con el universo de los pintxos fue en este bar situado junto al mercado de La Bretxa, en los límites de la Parte Vieja. Acabábamos de recorrer la llamada zona romántica de la ciudad, que discurre a ambos lados del río Urumea, y decidimos recalar en este acogedor local. No fue una elección casual ya que las creaciones del Haizea siempre suelen aparecen cuando se habla de los grandes bares de pintxos de Donostia.

Haizea. Donostia Brick de bacalao. Bar Haizea. Donostia Los responsables de las delicias que sirven en forma de cocina de autor en miniatura son los hermanos Maite e Iñaki Agote. Fue la propia Maite fue quién nos atendió y guió a través de las especialidades de la casa. Yo opté por su pintxo estrella: el brick de bacalao. Desde ya puedo decir que conquistó mi paladar y que se convirtió en uno de mis favoritos. Su sabor es exquisito y su presentación todo un regalo para la vista. Fíjate en el lazo que envuelve el rulo de bacalao. Son tiras de puerro escaldadas. ¿Dónde? Aldamar, 8.

Dakara Bi
La calle 31 de Agosto podría justificar por sí sola que Donostia esté considerada como la capital del pintxo. Abarrotada de bares, siempre transitada, con mucho ambiente… Esta vía es como un pequeño resumen de la Parte Vieja que nos recuerda con su nombre la fecha en la que tropas anglo-portuguesas quemaron y saquearon la ciudad. De hecho, fue la única calle que quedó en pie tras aquel devastador incendio.

Dakara Bi. Donostia Taco de solomillo con foie y reducción de frutos del bosque. Dakara Bi. Donostia Apuntes históricos al margen, en el número 25 está el Dakara Bi, un pequeño local famoso por preparar los mejores bocatas de Lo Viejo. No puedo dar fe de ello porque no los caté a pesar de que tenían una pinta fantástica. Lo que sí hice, cuando por fin logré alcanzar la barra -lo normal es acabar comiendo y bebiendo en la puerta-, fue probar algunos de sus pintxos fríos y su creación más popular: el taco de solomillo con foie y reducción de frutos del bosque. Solo recordarlo se me hace la boca agua. Sencillamente espectacular. ¿Dónde? 31 de Agosto, 25.

Casa Gandarias
Justo al lado nos encontramos con Casa Gandarias. Aquí se repite la misma escena: una barra bien surtida de tentaciones y un público que abarrota el local deseoso de hincarle el diente a cualquiera de ellas. Aviso para navegantes: si quieres comer de mantel, puedes y, además, en horario ininterrumpido.

Casa Gandarias. Donostia Aunque la idea inicial era continuar nuestro peregrinaje en busca de los mejores pintxos de la ciudad, tras pedir una brocheta de chipirón, sucumbimos a la chuleta Gandarias de vaca vieja. Como dicen que una imagen vale más que mil palabras, aquí lo dejo. ¿Dónde? 31 de Agosto, 23.

Chuleta Gandarias de vaca vieja. Casa Gandarias. Donostia Borda Berri
Hablar del Borda Berri es hablar del que para muchos es un imprescindible. Su pizarra de toda la vida es una oda a los pintxos calientes: terrina casera de foie con ciruela, callos de bacalao al pil-pil, risotto de Idiazabal… ¿El secreto de su éxito? Darle una vuelta de tuerca a la cocina de siempre con preparaciones que quitan el sentido y responder con una sonrisa en la boca a cuantas preguntas les quieras hacer. Palabra de reportera curiosa hasta decir basta.

Borda Berri. Donostia Tras releer varias veces esos trazos de tiza que anunciaban que algo grande iba a suceder en esta pequeña tasca, pedimos dos pintxos: pikillo relleno de brandada de bacalao y carrillera de ternera al vino tinto. Si fuese jurado en uno de esos concursos de cocina que están tan de moda, la puntuación para ambos sería un 11. ¿Dónde? Fermín Calbetón, 12.

Pikillo relleno de brandada de bakalao. Borda Berri. Donostia Carrillera de ternera al vino tinto. Borda Berri. Donostia

Casa Vergara
Y de un imprescindible pasamos a un clásico: Casa Vergara. Atento a las cifras: más de 50 pintxos en la barra, varias docenas de cocina, cerca de 300 referencias de vinos y tres veces ganador del Premio «Label Vasco» en el Campeonato de Pintxos de Gipuzkoa.

Nada más entrar, me topé con un tipo con pinta de bonachón y buen comedor que me dijo: «Pasa que aquí se come de vicio». Como lo vi marcharse, pensé que ser trataba de un cliente satisfecho. Error. Ojeando las páginas de Ondojan, una revista gratuita con recomendaciones para comer bien en Guipúzcoa, descubrí que era el hostelero donostiarra Álvaro Manso, el alma de este negocio situado a tres pasos de la Basílica de Santa María del Coro, patrona de la ciudad.

Casa Vergara. Donostia

Aquí sí fuimos a tiro hecho. No quería irme de Donostia sin probar algunas joyas de esta casa como el habanito y el incomprendido. El premiado habanito luce como su nombre indica: un puro elaborado con morcilla, mermelada de piquillos y semillas de amapola. Está muy bueno, sí, pero puestos a escoger, me quedo con el incomprendido, una deliciosa berenjena rellena de espinacas, zanahorias y reducción de Martini. ¿Me resistí a preguntar el origen de su nombre? Por supuesto que no. Resulta que la primera vez que se presentó a concurso pasó sin pena ni gloria a pesar de ser uno de los pintxos más demandados. La segunda vez que participó, con alguna pequeña modificación, ganó el Premio a la Originalidad. Misterio resuelto. ¿Dónde? Mayor, 21.

El habanito y el incomprendido. Casa Vergara. Donostia

Zeruko
Si quieres degustar pintxos originales, debes acercarte a la moderna barra del Zeruko en la que Joxean Calvo y su equipo vuelcan toda su creatividad. Y es que en este bar lo que prima es la alta cocina en pequeñas cantidades: pintxos que se comen, se huelen, se fotografían y te desconciertan (solo tienes que fijarte en las caras de los japoneses).

Bar Zeruko. Donostia Aquí tienes que probar el bacalao a la hoguera. Es todo un espectáculo en forma y fondo. Como ves en la imagen, se monta sobre una cazuela de barro que contiene romero humeante. Sobre la rejilla, está el bacalao semi crudo que tienes que acabar de ahumar a tu gusto para colocarlo después sobre una tosta de pan, cubierta con una sabrosa crema cuyos ingredientes no me quisieron desvelar porque, como me dijo el camarero entre risas: «Si te lo dijera tendría que matarte». El remate final: una probeta que contiene una ensalada licuada. Y me reía yo de las caras de sorpresa de los nipones… ¿Dónde? Pescadería, 10.

La Hoguera del Zeruko. Donostia Taberna TTVN-TTVN
Todo un hallazgo que nos pilló casi de retirada. Una barra que parece no tener fin, buen ambiente, precios populares y risas con el personal. Así es la taberna TTVN-TTVN, una genial síntesis de lo que se espera cuando te imaginas un bar de Lo Viejo.

La barra de la taberna TTVN. Donostia Los pintxos, espectaculares. Para muestra, tres botones: pastel de hongos y foie, gavilla y tartaleta de queso con frutos secos. ¿Dónde? Juan de Bilbao, 23.

Nuestra selección de pintxos en la Taberna TTVN. Donostia

Café Oquendo
Lo reconozco. Si mi primera pasión es viajar, la segunda es el cine. Siendo así, ¿cómo no iba a pasar por el Oquendo y posar mis pies en el mismo suelo que un día pisaron Ava Gardner o Liz Taylor? Y es que en Donostia no hace falta ir al cine para sentirte dentro de una película. La ciudad conserva locales como este centenario café restaurante, situado junto al Teatro Victoria Eugenia, por el que han pasado los grandes del séptimo arte. Los puedes ver en las fotos de estar por casa que pueblan sus paredes junto a los carteles de las diferentes ediciones del Festival de Cine de San Sebastián. Un lugar en el que se funde el aroma cinematográfico con el que sale de su cocina. No se puede pedir más: suculentos pintxos en un ambiente relajado y rodeado de estrellas. ¿Dónde? Oquendo, 8.

Restaurante y café Oquendo. Donostia

Morcilla de Burgos, queso de cabra y jamón. Restaurante y café Oquendo. Donostia

Aquí finaliza mi pequeño homenaje a los pintxos donostiarras en forma de recorrido. Ni que decir tiene que me quedé con ganas de más. Se quedaron por el camino las anchoas del Txepetxa (Pescadería, 5), la tortilla de patata del Néstor (Pescadería 11), la mini hamburguesa de kobe de A fuego Negro (31 de agosto, 31), la brocheta de solomillo de La Cepa (31 de Agosto, 7), los famosos txampis del Tamboril (Pescadería, 9), el foie con compota de manzana de La Cuchara de San Telmo (31 de Agosto, 28) y tantos otros en otras zonas como el barrio de Gros o el centro. Será cuestión de volver pronto y ampliar la lista, ¿no?

Dónde comer en Estambul: pistas para saborear la ciudad a bocados

Dónde comer en Estambul: pistas para saborear la ciudad a bocados

Un festín de olores y sabores que parece no tener fin. Así es la gastronomía turca. Una cocina que empezó a destacar durante el Imperio Otomano y que hoy en día recoge en sus platos lo mejor de Oriente y Occidente. Lo pude comprobar durante mi estancia en Estambul y de ahí nace este artículo. No esperes un tratado culinario, son tan solo una serie de sugerencias, basadas en mi experiencia, que espero den respuesta a la clásica pregunta que muchos nos hacemos cuando planificamos un viaje a Estambul: ¿dónde comer?

Döner kebap. Comer en Estambul

Dónde comer en Estambul: Sultanahmet

Aunque muchas guías y foros sugieren huir de Sultanahmet para comer o cenar, ya que es la zona más turística de Estambul y por ende la más cara, separando el grano de la paja, encontramos dos locales que, curiosamente, iniciaron y cerraron nuestro periplo gastronómico por la ciudad.

Enjoyer

El Enjoyer es una buena opción si, como nosotros, llegas a las mil a Estambul, no tienes ganas de pelearte con el idioma y buscas un restaurante donde te lo pongan fácil para iniciarte en la gastronomía turca. Su mejor baza es que todos los camareros dominan el español, en especial Mehmet, alias Antonio, que nos explicó la carta de arriba a abajo y acabó compartiendo un té sentado en nuestra mesa y hablando de fútbol.

Aunque hizo mucho hincapié en que probásemos el testi kebab -un guiso de carne preparado en una vasija de barro que se rompe al servir-, tras ojear la carta y como no teníamos mucho apetito, pedimos una sartén árabe. El plato consistía en carne de ternera troceada, cebolla, tomate y berenjena y venía acompañado de patatas, arroz y verduras. Su precio: 25,00 liras (8,77 €). Aquí pudimos probar la omnipresente cerveza turca Efes y el famoso raki, la bebida nacional. Un aguardiente hecho con anís cuya altísima graduación aún recuerdo.

Restaurante Enjoyer. Estambul

Sartén árabe. Restaurante Enjoyer. Estambul

Interior del Restaurante Enjoyer. Estambul

El restaurante tiene un pequeño comedor interior y una terraza donde el trasiego de turistas es constante. En resumen, un sitio agradable para una primera incursión en los sabores locales, frecuentado por turistas españoles, y muy céntrico. Está en la calle peatonal que hay justo al lado de las Cisternas de Yerebatan. ¿Para repetir? No. Si sigues leyendo te mostraré opciones mucho más auténticas. Dirección: İncili Çavus Sok, nº 25.

Tarihi Sultanahamet Köftecisi 

Tradicionalmente, los köftecisi de la calle Divan Yolu era donde los trabajadores del barrio comían a buen precio los clásicos köfte turcos (albóndigas de ternera). Esta es la especialidad del Tarihi Sultanahamet Köftecisi, una pequeña joya avalada por cuatro generaciones de cocineros que acabaron convirtiendo su marca en una cadena de locales. Que no te eche para atrás su reducida carta, todo lo que probamos estaba delicioso. Nuestro menú consistió en una sopa de lentejas (mercimek çorbası), un kebap de cordero (kuzu şiş) y, cómo no, las albóndigas (izgara köfte).

Menú en el Tarihi Sultanahamet Köftecisi. Estambul

Respecto al local, es igual que su comida, sencillo, auténtico y sin pretensiones. Me llamó la atención que, a modo de decoración, las paredes están llenas de cartas de agradecimiento firmadas por gentes de todo el mundo que habían recalado en este histórico establecimiento. No me extraña porque la calidad-precio es inmejorable. Para que te hagas una idea, al cambio el plato de köfte cuesta menos de 3 euros y la sopa 1€. Eso sí, no sirven cerveza. Dirección: Divan Yolu Caddesi, nº 12.

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Dónde comer en Estambul: Beyazit

Tarihi Subaşi Lokantası

Otra opción para comer en Estambul son los lokantas que es como se conoce a los locales que sirven comida tradicional. Nosotros probamos suerte en el Tarihi Subaşi Lokantası, un restaurante frecuentado por los vendedores del Gran Bazar ya que está situado enfrente de una de sus puertas.

Tarihi Subaşı Lokantasi. Estambul

Nada más entrar te encuentras con una barra repleta de bandejas con los platos caseros del día. Aquí el inglés lo dominan poco, así que tendrás que señalar con el dedo lo que quieres y la cantidad. En nuestro caso probamos su arroz, unas deliciosas espinacas con queso, pollo con verduras y un guiso de judías blancas. Los precios oscilan entre las 15 liras por un plato de carne y 9 por uno de verduras.

Barra del Tarihi Subaşı Lokantasi. Estambul

Nuestro menú en el Tarihi Subaşı Lokantasi. Estambul

Interior del Tarihi Subaşı Lokantasi. Estambul

En cuanto al local, que abrió sus puertas en 1961, está situado en un edificio histórico y es bastante acogedor. Yo quería comer en la planta baja y disfrutar del trajín de la ciudad desde sus amplios ventanales pero como estaba lleno nos tocó comer en el piso superior. Una pena porque es un espacio bastante pequeño, tipo buhardilla. Dirección: Çarşıkapı Nuruosmaniye Caddesi, nº 48.

Dónde comer en Estambul: Üsküdar

Adil Kebap 

Tras ver la espectacular puesta de sol desde el café de las alfombras de Üsküdar, y dado que el último ferry de regreso a Eminönü salía bastante tarde, nos perdimos por este barrio asiático sin rumbo fijo buscando un sitio para cenar. No sé cómo acabamos en Adil Kebap, un local de unas ocho mesas en el que los únicos extranjeros éramos nosotros. Aquí sí que realizamos un auténtico espectáculo de mimo porque era imposible hacernos entender. Suerte que los camareros eran simpatiquísimos, tenían una paciencia infinita y nos trataron como sultanes. Además del buen ambiente que se creó con nuestra llegada -la cara del resto de comensales viéndome hacer fotos no la olvidaré nunca-, comimos estupendamente. De hecho, sin decir nada, nos colocaron una serie de aperitivos, y su sopa de lentejas fue con diferencia la mejor que probé durante todo el viaje. Además tomamos un kebap de pollo picante (adana kebap) y un pide de queso, una pan horneado de forma ovalada que vendría a ser junto al lahmacun las versiones turcas de la pizza. ¿El precio? Muy económico. ¿La experiencia? De diez. Dirección: Molla Eşref Sokak, nª 2. Üsküdar.

Adil Kebap. Üsküdar. Estambul

Kebap de pollo. Adil Kebap. Üsküdar. Estambul

Sopa de lentejas. Adil Kebap. Üsküdar. Estambul

Dónde comer en Estambul: Süleymaniye

Ada Islama Köftecisi 

Una situación muy parecida es la que vivimos en el Ada Islama Köftecisi, un pequeño y modesto local camuflado entre las docenas de copisterías que pueblan las calles que van desde la impresionante Mezquita de de Süleymaniye hasta la zona de la Universidad. De nuevo, ni un solo turista. De nuevo, el lenguaje de los signos. De nuevo, una comida estupenda en la que el plato más caro de su carta costaba 8 liras, o lo que es lo mismo, menos de 3€. Aquí probamos una sopa de legumbres, un guiso de pollo y una especie de empanada rellena de verduras acompañada de yogurt. Más rico, barato y auténtico imposible. Dirección: Suleymaniye Caddesi Ferah Apt. nº 15 D:6.

Ada Islama Köftecisi. Estambul

Comiendo en el Ada Islama Köftecisi. Estambul

Dónde comer en Estambul: Anadolu Kavaği (Crucero por el Bósforo)

Alkolsüz Balik Restaurant 

Si te embarcas en un crucero por el Bósforo hasta llegar a las puertas del Mar Negro, la última parada será Anadolu Kavaği, una pequeña localidad que vive por y para los turistas y cuyo máximo atractivo es la Fortaleza de Yoros. Para llegar al castillo, las pendientes a salvar son importantes pero no lo dudes porque la recompensa bien vale el esfuerzo: al sur, los últimos coletazos del estrecho del Bósforo, y hacia el norte, el Mar Negro.

Restaurantes en primera línea de mar. Anadolu Kavaği

Restaurante en la subida al castillo de Anadolu Kavaği

La escala en Anadolu Kavaği es de tres horas y tres son los escenarios donde puedes comer. El primero lo verás antes de atracar ya que una hilera de restaurantes perfila buena parte de su costa. El segundo lo encontrarás en el tramo de escaleras que hay antes de llegar al castillo donde hay un puñado de restaurantes con unas vistas fantásticas. Y el tercero, en la parte baja del pueblo. Aquí es donde comimos nosotros, en el Alkolsüz Balik Restaurant. ¿Por qué elegí éste y no otro? Porque me fijé en los mejillones rebozados y en el pescado que cocinaban junto a su pequeña terraza. Como intuí, me encantaron, igual que la ensalada y los boquerones fritos que completaron nuestro menú. Olvidé anotar el precio de cada plato pero recuerdo que fue muy asequible. ¿La única pega? No sirven cerveza. Si quieres tomarte una, tendrás que acudir a las otras dos zonas de restauración que te he comentado.

Alkolsüz Balik Restaurant. Anadolu Kavaği. Estambul

Mejillones rebozados y boquerones. Alkolsüz Balik Rte.

Dónde no comer: en el Puente de Gálata (Eminönü)

Restaurante Galapera 

Estaba avisada. Te van a agobiar muchísimo los captadores de clientes, no te van a dejar dar un paso sin plantificarte en la cara sus cartas, son muy insistentes… Y aún así allí que fuimos para comprobar en primera persona si los restaurantes especializados en pescado de la planta inferior del Puente Gálata eran territorio comanche. Lo son. Aquello parece una jauría en la que las codiciadas presas son los turistas que tienen que ir sorteando a los camareros hasta que se marchan o bien escogen un restaurante al azar.

Restaurante Galapera. Estambul

Dorada a la parrilla. Rte. Galapera. Estambul

Como cenar con vistas al mar tenía su aquel, nos quedamos en el Restaurante Galapera. Lo más gracioso del asunto es que los precios de la carta no son fijos y nos empezaron a ofrecer todo tipo de descuentos u ofertas como el café o los postres gratis. Una locura. Fue la primera y última vez que regateé por comer en Estambul. En su defensa solo puedo decir que las doradas a la parilla que tomamos estaban realmente buenas y que su precio no nos pareció excesivo teniendo el cuenta donde estábamos (8€). Eso sí, la cerveza la cobran a precio de oro. Dirección: Karaköy Bogaz Tarafi, nº. 6.

Los dulces de Estambul

Estambul es un paraíso para los más golosos por la variedad y calidad de sus dulces. Empezando por los baklavas, unos pastelitos de hojaldre con nueces o pistachos bañados en jarabe de miel que son una delicia. Si tienes que llevarle un detalle a alguien, te sugiero que sea una caja de esta exquisitez. En cualquier pastelería te la prepararán para que llegue a su destino perfecta.

Baklavas. Estambul

Otro dulce muy típico es el lokum, más conocido como delicias turcas. Son una especie de gominolas cortadas en cuadraditos que se aromatizan con agua de rosas o limón y se rellenan de frutos secos.

Tras recorrer muchas pastelerías, mi recomendación sería, sin duda, la pastelería Safa porque tienen mucha variedad de exquisitos baklavas y a buen precio. Además, allí pudimos probar dos especialidades que se sirven calientes: el sicak halka  y el cevizli paşa. Si uno era dulce, el otro ni te cuento. Esta pastelería está situada en una calle peatonal que comunica la Mezquita de Rüstem Paşa y el Bazar de las Especias. Dirección: Hasircilar Caddesi, nº 10.

Pastelería Safa. Estambul Té y dulces. Pastelería Safa. Estambul

En cualquier momento

Por toda la ciudad encontrarás puestos ambulantes con tentaciones que te asaltarán a cada paso. No dejes de probar las mazorcas, los clásicos mejillones con limón, el zumo de granada y el simit, una rosca de pan con semillas de sésamo que se suele rellenar con queso y que resulta un tentempié de lo más apetitoso.

Puesto de mazorcas y castañas. Estambul

Zumo de granada. Estambul

Vendedor de simit. Estambul

También me gustó mucho el sabor de los yogures que suelen vender en los ferris. Son de Kanlica, un barrio de la orilla asiática famoso por elaborarlos.

Yoğurt de Kanlica. Estambul

Dos últimas recomendaciones. No puedes marcharte de Estambul sin probar el té (çay) y el café turco y, sobre todo, sin degustar una bocadillo de caballa a la plancha. Van acompañados de lechuga, tomate, cebolla, un chorrito de limón y un puñado de especias y están buenísimos.

Bocadillo de caballa. Estambul

Como ves, la oferta gastronómica que ofrece Estambul no puede ser más variada. Y lo mejor, con precios que se adaptan a todo tipo de bolsillos. Dicho esto, solo me queda desearte buen viaje y buen provecho.

 

Castilla y León: una sabrosa combinación de cultura y enogastronomía

Castilla y León: una sabrosa combinación de cultura y enogastronomía

El mes pasado asistí a la presentación en Madrid de la oferta turística de Castilla y León para este año, cuyo eje principal es la combinación de cultura y enogastronomía. Durante el evento, al que asistieron la Consejera de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León, presidentes de distintas instituciones gastronómicas y dos de los chefs del programa televisivo Top Chef (Antonio Arrabal y Miguel Cobo), entre otros, pude comprobar que la gastronomía de Castilla y León está en uno de sus mejores momentos gracias al gran nivel de sus cocineros y a la diversidad de sus productos. Prueba de ello es el sabroso menú que nos ofrecieron tres restaurantes castellanoleoneses conocidos por su buen hacer: Víctor Gutiérrez (Salamanca), Cocinandos (León) y La Botica (Matapozuelos, Valladolid). El dulce colofón lo puso Julián Arranz de la Pastelería Arranz (Valladolid).

Presentación en Madrid de Castilla y León, un evento gastronómico. Foto Miguel A. Munoz Romero.

Castilla y León cuenta con más de 5.000 restaurantes, un recetario que suma casi 12.000 creaciones, 60 Figuras de Calidad, 10 Denominaciones de Origen, tres zonas de Vino de Calidad, más de 150 bodegas visitables y la mayor producción micológica de España. Es lógico que apuesten por la buena mesa, tienen todo lo necesario para consolidarse como un destino gastronómico de referencia.

Un calendario cuajado de eventos culturales y gastronómicos

Si hay algo que destaca de Castilla y León es que durante todo el año nos permite disfrutar de una variada oferta de actividades que combinan cultura, patrimonio y enogastronomía. De ahí que nos presenten esta región como un gran evento cultural donde la gastronomía juega un papel fundamental. Algunas de estas citas son los Días de Tapas en Castilla y León, el Congreso Soria Gastronómica, las jornadas Buscasetas, y otros momentos que reivindican su carácter gastronómico como son la Semana Santa o la Red de Festivales de las Ciudades Patrimonio (Titirimundi, Fácyl o Cir&co).

Mención especial merece la exposición de Las Edades del Hombre que, bajo el título de Eucharistía, se celebrará de mayo a noviembre en la localidad burgalesa de Aranda de Duero. Para potenciar este producto enocultural, que combina una de las Denominaciones de Origen vitivinícola más relevantes del mundo, Ribera del Duero, con este ciclo expositivo de arte sacro, se pondrá en marcha la tarjeta turística Edades del Hombre que permitirá combinar la visita a la exposición con descuentos en distintos establecimientos de Aranda de Duero.

Iglesia de Santa María La Real y cartel de la exposición Eucharistía. Aranda de Duero

Pero son muchos más. En concreto, cerca de 300 eventos culturales y gastronómicos. Fiestas de la matanza como las de El Burgo de Osma o Guijuelo, jornadas micológicas, fiestas de la vendimia en Toro o Rueda, fines de semana de pinchos…

CYL Gastronomía: una app para comérsela

Hablando de citas gastronómicas, durante la presentación de la oferta turística de Castilla y León pudimos conocer la nueva app CYL Gastronomía. Una herramienta con la que podrás estar al tanto de todo lo que se cuece en esta región. Yo he estado probándola y es muy práctica. Recoge todos los eventos enogastronómicos del año y puedes consultarlos por fechas, por provincias y por tipo de convocatoria (declarados de interés turístico, festividades, jornadas, micología, tapas, vendimia, etc.). Además, incluye algunas de las recetas más típicas de cada provincia por si te animas a hacerlas en casa. Puedes descargarla gratuitamente en App Store y Google Play.

APP CYL Gastronomía

Camarero, por favor…

Si tienes pensado conocer alguna de las nueve provincias de Castilla y León, toma nota de estas sugerencias para saber qué no debes dejar de probar en cada una de ellas. No están todos los hitos gastronómicos de la región pero sí algunos de sus platos más destacados:

ÁVILA: patatas revolconas, chuletón de Ávila, tostón asado de Arévalo, cabrito guisado y yemas de Santa Teresa.

BURGOS: olla podrida, lechazo asado, bacalao a la burgalesa, panzo de Las Merindades y postre del Abuelo.

LEÓN: cocido maragato, congrio o bacalao al ajoarriero, cecina de chivo, botillo berciano y sopas de trucha del Órbigo.

PALENCIA: menestra palentina, guiso de cangrejos, lechazo entreasado, pichones estofados y olla ferroviaria.

Patatas revolconas y chuletón de Ávila

Migas pastoriles y olla podrida

SORIA: migas pastoriles, caldereta de cordero, trufas de Soria (sopa de trufa), bacalao de Ágreda y somarro al horno.

SALAMANCA: caldereta bejarana, tostón de Peñaranda, hornazo, cabrito cuchifrito y patatas meneadas.

VALLADOLID: lechazo asado, cochinillo asado de Medina del Campo, pichones escabechados, patatas a la importancia y sopa castellana con pan de Valladolid.

SEGOVIA: cochinillo asado, caldereta de cordero, judiones estofados, lechazo Asado y ponche segoviano.

ZAMORA: arroz a la zamorana, pulpo a la sanabresa, bacalao a la tranca, mollejas a la zamorana y cañas zamoranas.

Tierra de vinos: una gran opción para practicar enoturismo

Hablar de Castilla y León es hablar de sus vinos. Los tintos de la Ribera del Duero, los blancos de Rueda, los rosados de Cigales, los vinos del Toro…  Así hasta diez Denominaciones de Origen que engloban más de 400 bodegas repartidas por todo el territorio. Un mapa repleto de villas y pueblos volcados en el oficio del vino que además cuentan con un gran patrimonio cultural y natural que hace de Castilla y León una de las mejores opciones para la práctica del enoturismo. Su oferta es más que tentadora: adentrarte en alguna de sus centenarias bodegas, realizar una cata, alojarte en hoteles y casas rurales con vistas a los viñedos, rendirte ante sus propuestas de cocina popular y de autor, relajarte con un tratamiento de spa y vinoterapia, practicar turismo activo…

En la actualidad, Castilla y León tiene certificadas por ACEVIN (Asociación de Ciudades Españolas del Vino) la Ruta del Vino de Ribera del Duero, y la Ruta del Vino Enoturismo en El Bierzo y está pendiente de certificación la Ruta del Vino de Arlanza y la Ruta del Vino de Rueda.

Turismo de calidad y sostenible, respetuoso con las tradiciones… Castilla y León es un destino muy atractivo que espero seguir explorando próximamente. ¿Por qué? Porque tiene un gran potencial y porque no hace falta irse muy lejos para vivir grandes experiencias.

 

III Ruta de la Tapa de Chinchón (Madrid)

III Ruta de la Tapa de Chinchón (Madrid)

Si no tienes ninguna escapada planificada para los dos próximos fines de semana, te propongo un plan muy suculento a tan sólo 45 kilómetros de Madrid. Y es que Chinchón organiza su III Ruta de la Tapa, una ocasión estupenda para descubrir por qué esta localidad de la vega del Tajuña está considerada uno de los principales focos gastronómicos de la Comunidad de Madrid.

En esta nueva edición participan 24 establecimientos que competirán en el concurso a la mejor tapa de esta localidad que será elegida por votación popular y por un jurado conformado para la ocasión.

Plaza Mayor de Chinchón

Si quieres participar en esta fiesta gastronómica, como hice yo el viernes pasado, en la Oficina de Turismo (Plaza Mayor, 6) y en cualquiera de los restaurantes, bares y tabernas adheridos, encontrarás el llamado rutero, un pasaporte que se sella en cada uno de los establecimientos donde tomes la tapa y que te permitirá valorar la calidad de cada plato. Una vez completado el rutero (4 tapas),  puedes dejar tu pasaporte en las urnas de los restaurantes y entrar en el sorteo de varios premios. Si completas dos ruteros tendrás un regalo seguro.

De tapas por Chinchón

¿Qué tipo de tapas encontrarás en esta deliciosa ruta? Pues todo tipo de creaciones de alta cocina en miniatura, desde las tapas más tradicionales hasta las más innovadoras y vanguardistas. Carnes, mariscos, pescados, verduras, migas…  Para ir haciendo boca y ver lo que te espera en Chinchón hasta el 1 de diciembre, te presento las cinco que probé yo. Cinco magníficos ejemplos que ilustran la destreza de los chef chinchonenses a la hora de elaborar tapas de calidad a precios asequibles: 2,5€ que incluye la tapa más una caña de cerveza o una copa de vino.

Rabo de toro. Casa del Pregonero. Chinchón

La Casa del Pregonero nos propone un contundente rabo de toro con crujiente de oreja. Si te fijas en la fotografía, las banderillas son patatas fritas.

Gachas marineras. Mesón de la Virreina. Chinchón

¿Qué tal unas gachas marineras? Original, ¿verdad? Pues es la innovadora propuesta gastronómica del Mesón de la Virreina.

Bola de carrillera con torta del Casar. Arco de Goya. Chinchón

Bola de carrillera con torta del Casar y pan de gambas con tartar de verduras del restaurante Arco de Goya.

Crujiente de jamón. Rte. La Villa. Chinchón

Crujiente de jamón relleno de brandada de bacalao acompañando de ensalada con queso fresco y nueces y ahumada con aroma de tomillo. Sin duda, esta es la tapa que más me sorprendió por su original y esmerada presentación. Pertenece al restaurante La Villa.

Rape a la bilbaína del Café de la Iberia. Chinchón

Rape a la bilbaína del Café de la Iberia. Una delicia en miniatura

Esta es solo una pequeña muestra de un certamen gastronómico que crece año tras año y que desde su creación, en 2011, ha congregado a más de 40.000 personas y ha contado con  jueces tan importantes como Juan Pablo Felipe, Premio Nacional de Gastronomía, o Alberto Chicote, entre otros.

Hablar de Chinchón es hablar de cocina tradicional castellana con mayúsculas. De cordero y cochinillo, de jamones y embutidos, de sopas de ajo y potajes, de judías chinchoneras y, durante esta convocatoria gastronómica que empezó el pasado día 15, de las mejores tapas que puedes encontrar en la Comunidad de Madrid.

Y si aún no conoces esta encantadora villa, puedes aprovechar, entre tapa y tapa, para descubrir los principales atractivos de Chinchón: la Plaza Mayor, la Torre del Reloj, la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, el convento de las M.M. Clarisas, las ermitas de San Antón, San Roque y Santa Ana… Turismo y tapas en Chinchón. ¿Se te ocurre un plan mejor?

Ruta de la tapa.  Chinchón Establecimientos participantes

Restaurante Terraza San Roque

Terraza Los Huertos

Parador de Turismo

El Albero – Restaurante La Villa

El Ruedo – Restaurante Frascuelo

Arco de Goya

Mesón de la Virreina

El Comendador

Taberna de Conrado

Café de la Iberia

La Tahona – La Columna

Restaurante Plaza Mayor

Casa del Pregonero

Taberna del Arriero

Mesón Casa Conrado

Mesón Chinchón – El Rincón de Pedro

Recua del Pelícano

Churrería La Plazuela

Mesón Quiñones – La Nueva Mucha

Trattoria Montepaolo. Dovadola (Italia)

Trattoria Montepaolo. Dovadola (Italia)

Para concluir la serie de reportajes dedicados a la provincia italiana de Forlì-Cesena, quiero hablarte de la Trattoria Montepaolo, un restaurante que pude conocer durante el #buonvivere blog tour y que me dejó, y nunca mejor dicho, un magnífico sabor de boca.

Una de las grandes bazas de esta trattoria es, sin duda, su ubicación. Está situada en una de las colinas que rodean el pequeño pueblo de Dovadola, aislada en plena naturaleza, en un entorno privilegiado y tranquilo desde el que se divisa el mar Adriático en los días despejados. No me extraña que el chef Franco Gamberini y su esposa, Eleonora Pezzi, se quedaran prendados de este lugar y quisieran materializar aquí el sueño de abrir su propio restaurante. Eso fue en 2001 y con el paso de los años, a base de tesón y mucho esfuerzo, han conseguido su propósito: convertirlo en todo un referente de la gastronomía local.

Trattoria Montepaolo. Dovadola. Italia

Detalle de uno de los salones de la Trattoria Montepaolo. Dovadola. Italia

La decoración del restaurante, obra de Eleonora, es sencillamente preciosa. Un ambiente rústico y acogedor lleno de pequeños detalles destinados a crear una cálida atmósfera en la que es imposible no sentirse a gusto. Chimeneas, grandes ventanales, coquetos comedores, un jardín de cuento de hadas…

Comedor principal de la Trattoria Montepaolo. Dovadola. Italia

Jardines de la Trattoria Montepaolo. Dovadola. Italia

El gusto del chef Gamberini por las cosas buenas y genuinas se nota en cada una de las especialidades que se elaboran en esta trattoria. Una cocina que se inspira en los sabores tradicionales de la Romagna y la Toscana, y que cambia varias veces al año para incluir los productos de cada temporada y garantizar la frescura de los platos que aquí se sirven.

Para elaborar nuestro menú nos dejamos aconsejar por el propio chef que, en cuanto tomamos asiento, se acercó a nuestra mesa para saludarnos y darnos la bienvenida. Como entrantes, nos sugirió una ensalada de setas frescas con queso parmesano y unas tartaletas rellenas de queso di fossa y regadas con salsa de peras. Los platos principales, como no podía ser de otra manera, eran de pasta. Y es que en este restaurante, la pasta al igual que el pan se elaboran de manera artesanal. Los platos que probamos fueron unos tortellinis de calabaza con parmesano, tocino y puerro, y dos de las especialidades más típicas de esta zona, los passatelli y las taglatelli al ragu di Chianina. Para acompañar este desfile de sabores, a cual más delicioso, nos ofrecieron una cuidada selección de vinos locales en la que no faltó el gran embajador de estas tierras, el Sangiovese. Si no recuerdo mal, yo fui la única que no probó los dulces de Eleanora, no porque no tuvieran una pinta estupenda, sobre todo la tarta de manzana, es que no podía comer nada más.

Ensalada de setas frescas con queso parmesano. Trattoria Montepaolo. Dovadola. Italia

Tartaletas rellenas de queso di fossa. Trattoria Montepaolo. Dovadola. Italia

Passatelli. Trattoria Montepaolo. Dovadola. Italia Tortellinis de calabaza con parmesano, tocino y puerro. Trattoria Montepaolo. Dovadola. Italia

Si recuerdas mi anterior entrada sobre los sabores de Forlì-Cesena, fue en este restaurante donde aprendimos a cocinar la famosa piadina romagnola. Tras concluir el taller, pude disfrutar de una animada charla con sus dueños en la que les expresé lo mucho que me había gustado su restaurante. También les dije que cuando volviera a España lo recomendaría a mis lectores. Y como lo prometido es deuda…

Trattoria Montepaolo Via Monte Paolo, 55 – 47013 Dovadola (FC)

Nota: Este post forma parte de mi viaje por la provincia de Forlì-Cesena durante el Buonvivere Blog Tour, organizado por la Settimana del Buon Vivere en colaboración con 21grammy.

Los sabores de Forlì-Cesena (Emilia-Romagna. Italia)

Los sabores de Forlì-Cesena (Emilia-Romagna. Italia)

Durante mi blog tour por Forlì-Cesena tuve ocasión de disfrutar plenamente de la gastronomía de esta provincia italiana. No podía ser de otra manera teniendo en cuenta que el leitmotiv de esta convocatoria era el buen vivir… ¿O es que acaso alguien duda que rendirse a los placeres de la buena mesa no forma parte de la esencia de vivir bien?

He de confesar que si no he ganado algún kilo de más en este viaje ha sido porque nuestro apretado programa nos tenía todo el día arriba y abajo. Porque comer, he comido y mucho. Desde siempre me ha encantado la cocina italiana y tras estos días en Forlì-Cesena, solo puedo decir que aún me gusta más. De hecho, los únicos «souvenirs» que me he traído de vuelta han sido queso y vino.

Comida en el agroturismo Castrum Sagliani. Cesena. Italia

Además, y aquí debo felicitar a los organizadores del #buonvivere blog tour por tener muy claro que el viajero del siglo XXI lo que busca son experiencias, no nos asomamos a la gastronomía de esta zona como meras espectadoras sino que literalmente nos manchamos las manos vendimiando y participando en la elaboración de algunas de sus especialidades típicas.

¿Me acompañas en este recorrido enogastronómico?

PIADINA

En ningún menú puede faltar la piadina romagnola, el producto más famoso de esta provincia. Un exquisito pan, elaborado con harina de trigo, que ya se consumía en la época de los romanos. Nosotras aprendimos a cocinarla en el taller que nos prepararon en la Trattoria Montepaolo de Dovadola. Aquí te dejo la receta del chef Franco Gamberini por si te animas.

Piadina y embutidos. Trattoria Montepaolo. Dovadola. Italia

Ingredientes:

Harina de trigo (1 kilo.). Manteca de cerdo (200 g.).

Leche (200 g.). Agua (320 g.). Sal (20 g.). Levadura en polvo (30 g.)

Come si fa? Coloca la harina en una superficie de trabajo lisa. Abre un hueco en el centro y añade la manteca de cerdo, la leche, la sal y la levadura en polvo. Mézclalo todo con los dedos, añadiendo agua tibia hasta crear una masa suave e uniforme, y déjala reposar durante 30 minutos. A continuación, divide la masa en porciones de unos 200 gramos cada una y estíralas con un rodillo hasta conseguir un grosor de 1 cm. Pínchalas con un tenedor y cocínalas en una sartén antiadherente por ambos lados hasta que las burbujas de la masa estén bien tostadas. ¡Listas! Córtalas en porciones y cómetelas como prefieras, rellenas o como acompañamiento de quesos y embutidos. Si quieres, también puedes freír la masa en aceite bien caliente. ¡Buon appetito!

En la cocina de laTrattoria Montepaolo con el chef Franco Gamberini. Dovadola. Italia

Piadina frita.Trattoria Montepaolo. Dovadola. Italia

PASTAS: PASSATELLI Y TAGLIATELLE

Mamma mia… ¡La pasta! Da igual si es seca o fresca. Soy una incondicional de la pasta italiana. Gnocchi, spaghetti, penne, fetuccini, ravioli, lasagne, tortellini… En Emilia-Romagna la preparan de mil formas pero, sin duda, me quedo con sus dos especialidades más típicas: los passatelli y las tagliatelle.

Los passatelli es una sencilla y sabrosa sopa con pasta que tradicionalmente preparaban los campesinos de esta zona para calmar el hambre en los fríos días de invierno. Sus característicos fideos gordos se elaboran con pan rallado, queso parmesano, huevo, nuez moscada, ralladura de limón y caldo de pollo. En la Trattoria Montepaolo probamos su receta de passatelli su crema di porro e formaggio di fossa. ¡Una delicia! También pudimos degustar otra de sus especialidades: las tagliatelle al ragu di Chianina.

Passatelli. Trattoria Montepaolo. Dovadola. Italia

Tagliatelle. Trattoria Montepaolo. Dovadola. Italia

QUESOS

Los que me conocen ya saben que lo mío con el queso es puro vicio y que no me resisto a probarlo en cualquiera de sus presentaciones. Durante estos días en Italia he probado tres que me han dejado un fantástico sabor de boca: el squacquerone, el formaggio di fossa y el que para mí es el rey de los quesos italianos, el parmigiano reggiano.

El squacquerone di Romagna es un queso fresco y cremoso que suele tomarse como acompañamiento de la piadina. Su origen es muy antiguo y también está vinculado al mundo rural. La leche de vaca que se utiliza para su producción proviene exclusivamente de las explotaciones situadas dentro de los Apeninos romañolos. Otra especialidad local es el formaggio di fossa, que pede ser de pura leche de oveja o una mezcla de leche de oveja y vaca. Su nombre hace referencia a su proceso de elaboración ya que se deja madurar durante tres meses en una especie de cuevas excavadas en la tierra. Las especiales condiciones de temperatura y humedad de estas «fossas» le proporcionan un sabor picante y un fuerte aroma.

Squacquerone di Romagna

Parmigiano Reggiano

Por último, déjame hablarte de una de las joyas de la gastronomía italiana, el parmigiano reggiano. Un queso curado, amparado en la D.O. Parmigiano-Reggiano, de inconfundible sabor y olor, que se elabora como hace ocho siglos, de forma natural y artesanal. En pequeñas porciones, rallado sobre platos de pasta y ensaladas, regado con aceite de oliva o vinagre balsámico de Módena… Cualquier opción es válida cuando se trata de un buen parmigiano.

VINOS

Italia, la antigua “Enotria” (tierra de vinos) griega, es uno de los principales productores de uva del mundo. Emilia-Romagna es solo una de sus 20 regiones vinícolas. En esta zona, limitada al norte por el Po y al oeste por los Apeninos, bajo la influencia climática del Adriático, las cepas más cultivadas son la albana, la sangiovese y la trebbiano. Para acercarnos a la cultura del vino, tan arraigada en estas tierras, los organizadores del #buonvivere nos prepararon sendas visitas a dos bodegas de Forlì-Cesena: Altavita y Tenuta Masselina.

Viñedos de Altavita. Cesena. Italia

El paisaje que rodeada a las bodegas Altavita es una preciosidad. 20 hectáreas de viñas, olivares y frutales que dominan el horizonte, entre las primeras colinas de Cesena y y Sorrivoli. El entono ideal para el cultivo de las uvas sangiovese y albana. Recuerdo con especial cariño esta visita porque aquí pudimos participar en el proceso de la vendimia, seleccionando a mano cada uno de los racimos. Una tarea laboriosa, cansada, pero muy gratificante ya que el año que viene el fruto de mi trabajo estará listo para ser degustado. De entre todos los vinos que probamos en la cata posterior a la vendimia, me quedo con el Tempora 2007 Reserva, un Sangiovese extraordinario.

Una tarde de vendimia en los viñedos de Altavita. Cesena. Italia

Evoca y Tempora, dos exquisitos Sangioveses de las bodegas Altavita. Cesena. Italia

Por su parte, la visita a los viñedos de Tenuta Masselina fue un auténtico paseo por las nubes. El día amaneció nublado y la bruma del cercano Adriático cubría el hermoso paisaje que discurre entre las llanuras de Imola y Faenza. En esta bodega, además de producir excelentes caldos como el 147 (100% Chardonnay) o el 138 (100% Sangiovese), elaboran el denominado Vino delle Anfore, un vino que, según nos explicaron, nace de la unión entre la tierra, el hombre, el arte y la cultura de la antigua Romagna. ¿Su principal característica? Su fermentación se realiza en barriles de terracota.

Viñedos de Tenuta Masselina. Italia

Vinos de Tenuta Masselina. Italia

Ánforas de Tenuta Masselina

CAFÉ

En Italia, un café solo o espresso es mucho más que una pequeña taza de café fuerte. Es todo un arte. Uno de sus símbolos gastronómicos más importantes. Para conocer todos los secretos que se esconden detrás de un buen espresso, visitamos las instalaciones de la empresa Torrefazione Estados Cafè en Forlí. El procesamiento, el tostado, el mezclado, la forma de prepararlo, la correcta actuación del camarero… Cada detalle suma y cuenta para conseguir un auténtico espresso italiano.

Un espresso en Estados Cafè

Nota: Este post forma parte de mi viaje por la provincia de Forlì-Cesena durante el Buonvivere Blog Tour, organizado por la Settimana del Buon Vivere en colaboración con 21grammy.

Aranda de Duero, la Ribera que me gusta

Aranda de Duero, la Ribera que me gusta

Debo confesar que, hasta ahora, todas las veces que he ido a Aranda de Duero ha sido en calidad de gastroturista. O lo que es lo mismo, atraída por el olor a leña que desprenden los asadores de esta localidad burgalesa donde, doy fe, preparan el mejor lechazo asado que he probado nunca.

Hace un par de semanas, con motivo de la presentación de su nueva imagen de marca ciudad: “Aranda de Duero. La Ribera que me gusta”, regresé a las calles de la capital de la Ribera del Duero dispuesta a conocer esta villa realenga de Castilla y León más allá de sus viñedos y fogones.

Me gustó lo que vi. Me gustan las ciudades castellanas con historia y carácter que no se quedan ancladas en el pasado y que se reinventan día a día para reclamar su espacio dentro del panorama de destinos de interior de nuestro país. En la primavera del año que viene, Aranda de Duero acogerá una nueva edición de las Edades del Hombre en la que la propia Ribera, el enoturismo y la gastronomía se entrelazarán con el arte sacro. Si no quieres esperar hasta entonces, aquí van mis imprescindibles de esta ciudad enclavada a orillas del Duero:

Arquitectura religiosa: las piedras de la historia

Elegante y robusta. Así es la iglesia de Santa María la Real, la joya arquitectónica de Aranda. Su construcción se remonta a principios del siglo XV como respuesta a la necesidad de levantar un templo de mayores dimensiones que la vecina iglesia de San Juan, donde pudieran reunirse los feligreses de una población que no dejaba de crecer. Vale la pena acercarse hasta Aranda solo para contemplar su imponente fachada, una filigrana esculpida en piedra, diseñada por el arquitecto Simón de Colonia, que fue inaugurada por Fernando el Católico en 1515.

Iglesia de Santa María la Real. Aranda de Duero. Burgos

Detalle de la portada de la iglesia de Santa María la Real. Aranda de Duero. Burgos

Su interior, de traza gótica flamígera y con planta de cruz latina, no desmerece la portada que le precede. El púlpito plateresco de madera de nogal, el retablo mayor, la magnífica escalera del coro con reminiscencias mudéjares…Sí, me encanta la arquitectura religiosa. Más el continente que el contenido, la verdad. Entrar en un templo, recorrer cada una de sus naves, levantar la mirada para admirar sus columnas y bóvedas, sentarme en un banco y viajar en el tiempo, mientras imagino todo tipo de intrigas cortesanas, dime y diretes vecinales y plegarias en busca de consuelo.

Nave central de la iglesia de Santa María con el púlpito a la derecha. Aranda de Duero. Burgos

Una de las bóvedas de Santa María. Aranda de Duero. Burgos

La hermana pequeña de Santa María es la iglesia de San Juan Bautista. También gótica. También levantada sobre un antiguo templo románico. En su interior acoge el Museo Sacro donde se expone buena parte del patrimonio religioso de la diócesis de Aranda de Duero.

Retablo renacentista. Museo Sacro de San Juan Bautista. Aranda de Duero. Burgos

Arquitectura civil: plazas, casonas y soportales

Me gusta descubrir las curiosidades históricas de las ciudades que visito. Datos como que Aranda de Duero cuenta con el plano urbano más antiguo de España, fruto de un pleito que proponía un cambio en su trazado que conllevaba el derribo de algunas casas y, por ende, el perjuicio de las bodegas que sostenían sus cimientos. O que en tiempos de Enrique IV se convocó el Concilio de Aranda para combatir la ignorancia y la vida disipada de algunos clérigos, mientras la princesa Isabel y Juana La Beltraneja se disputaban la Corona de Castilla.

Plano de Aranda de Duero. Burgos

Al margen de estos retazos de su historia, la Aranda del siglo XXI sigue siendo un cruce de caminos en el que se dan cita todos elementos de una clásica localidad castellana. Casonas y palacios que albergaron a la hidalguía local como la Casa-Palacio de los Berdugo, ejes comerciales peatonales como la calle Isilla, plazas y calles que nos recuerdan en sus nombres los productos que en ellas se vendían (plaza del Trigo, calle Boticas, calle La Sal, Aceite, La Miel…). Y, por supuesto, una Plaza Mayor porticada por donde toda Aranda se pasea para ver y ser vista y se deja caer por sus terrazas al aire libre cuando el tiempo lo permite.

Un rincón de la Plaza Mayor de Aranda de Duero. Burgos

Calle Boticas. Aranda de Duero. Burgos

Alrededores de la iglesia de Santa María la Real. Aranda de Duero. Burgos

Bodegas subterráneas: el tesoro escondido de Aranda

Me gustan las ciudades que atesoran tesoros únicos y Aranda de Duero es una de ellas. Lo guarda en las entrañas de su casco urbano, desde hace más de quinientos años. Te hablo del entramado de bodegas subterráneas que horadan su subsuelo. Según el Catastro del Marqués de la Ensenada, en su día llegó a haber 1575 sitios o suelos de bodegas. Actualmente hay 130 y algunas de ellas, como la Bodega de las Ánimas, están abiertas al público. Otras, en cambio, son privadas y si siguen tan bien conservadas es gracias al trabajo de las peñas arandinas. Si tienes ocasión, como yo, de que un vecino te invite a conocer alguna, no lo dudes. Es el mejor regalo que puede hacerte pues para ellos estas obras de ingeniería popular son su bien más preciado. Un tesoro que espera paciente ser declarado Bien de Interés Cultural por parte de la Junta de Castilla y León.

Entrada de la bodega de las Ánimas. Aranda de Duero. Burgos

Bodega subterránea de Aranda. Foto de Miguel A. Munoz Romero. RVEDIPRESS

Sabores arandinos: la tierra del lechazo y de los Ribera

Lechazo asado.
La ribera que inspira Imprescindible con mayúsculas. Nadie en su sano juicio debería abandonar Aranda de Duero sin probar el que probablemente sea el mejor de sus embajadores: el lechazo asado. En Aranda lo preparan a la antigua usanza, en horno de leña y a fuego lento, y lo sirven  acompañado de una deliciosa torta de aceite y una ensalada típica de la zona. ¿Un buen momento para catarlo? Sin duda, durante las Jornadas del Lechazo Asado que tradicionalmente se celebran cada mes de junio. ¿Alternativas al cordero? Sopa castellana, morcillas de arroz, congrio a la arandina, escabechados de caza…

En una tierra como ésta, en la que las viñas dominan el paisaje y en la que la cultura del vino se transmite de generación en generación, no podrás resistirte a degustar una buena copa de vino con Denominación de Origen Ribera del Duero. Joven, crianza, reserva, gran reserva… Estás en una de las mejores regiones vinícolas del mundo, descubre por qué.

Como tengo costumbre, releo este reportaje antes de publicarlo y, decididamente, : Aranda de Duero es la Ribera que me gusta.

Más información: Turismo de Aranda de Duero

Cómo llegar en coche desde Madrid: El acceso a Aranda de Duero se realiza desde Madrid por la autovía N-I, dirección Burgos. Está a 159 km. de la capital o, como dicen los arandinos, “en el kilómetro 159 del Paseo de la Castellana”.