Agua de mar, algas, lodos, circuitos termales, masajes y terapias… Bienvenido al relajante universo de la talasoterapia en el Mar Menor. ¿Estás listo para darte un baño de salud y belleza en la Costa Cálida?
Si necesitas un respiro antiestrés y buscas un entorno en el que relajarte de forma saludable, tienes una cita en la laguna salada más grande de Europa. Una bonita albufera, separada del Mediterráneo por los extensos arenales de La Manga del Mar Menor, donde podrás cuidarte gracias a las propiedades terapéuticas del agua de sus dos mares, y sumergirte en un mundo de sensaciones que te harán sentir mucho mejor. Aquí, en la Región de Murcia, todo un referente internacional en el ámbito del turismo de salud.
¿Qué más necesitas para una escapada ideal? Playas, buen clima, cultura e historia, una gastronomía envidiable, deportes y aventura, espacios naturales… No hay problema. El Mar Menor te lo pone fácil con un conjunto de atractivos que hacen de esta zona un destino perfecto en cualquier época del año.
Talasoterapia en el Mar Menor: el poder del mar
Hoy en día nadie duda de los beneficios de la talasoterapiamoderna, una disciplina que tuvo su auge en la época romana y que a partir del siglo XIX empezó a estar cada vez más presente en el sector turístico. Un buen ejemplo de ello lo encontramos en Murcia, una región en la que se asentaron las civilizaciones romanas, árabes y judías atraídas por sus aguas curativas.
Si a ello le sumamos la agradable climatología de esta franja del levante español, con cerca de 2.800 horas de sol al año y 19ºC de media, y unas instalaciones punteras en las que se llevan a cabo todo tipo de tratamientos personalizados, podemos entender por qué el Mar Menor se ha posicionado como un destino de salud y wellness tanto a nivel nacional como fuera de nuestras fronteras.
Parafangos, masajes, algas y limos marinos, rejuvenecimiento facial, chorros de agua, tratamientos revitalizantes… La oferta de salud y belleza de la Costa Cálida es magnífica y algunos de los mejores balnearios, centros de talasoterapia y spas se encuentran en el Mar Menor. A modo de ejemplo, te dejo estas sugerencias y te animo a consultar el resto de establecimientos que ofrecen estos servicios en la web de Murcia Turística.
Balneario Marino Thalasia (San Pedro de Pinatar).
Hotel Entremares Balneario Marino SPA (La Manga del Mar Menor).
Centro Vital Aguas Salinas (San Pedro de Pinatar).
La Torre Golf & Resort & Spa (Roldán).
¿QUÉ BENEFICIOS NOS APORTAN LOS ELEMENTOS MARINOS?
→ El agua del mar, base de la talasoterapia, contiene más de 80 elementos necesarios para el buen funcionamiento del organismo y su composición es similar a la del plasma sanguíneo. Además, es rica en oligoelementos que revitalizan y mejoran la piel.
→ Las algas y los lodos marinos aportan vitaminas, proteínas y minerales que son fundamentales para nuestro bienestar.
→ La arena de la playa ayuda a mejorar el sistema circulatorio, tonifica, tiene propiedades relajantes y es un exfoliante natural.
→ El plancton contiene vitaminas B y E que evitan la formación de radicales libres y proporciona un plus de nutrición a la piel.
→ La brisa marina, rica en yodo, ozono e iones negativos, tiene propiedades antibióticas que estimulan las defensas y calma el sistema nervioso.
PURE SPA LA TORRE → El recién renovado Pure SPA La Torre es una magnífica opción para alcanzar el deseado equilibrio entre cuerpo y mente. Este oasis de bienestar es una de las grandes bazas de La Torre Golf & Resort & Spa, un complejo de lujo situado cerca de la playa y rodeado de campos de golf. Su carta de salud y belleza no puede ser más atractiva ya que cuenta con un circuito termal con piscina climatizada, sauna seca, baño de vapor, fuente de hielo y duchas multi sensación, y con cinco salas de wellness para tratamientos corporales y faciales en los que se utilizan solo productos naturales.
Para completar su oferta de salud y belleza, el spa cuenta, además, con un espacio fitness de última generación.
Los famosos lodos del Mar Menor: una experiencia natural y saludable
Si prefieres disfrutar de las bondades del Mar Menor a cielo abierto, tienes que acercarte al litoral de San Pedro del Pinatar, en el extremo norte de la bahía. En Lo Pagán -una de sus pedanías- encontrarás la mayor zona de lodoterapiaal aire libre de toda Europa y podrás experimentar los beneficios de sus famosos barros cuyas propiedades terapéuticas se conocen desde la antigüedad.
¿Cómo debes aplicarte estos fangos que se han depositado durante siglos en el fondo de este pequeño mar? Muy fácil. Elige un muelle de madera, entra en el estanque salinero y embadurnarte de arriba abajo. Espera al sol hasta que el barro seque bien -una hora aproximadamente- y sumérgete en la misma charca para quitártelo. Tu piel y tus huesos te lo agradecerán. Eso sí, no se te ocurra cruzar el paseo y aclararte en el Mar Menor porque está prohibido ya que los lodos contaminarían sus aguas.
SABÍAS QUE… Aunque la reina Nefertiti ya utilizaba en el siglo XIV a. C. los limos marinos del delta del Nilo para aliviar sus dolencias, fue Hipócrates, el padre de la medicina, quien sentó las bases de la talasoterapia, una disciplina que utiliza todos los elementos del medio marino (agua, aire, arenas, Iodos, limos y algas) con fines terapéuticos, estéticos y para relajar el cuerpo y la mente.
Como ves, preparar una escapada es algo más que elegir un destino. Es decidir un ambiente, una forma de vida y una serie de actividades que nos ayuden a renovar la energía vital para seguir enfrentándonos al día a día, a un calendario estresante que acaba minando nuestra salud. ¿Te apuntas a experimentar los beneficios de la talasoterapia en el Mar Menor?
Nota: Este artículo sobre talasoterapia en el Mar Menor forma parte del blogtrip #MiMarMenorconDestinia organizado por el Instituto de Turismo de la Región de Murcia y Destinia.
Si sigues mis idas y venidas por el mundo, ya sabrás que Finnair es una de mis aerolíneas preferidas porque sigue demostrándome, vuelo a vuelo, o mejor dicho, experiencia tras experiencia, que para esta compañía volar es mucho más que transportar viajeros. Comprometida con el medioambiente, eficiente, innovadora, puntual… Es por ello que ahora, tras mi reciente viaje a Finlandia, quiero informarte del aumento de sus vuelos a Helsinki durante el este verano, y explicarte cómo es volar en clase business con Finnair, la aerolínea nacional de Finlandia que en esta ocasión me permitió descubrir la espectacular región de los 1000 lagos.
Este verano España y Helsinki más cerca que nunca con Finnair
Para satisfacer una demanda que no para de crecer, durante los meses de verano Finnair aumenta sus vuelos diarios entre España y Helsinki mejorando así las frecuencias con la capital finlandesa. De este modo, y batiendo su récord histórico de rutas, durante el período estival la compañía aérea pasa a ofrecer:
→ Madrid-Helsinki: 10 vuelos semanales
→ Barcelona-Helsinki: 14 vuelos semanales desde el 3 de junio y 18 vuelos semanales a partir del 1 de agosto
→ Alicante-Helsinki: 4 vuelos semanales
→ Málaga-Helsinki: 7 vuelos semanales
→ Palma de Mallorca-Helsinki: 1 vuelo semanal
En total, 40 vuelos que aterrizan en el aeropuerto de Helsinki-Vantaa -hub de la aerolínea-, desde donde podemos viajar a toda Finlandia y al resto del mundo gracias a las excelentes conexiones que ofrece Finnair vía Helsinki.
Por ponerte un ejemplo, Finnair vuela a 19 ciudades de Asia que nos acercan a grandes destinos de China, Japón, India, Corea del Sur,Tailandia y Singapur (Pekín, Shanghai, Guangzhou, Chongqing, Nanjing, Xi’an, Hong Kong, Tokio, Osaka, Nagoya, Fukuoka, Seúl, Singapur, Delhi, Goa, Bangkok, Krabi, Phuket y Ho Chi Minh). Todo ello reduciendo el tiempo de vuelo ya que opera la ruta más corta y más rápida entre Europa y Asia, y con una flota moderna y eco-eficiente que tiene en el AIRBUS A350-900 su avión de bandera.
Vuela con Finnair y déjate seducir por el encanto de Finlandia
Según un reciente informe de Naciones Unidas, Finlandia es el país más feliz del mundo. Un dato nada sorprendente teniendo en cuenta factores como la política social, la libertad, la estabilidad, la esperanza de vida y el bienestar de su población. Una lista de bondades típicamente nórdicas en la que yo incluiría, por supuesto, su gran atractivo natural y cultural que lo convierte en un destino perfecto para viajar tanto en invierno como en verano. Y lo mejor de todo, en poco más de tres horas desde España.
Y es que, además del ya mencionado aumento de vuelos de este verano, Finnair cuenta con una completa red de rutas en Finlandia que abarca todo el país desde Laponia, situada en el norte, hasta la sureña región de los 1000 lagos donde es posible vivir potentes experiencias como contemplar el hipnótico espectáculo del sol de medianoche, practicar deportes de aventura, relajarte en una sauna o dormir en una cabaña a orillas de un lago.
Cómo es la experiencia de volar en clase business con Finnair dentro de Europa y Oriente Medio
El objetivo de Finnair es convertirse en la clase business europea más deseada por los viajeros y, como he podido comprobar en mi último viaje, esta aerolínea cuenta con grandes bazas para conseguirlo. Hablo de pilares fundamentales como la calidad de su servicio, presente tanto en business como en clase turista, y de la atención que recibe el pasajero desde el momento que compra su billete.
Pero esto es solo el preludio de lo que espera al viajero en la Nordic Business Class de Finnair: facturación, control de seguridad y embarque prioritarios, acceso a sus salas Business, la posibilidad de volar con dos o tres piezas de equipaje de hasta 23 kg dependiendo de si es un trayecto intercontinental o un vuelo en Europa y Oriente Medio, traslados VIP… Nada nuevo bajo el sol, puedes pensar. Pues no.
Una vez a bordo, Finnair despliega toda su esencia nórdica para conseguir su propósito: convertir algo tan cotidiano como es volar en una experiencia absolutamente recomendable en la que todo cuenta. El servicio personalizado que brinda con una sonrisa la tripulación de cabina, la comodidad de los asientos, el vanguardista diseño finlandés de los textiles y vajillas de la firma Marimekko, una filosofía gastronómica que hace hincapié en sabores frescos de producción local y en la que no faltan opciones veganas…
Volar en clase business con Finnair en vuelos intercontinentales
Asientos totalmente reclinables que aportan privacidad y se transforman en una cama de 200 cm, sistema de entretenimiento personal con pantalla táctil de 12,1”, wifi a bordo gratuito durante una hora, menús de autor galardonados… Y, sobre todo, volar en el AIRBUS A350, el avión estrella de Finnair, que renueva el aire cada dos minutos para aumentar el relax y minimizar los efectos del jet lag y que consigue un mayor silencio en cabina gracias a sus motores Rolls-Royce. Yo todavía no he viajado en business en los vuelos intercontinentales de Finnair pero, visto lo visto, tiene que ser una experiencia de altos vuelos. ¿No te parece?
En definitiva, una acertada combinación de funcionalidad, gusto por los detalles y estilo que en la clase business de Finnair alcanza su mayor expresión y que convierte el dicho en realidad: el tiempo se pasa volando si viajas con una de las aerolíneas en activo más veteranas del mundo. Una compañía que vuela a más de 100 destinos y que en 2017 se ganó la confianza de casi doce millones de viajeros. ¿Listo para Feel Finnair?
Admítelo. Aunque vayas a Dublín en plan cultural y tengas en tu punto de mira el Trinity College, la cárcel de Kilmainham, sus museos o seguirle la pista a Oscar Wilde, U2 o James Joyce, visitar la Guinness Storehouse sí o sí acabará en tu agenda. ¿O acaso vas a pasar por alto la atracción número uno de Irlanda? Desde que abrió sus puertas al público en el 2000, la fábrica más importante del país ha recibido casi 18 millones de visitantes. Por algo será. Un algo que estás a punto de descubrir.
Cómo llegar, precio de la entrada, horarios, curiosidades… Toda la información que necesitas para visitar la Guinness Storehouse de Dublín la tienes aquí. Tú solo esfuérzate por pronunciar bien sláinte! (salud) cuando brindes con Dublín a tus pies.
Un hombre, 100 libras y un sueño
Este templo para los amantes de la cerveza, situado en el complejo de la mítica fábrica Saint James’s Gate, es una gigantesca pinta de Guinness que recorre, a lo largo de siete plantas, la historia de la cerveza negra más famosa de Irlanda.
Una aventura empresarial que comenzó en 1759 cuando Arthur Guinness se trasladó a Dublín para probar suerte en la industria cervecera. Allí alquiló una pequeña fábrica en desuso y empezó a elaborar cerveza ale hasta que decidió centrarse en perfeccionar la porter, una cerveza negra londinense muy apreciada en Dublín. Sus herederos fueron pioneros en exportarla fuera del país, se duplicó el tamaño de la fábrica familiar, contrataron científicos para mejorar su elaboración, lanzaron creativas campañas de publicidad… Todo ello sin renunciar en ningún momento a su espíritu innovador, una acertada fusión de artesanía y ciencia, que les ha llevado a estar presentes en 150 países.
Si como dicen Dios inventó el alcohol para que los irlandeses no dominaran el mundo, Arthur Guinness creó su famosa cerveza para hacerlo feliz
Visitar la Guinness Storehouse de Dublín
Este interactivo viaje al corazón del universo Guinness empieza en la base de la pinta de cerveza más grande del mundo dónde descubrirás los 4 ingredientes necesarios para elaborarla: agua del lago Poulaphouca -situado en el condado de Wicklow-, cebada irlandesa tostada, lúpulo y una levadura propia cuyo origen se remonta varias generaciones atrás.
El secreto de una pinta de Guinness: servirse a 6-7 grados centígrados, 30 millones de burbujas, 4,2% de alcohol y 198 irresistibles calorías.
En esta primera planta también se encuentra la tienda, con cientos de productos exclusivos de la marca, y el contrato que firmó Arthur Guinness por un plazo de 9000 años para alquilar una cervecería de unos 16.000 m²; hoy la fábrica ocupa más de 200.000.
Tras conocer los sistemas de transporte y el trabajo de los maestros toneleros, el recorrido por la antigua nave de fermentación continúa un piso más arriba con más de ochenta años de innovadoras campañas publicitarias. Populares iconos como el tucán, las coloridas obras de Gilroy, anuncios de televisión, en prensa escrita, patrocinios…
Cuando llegues a la cuarta planta tendrás que poner todos tus sentidos a trabajar porque aquí se encuentra la Guinness Academy donde aprenderás a tirar la pinta perfecta. Inclinar el vaso 45º, llenarlo hasta llegar al borde inferior del arpa dorada, esperar casi dos minutos para que se asienten todas las burbujas nitrogenadas…
El arpa se usó por primera vez en las etiquetas de la stout en 1862. Al ser una marca registrada de Guinness, cuando el gobierno quiso utilizarla como símbolo nacional tuvo que colocarla de forma invertida.
Pero si lo que buscas es una experiencia realmente única, te recomiendo que reserves en el lujoso Connoisseur Bar. Allí, guiado por un experto, vivirás una exclusiva experiencia de cata explorando el sabor de sus cuatro variedades más populares: Draught, Original, Foreign Extra Stout y Brewers Project. Deja que tu paladar decida cuál te gusta más y tómatela tranquilamente en un ambiente íntimo y relajado.
Como no podía ser de otra manera, la visita a la Guinness Storehouse finaliza en un escenario increíble. Te hablo del famoso Gravity Bar donde podrás degustar una cremosa pinta contemplando unas espectaculares panorámicas de la ciudad. 360 grados de vistas, nada menos.
Por cierto, debes saber que Guinness ha puesto en marcha un plan de expansión de 16 millones de euros que, entre otras acciones, duplicará el tamaño del Gravity Bar en el 2019. Ya estoy deseando volver a Dublín para verlo.
Permíteme una última recomendación. Si quieres seguir disfrutando del craic dublinés y del buen ambiente que se respira a ambas orillas del Liffey, tras visitar la Guinness Storehouse puedes seguir esta ruta por mis pubs favoritos de la ciudad. Enseguida te darás cuenta de que en Dublín hay un pub para cada viajero y un viajero para cada pub. Y de nuevo, sláinte!
Cómo llegar a la Guinness Storehouse
→ A pie: trayecto de unos 20 minutos desde el centro de Dublín. → En autobús: Línea 123 desde O’Connell Street o Dame Street (10 min. aprox.). Líneas 51B o 78A desde Aston Quay. Autobús turístico incluido en el Dublin Pass, y Dublin City Sightseeing.
Horario y tarifas para visitar la Guinness Storehouse
Horario: La Guinness Storehouse abre todos los días del año excepto Viernes Santo, Nochebuena, Navidad y San Esteban de 9:30 a 19h (el acceso se cierra a las 17h). En julio y agosto abre hasta las 20 y a las 18h se cierra el acceso.
Precio de las entradas: → En taquilla: 25€. → Reservando online: Adultos a partir de 17,50€ en función del horario y la fecha que elijas. Niños entre 13 y 17 años: 16€. Menores de 13 años: gratis. → Con la tarjeta turística Dublin Pass: entrada gratuita.
Consejos viajeros para visitar la Guinness Storehouse
→ Si tu nivel de inglés no es muy alto y no quieres perderte ni un detalle a la hora de visitar la Guinness Storehouse, te recomiendo que contrates una visita guiada en español. Te va a costar lo mismo que la entrada en taquilla, no tendrás que hacer cola e incluye también una pinta o un refresco en el Gravity Bar. Tras hacer la reserva recibirás un bono de confirmación que podrás imprimir o llevar en tu móvil.
→ Si tienes pensado visitar otros imprescindibles de Dublín como el EPIC, Dublinia, la catedral de la Santísima Trinidad o el Museo del Rock’n Roll, te aconsejo que compres el Dublín Pass. Tanto en la Guinness Storehouse como en muchas otras atracciones, además de ahorrar dinero, tendrás acceso prioritario y evitarás las colas que suelen formarse.
Tu seguridad y tranquilidad es lo primero, así que si vas a viajar a Dublín, haz como yo y contrata un seguro de viajes con Chapka. Para estancias inferiores a 90 días, te recomiendo el Cap Trip Plus por su amplias coberturas. Además, si lo contratas a través de mi web, obtendrás un 7% de descuento usando el código OBJETIVOVIAJAR. No lo dudes, contrata aquí tu seguro de viajes y disfruta de una aventura asegurada.
315 días de sol al año, playas eternas, islas volcánicas, recogidas calas, ecosistemas únicos, deportes náuticos, buena gastronomía, temperaturas medias que superan los 19º…. Gracias a mi reciente viaje a la Costa Cálida, he podido saldar la cuenta pendiente que tenía con la Región de Murcia descubriendo todos los atractivos que encierra el Mar Menor, una preciosa laguna de aguas tranquilas y poco profundas separada del Mediterráneo por los extensos arenales de La Manga. Si te preguntas qué ver en el Mar Menor, aquí tienes ocho experiencias perfectas para desconectar en este tramo del litoral murciano. ¿Habrá momentos de sol y playa? Por supuesto, pero también irresistibles tentaciones que guiarán tus pasos a San Pedro del Pinatar, San Javier, Los Alcázares, Cartagena y La Manga del Mar Menor.
Antes de empezar con mi lista de experiencias imprescindibles en el Mar Menor, situémonos. Nos encontramos en el sureste de la Región de Murcia, en pleno levante, y rodeados de la albufera salada más grande de Europa. Una laguna en la que reina un agradable microclima que no entiende de calendarios, y que esconde rincones que merecen ser preservados como reclaman las organizaciones ecologistas y vecinales que se oponen a cualquier plan urbanístico que pueda perjudicar a este delicado entorno.
Tomar el timón de un velero y navegar por el Mar Menor
Cornamusa, botavara, foque, puño de amura, punto de flameo… Aprender a navegar a vela en el Mar Menor es una potente experiencia que puedes realizar en el Centro de Actividades Náuticas de San Pedro del Pinatar con SeaWord Pinatar.
Jugar a cazar el viento, ver cómo el color ocre de la tierra se difumina en los azules y verdes de la laguna, descubrir técnicas ancestrales de pesca en las encañizadas, sentirte patrón por unas horas, comprobar la calidez del agua y su escasa profundidad, experimentar lo intensa que puede resultar la tranquilidad… Sin duda, pasar una mañana navegando es la mejor formar para empezar a conocer este destino que, por sus características geofísicas y su amplia infraestructura de escuelas y centros, resulta perfecto para disfrutar de los deportes náuticos en cualquier época del año. Windsurf, kayak, paddle surf, buceo, piragüismo.. Tú solo decide qué quieres aprender o practicar. El Mar Menor se encarga del resto.
Respecto a la sostenibilidad, debes saber que todas las actividades que se llevan a cabo en este CAN son respetuosas con este valioso ecosistema de la costa mediterránea que ha sido declarado Zona Especialmente Protegida de Importancia para el Mediterráneo (ZEPIM).
Si prefieres ser tripulante y no patrón, puedes contratar una excursión para navegar entre las islas volcánicas del Mar Menor (El Ciervo, Rondella, Perdiguera, Sujeto y Mayor o del Barón) y las del Mediterráneo (Isla Grosa, Islas Hormigas y El Farallón).
Avistar aves en el Parque Regional Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar
Con una extensión de 856 hectáreas y seis kilómetros de arenales, el Parque Regional Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar es un humedal protegido en el que nidifican y descansan numerosas especies de aves antes de migrar a África.
Aunque por su belleza y abundancia los flamencos atraen todas las miradas, en este parque también hay importantes colonias de avocetas, cigüeñuelas, chorlitejos, garzas y cormoranes, entre otras especies. Acércate a uno de los observatorios prismáticos y guía de aves en mano, guarda silencio y desconecta practicando birdwatching, otra relajante opción que nos brinda el Mar Menor muy ligada a la conservación de espacios protegidos como este.
CONSEJO VIAJERO → En la web de Murcia Turística puedes reservar esta y otras visitas guiadas gratuitas.
Pasear entre salinas en San Pedro del Pinatar
¿Otra experiencia en la que el estrés no tiene cabida? Dar un tranquilo paseo junto a las salinas de San Pedro del Pinatar, una explotación en activo que demuestra que la convivencia entre el hombre y la naturaleza es posible si se hace de forma equilibrada. Te aseguro que, solo por el ver las diferentes pozas que componen el circuito salinero, merece la pena visitarlas. Sobre todo, cuando te sorprendes al descubrir los espectaculares tonos rosáceos de las charcas cristalizadoras, y cómo esta singular paleta de colores contrasta con el blanco de las montañas de sal. Y sí, los flamencos del parque regional son rosas por el grado de concentración salina del agua.
CONSEJO VIAJERO → Si te apetece caminar unos doce kilómetros, toma el sendero circular de Las Encañizadas que empieza en el canal de agua que rodea las salinas. Verás de cerca las encañizadas, dos antiguos molinos salineros y los populares baños de lodo del Mar Menor.
Encontrar tu playa ideal en el Mar Menor
La que fue hace diez millones de años una gran bahía abierta al Mediterráneo, o como dicen los murcianos al Mar Mayor, cuenta con una gran variedad de zonas de baño. Playas urbanas, para ir con niños o para practicar deportes náuticos, nudistas, certificadas con la «Q» de Calidad Turística y también playas naturales y calas en las que el ladrillo, afortunadamente, aún no ha dejado su huella.
Así que no pienses solo en arenales masificados porque, si lo que buscas son momentos de paz a la vera del mar, los encontrarás en lugares como la protegida y salvaje playa de la Hita -situada entre Los Alcázares y San Javier-, en Las Amoladeras con sus humedales y especies de flora y fauna endémicas, o en la casi virgen playa de Calblanque, integrada en el Espacio Natural Protegido del Parque de Calblanque y considerada por muchos como la más bonita de la Región de Murcia.
Otro lugar tranquilo con un grado de ocupación bajo es Punta de Algas, una playa en la que el Mediterráneo se funde con el Mar Menor situada dentro del Parque Regional de Las Salinas y Humedales de San Pedro del Pinatar. También en esta zona está la ya mencionada playa de la Torre Derribada que destaca por sus praderas de posidonia oceánica, una planta marina que libera oxígeno y absorbe el CO² disuelto en el mar y que solo se encuentra en las playas más limpias del Mediterráneo.
CONSEJO VIAJERO → Si optas por este tipo de playas, sé responsable y practica el turismo sostenible para que tu impacto en estos espacios sea el menor posible. Recuerda que protegerlas es cosa de todos.
Probar el caldero, un imprescindible de la gastronomía del Mar Menor
Aunque la Región de Murcia es conocida por los saludables productos de su huerta y por la calidad de sus salazones, en el Mar Menor la estrella es el arroz caldero, un plato de origen humilde que se preparaba con los pescados que no resultaban aptos en el mercado y que hoy reina en las cartas de todo restaurante que se precie.
Esta apetitosa receta, elaborada con arroz, ñora y diferentes tipos de pescados, se sirve en dos tandas. Primero el arroz, acompañado de alioli, y después el pescado sobre una base del caldo en el que se ha cocinado. Para acompañarlo, nada mejor que un buen vino de Jumilla, Yecla o Bullas.
Yo lo probé en dos ocasiones y te aseguro que en su sabor he encontrado una excusa más para volver al Mar Menor. ¿Quieres saber dónde?
El Rubio 360º: En este restaurante la cocina y el entorno se alían para dar forma a una experiencia gastronómica inolvidable. Pescados de temporada, los famosos langostinos del Mar Menor y arroces marineros como el caldero o el arroz a banda, rodeados de unas vistas de escándalo que comienzan en las Salinas de San Pedro y se extienden por toda la laguna (Calle Magallanes, 1. Lo Pagán).
El Pez Rojo: Tampoco andan faltos de vistas en este restaurante en el que Pepe García aporta su particular toque de magia al caldero y a los pescados y mariscos del día. Escojas el menú que escojas, disfrutarlo en su terraza, frente al mar y con el sol como un comensal más, te dejará un grato recuerdo en la retina y en el paladar (Paseo Marítimo 3, Cabo de Palos).
Un baño de salud en los lodos del Mar Menor
Otro de los rincones del parque regional que no debes pasar por alto es la playa de la Mota ya que aquí están los famosos baños de lodo del Mar Menor. Y es que las singulares condiciones climatológicas de esta laguna -con 2.800 horas de sol al año- y su elevada salinidad generan en el fondo de la albufera lodos y arcillas cuyas propiedades terapéuticas se conocen desde la antigüedad.
Ya que estás en la mayor zona de lodoterapia al aire libre de Europa, ¿por qué no darte un baño de salud? Yo solo he me he dado baños de lodo en el Mar Muerto pero la cara de felicidad de los allí presentes se parecía mucho a la mía en Israel o Jordania.
Si te animas, solo tienes que entrar en las charcas y embadurnarte de arriba abajo. Espera en los muelles de madera a que el lodo se seque bien -una hora aproximadamente- y vuelve a meterte en el agua para aclararte. No se te ocurra cruzar el paseo y hacerlo en el Mar Menor porque está prohibido. La razón: los lodos que cubren tu piel contaminarían sus aguas.
CONSEJO VIAJERO → Si quieres experimentar los efectos de estos lodos de una forma más íntima y personalizada, puedes acudir a alguno de los centros de talasoterapia del Mar Menor.
Disfrutar de los festivales de verano del Mar Menor
Cada verano el Mar Menor se convierte en el escenario cultural de Murcia gracias a sus famosos festivales así que, si quieres aderezar tu escapada con música, danza o teatro, busca un hueco en tu agenda para estas citas:
Festival Internacional de Jazz de San Javier:The Mavericks, Pat Metheny, Maceo Parker y Vonda Shepard encabezan el programa de la XXI edición de este festival que también contará con la presencia del pianista Chick Corea con su Akoustic Band. ¿Cuándo? Del 30 de junio al 28 de julio.
Festival Internacional de Cante Flamenco de Lo Ferro: Lo que en su día nació como una velada musical en esta aldea del campo cartagenero es hoy una cita imprescindible para los aficionados al flamenco. Este año actuarán Farruquito, Sorderita, Capullo de Jerez y Miguel de Tena, entre otros. ¿Cuándo? Del 21 al 29 de julio.
La Mar de Músicas:Música, cine, arte y literatura se dan cita en este festival que se celebra en diferentes espacios de Cartagena y que este año tendrá a Dinamarca como país invitado. De entre las casi cien actividades programadas destacan los conciertos que ofrecerán Texas, Rubén Blades, Morcheeba o The Human League. ¿Cuándo? Del 20 al 28 de julio.
Festival Internacional del Cante de Las Minas: Vicente Amigo, Diana Navarro o Pitingo son algunos de los artistas que pisarán las tablas de este festival que se celebra en La Unión, y que está considerado uno de los encuentros de cante jondo y flamenco más importantes del mundo. ¿Cuándo? Del 1 al 11 de agosto.
Festival Internacional de Teatro, Música y Danza de San Javier: En su 49 edición este certamen, declarado de Interés Turístico Regional, apuesta por la danza con espectáculos como El Jardín de las Delicias, de la coreógrafa canadiense Marie Chouinard, o Sombras, el último trabajo Sara Baras. ¿Cuándo? Del 1 al 24 de agosto.
Sentir la fuerza de la naturaleza en el Cabo de Palos
Hasta donde alcanza la vista, un pequeño pueblo de pescadores, preciosas calas como Las Escalerillas o Calafría, y un soberbio faro que domina el horizonte. Bajo el agua, cristalina como pocas, una de las mejores reservas marinas del Mediterráneo que destaca por su extraordinaria biodiversidad y que atrae a submarinistas de todo el mundo.
He dejado para el final el que posiblemente sea mi enclave favorito del Mar Menor y que, curiosamente, coincide con su límite inferior, el Cabo de Palos. Un rincón con alma custodiado por un vigía silencioso que desde 1865 alertó de ataques piratas, presenció el naufragio de numerosos barcos y que hoy sigue plantándole cara al levante y al jaloque. Un faro, bonico donde los haya, que espero siga proyectando su haz de luz por mucho tiempo. Porque forma parte de la historia de nuestras costas y ese patrimonio no debería venderse ni comprarse.
¿DÓNDE ALOJARTE? Si buscas un lugar agradable en el que relajarte y con todos los servicios que uno espera de un hotel de cinco estrellas, mi recomendación es La Torre Golf & Resort & Spa. Está situado en Torre Pacheco, a pocos kilómetros de la playa y rodeado de campos de golf. A sus fantásticas instalaciones se le suma un plus gastronómico: las creaciones del chef Tony Pérez que desfilan por las mesas del restaurante La Vinoteca. Creatividad, productos de calidad, buena técnica y sabores sorprendentes que respetan las bases de la cocina tradicional.
Y hasta aquí mis sugerencias. Ahora que ya sabes qué ver en el Mar Menor, ¿nos vemos en la Región de Murcia? Yo estoy deseando volver para desconectar en este rincón de la Costa Cálida.
Nota: Este artículo forma parte del blogtrip #MiMarMenorconDestinia organizado por el Instituto de Turismo de la Región de Murcia y Destinia.
Una potente experiencia que no deja indiferente. Así es el EPIC, el Museo de la Emigración Irlandesa, un viaje interactivo a través de las luces y sombras de la diáspora irlandesa, que ya se ha convertido en el nuevo must-see de Dublín.
Los argumentos que respaldan su estatus de imprescindible no admiten discusión. El EPIC sorprende, entretiene y te sacude por dentro. Y lo mejor de todo es que lo consigue con un discurso que fluye sin azúcar que endulce los hechos, sin apelar a la fibra sensible del visitante. Al contrario, el nuevo icono cultural de Dublín muestra la historia de los emigrantes irlandeses al desnudo, dejando que los polizones que se embarquen en ella breguen con sus emociones.
EPIC, el Museo de la Emigración Irlandesa
El EPIC es el sueño hecho realidad del ex presidente y CEO de Coca-Cola Neville Isdell, un emigrante que al regresar decidió crear un espacio que enmarcara este capítulo tan fundamental de la historia de Irlanda. El lugar elegido, las preciosas bóvedas del CHQ, un edificio georgiano de 1820 situado en el muelle del que toma su nombre, el Custom House Quay. Todo un guiño a los Docklands y a un río que en su día vio zarpar a muchos de los que dejaron la isla.
En una fría tarde de invierno de 1945, con diez años, navegué con mis padres de Belfast a Liverpool en nuestra ruta hacia África.
Salí de Irlanda, pero Irlanda nunca me dejó – Neville Isdell
El resultado está a la altura de su nominación al premio ‘Museo Europeo del Año 2018’ porque el concepto, ideado por Event Communications -el mismo equipo que diseñó el galardonado Titanic Belfast-, funciona de principio a fin. Y es que no solo aporta una fascinante perspectiva de la emigración irlandesa, sino que, además, la expone desde un enfoque cien por cien interactivo que resulta muy atractivo.
La experiencia EPIC: toca, mira, escucha y, si te animas, baila
Pantallas táctiles, módulos audiovisuales, cuernos de gramófono que esconden piezas musicales, libros con voz, huellas que enseñan a bailar, postales virtuales lanzadas a la nube, pasaportes que certifican la visita… Gracias a la tecnología, las historias del EPIC cobran vida y nos invitan a participar desde el primer momento consiguiendo así su objetivo: crear una experiencia museística realmente novedosa.
De este modo, el diálogo informativo se distribuye en 20 galerías temáticas que dan respuesta a las causas de este fenómeno migratorio, reflejan la influencia que los emigrantes ejercieron en el mundo, y ponen de relieve los vínculos culturales que existen entre la actual comunidad de la diáspora -aproximadamente unos 70 millones de personas- y la Irlanda de hoy en día.
El mundo del arte, la ciencia, la política, el deporte… Todos los aspectos relacionados con la emigración están presentes en esta travesía en la que la música, probablemente la aportación irlandesa más influyente, ocupa un lugar destacado. Una galería en la que las antiguas melodías de los arpitas irlandeses comparten espacio con temas de James Morrison o Michael Coleman, vinilos de Phil Lynott o The Pogues, y danzas tradicionales que se popularizaron gracias a espectáculos como Riverdance.
10 millones de viajes épicos: cientos de historias de éxito y desesperación, de aventura y supervivencia
La vanguardista experiencia del EPIC explora los trágicos y apasionantes viajes de los 10 millones de personas que han abandonado Irlanda en los últimos 1500 años. Un largo periplo que navega entre capítulos de supervivencia, exilio, triunfos y oportunidades, y que compone una visión de 360º de la historia de la diáspora irlandesa.
Las opresivas leyes que obligaron a los irlandeses a emigrar y que discriminaban a las mujeres, los excluyentes códigos católicos que en su día afectaron de lleno a la comunidad LGBTQI de un país que acabó siendo el primero en legalizar el matrimonio gay… Y el mayor desastre del siglo XIX en Europa: el éxodo de An Gorta Mór, la Gran Hambruna.
En la década de 1840, la mayoría de la población de Irlanda era pobre y se alimentaba básicamente de patatas hasta que, en 1845, una plaga asoló la cosecha cambiando la historia de Irlanda para siempre. Como resultado, alrededor de un millón de personas murieron por inanición o por enfermedades derivadas, y más de un millón de personas huyeron.
Durante este aciago período, la noche antes de partir se despedía a los obligados emigrantes con una velada de oraciones, música y baile conocida como la estela estadounidense ya que el destino de la mayoría eran los puertos de Nueva York y Boston. Salir del país generalmente suponía una despedida para siempre porque muy pocos volvían a casa. Una estrofa de la letra de Thousands Are Sailing relata este momento de dolor, miedo y esperanza:
The night before leaving, they are bidding goodbye
and early next morning, their heart gives a sigh
they do kiss their mothers, and then they do say
farewell dear old father, we now must away
El CHQ también alberga el Centro de Historia Familiar de Irlanda (Irish Family History Centre), un puntero centro de genealogía en el que los visitantes pueden explorar sus raíces irlandesas gracias al ADN.
Museo EPIC: la diáspora irlandesa con nombres y apellidos
El guión de este libro, abierto al pasado, al presente y al futuro de Irlanda, es un potente megáfono que da voz a más de 300 vidas. Triunfadores y héroes sin gloria que acabaron varados lejos de casa, científicos, revolucionarios, deportistas, piratas con nombre de mujer… Historias extraordinarias que arañan el corazón, roban sonrisas y provocan sorpresa.
Como deshilvanar tantas experiencias resultaría titánico hasta para la tribu de los Tuatha Dé Danann, te muestro cuatro ejemplos que componen esta gran historia de historias:
Che Guevara, o, mejor dicho, Ernesto Guevara Lynch. Su segundo apellido evidencia su linaje irlandés ya que sus antepasados pertenecieron a dos de las principales tribus de Galway. Su familia huyó a Argentina durante la época de Cromwell, y el resto, nunca mejor dicho, es historia. Una curiosidad: su célebre grabado bicolor, que acabó siendo un icono de la cultura pop, lo creó el artista irlandés Jim Fitzpatrick a partir de la foto que Alberto Korda le hizo en Cuba en 1960.
Margaret Ann Bulkley, más conocida como el Dr. James Barry. Una irlandesa que se hizo pasar por hombre para poder estudiar medicina y que acabó siendo el cirujano más famoso del XIX por realizar la primera cesárea en África en la que madre e hija sobrevivieron. Durante décadas, el doctor Barry insistió en que cuando falleciera no le examinaran y que le enterraran con la ropa que llevara. Su deseo no se respetó y fue tras su muerte, en 1865, cuando se descubrió que la primera doctora de la historia de las islas era una mujer.
Mychal Judge, un sacerdote católico oriundo de Leitrim que dedicó su vida a atender a los más desfavorecidos de Nueva York. Durante el 11-S y tras el impacto en la primera torre, corrió hasta allí para ayudar a los heridos. Desgraciadamente, Judge, capellán del cuerpo de bomberos, falleció al ser alcanzado por el derrumbe de la segunda torre. Su cuerpo fue el primero que identificaron aquel día entre los escombros de las Torres Gemelas.
Anne Ni Cormac (Anne Bonny). Hija ilegítima de un abogado de Cork -que acabó en Carolina del Sur para esquivar la estricta moral de la época-, esta feroz pelirroja pasó a la historia por ser, junto a su compañera Mary Read, las dos únicas mujeres que fueron declaradas culpables de piratería en el siglo XVIII. De hecho, fueron las únicas que le plantaron cara a la armada británica cuando capturaron su barco. Ríete de Jack Sparrow.
Grace Kelly, JFK, Barack Obama, Mother Jones, rostros menos conocidos que cambiaron el mundo, gentes que sobrevivieron a todo tipo de adversidades… La cara y la cruz de la emigración irlandesa en el EPIC, la excusa perfecta para conocer o volver a la atractiva capital de la República de Irlanda.
Horario y tarifas del EPIC, el Museo de la Emigración Irlandesa
Dirección: CHQ Custom House Quay. Dublín
Horario:
Abierto todos los días de 10 a 18.45 h. Última admisión: 17h.
Tarifas:
Adultos:14€. Mayores de 65 años y estudiantes: 12€.
Niños entre 6 y 15 años: 7€. Menores de 5 años: gratis.
Pack familiar 2 adultos y 2 niños: 35€.
Entrada combinada EPIC + Irish Family History Centre: 24€.
Audioguía en español: 1€.
Visitas guiadas:
A diario a las 11 y a las 14h. Aforo máximo: 20 personas. Las plazas se asignan por orden de llegada. Duración: 60 minutos. Al finalizar el recorrido, se puede seguir explorando el museo por libre.
Accesibilidad: Tanto el EPIC como el Irish Family History Centre y el CHQ son totalmente accesibles en silla de ruedas. Entrada gratuita para los acompañantes.
Tu seguridad y tranquilidad es lo primero, así que, aunque viajes dentro de Europa, no olvides contratar un buen seguro de viajes que te ayudará a resolver cualquier incidente que puedas tener durante tus vacaciones. No lo dudes, haz como yo y contrata un seguro de viajes con Chapka. Si lo compras a través de mi web tienes un 7% de descuento usando el código OBJETIVOVIAJAR. Lo puedes conseguir pinchando aquí:
Los mejores planes en Dublín en español
Durante tu escapada a Dublín, aprovecha para realizar alguna de estas actividades con guías que hablan español y que están muy bien valoradas por los usuarios que las han contratado.
Si como bien dice Luis Fernando Olaverri el vino es la única obra de arte que se puede beber, no es de extrañar que muchos devotos de Baco levanten museos para difundir su cultura, su pasado y su presente. Como el que ahora te presento: el Museo del Vino de Pagos del Rey. Una cita imprescindible para los amantes del enoturismo situado en la zamorana población de Morales de Toro.
Detrás de este proyecto museístico, que ya se ha convertido en un potente recurso turístico de Castilla y León, está la familia Solís que ha hecho de su pasión su forma de vida. Centrados en la elaboración y comercialización de vinos desde 1952, hoy en día la compañía Pagos del Rey cuenta con bodegas en las principales Denominaciones de Origen de nuestro país: Ribera del Duero, Rioja, Rueda y Toro.
Precisamente al lado de esta última bodega está el museo que nos ocupa, un total de 3.000 m² dedicados al mundo de la viticultura que nos invita a conocer el proceso de elaboración del vino de Toro desde sus orígenes hasta nuestros días.
Mi consejo es que optes por hacer una visita guiada pero si prefieres descubrirlo por libre, te sugiero que empieces a sumergirte en la cultura del vino en su jardín. Y es que allí conocerás el origen de todo, desde las variedades de vid más características de la D.O Toro a los aperos, prensas de gran formato y medios de transporte que se han utilizado para su producción y distribución a lo largo del tiempo.
Tras este agradable paseo, que yo acabé con la cata de un magnífico albariño de la casa como es el Centola, deberás encaminar tus pasos hacía lo que en su día fue la Cooperativa Virgen de las Viñas, un edificio de 1964 que aprovecha gran parte de sus antiguas instalaciones para enmarcar los fondos de su colección.
Un buen vino es como una buena película: dura un instante y te deja en la boca un sabor a gloria; es nuevo en cada sorbo y, como ocurre con las películas, nace y renace en cada saboreador» Federico Fellini.
Un buen ejemplo son los 28 depósitos de vinificación originales que se conservan en la planta baja y que enmarcan una zona de exposición que nos remonta a civilizaciones milenarias a través de piezas originales y reproducciones de la época. Todo ello con un soporte audiovisual de mesas de luz y pantallas táctiles que aporta un atractivo enfoque interactivo a la experiencia.
El discurso expositivo continúa en el interior de los antiguos depósitos de hormigón, en la sala de catas y en las cajas mágicas que repasan la historia de Toro y su relación con el vino. La vendimia, la fermentación, el calendario que impone la vid, las tradiciones… Cualquier aspecto relacionado con el vino está presente en este museo que guarda para el final una grata sorpresa: la sala de barricas de Pagos del Rey.
En este sugerente espacio que alberga más de 2.200 toneles de roble americano y francés es donde maduran los vinos de alta gama de la bodega y donde termina la visita a este museo que fusiona continente y contenido para ensalzar algo tan universal y tan cercano como es el mundo del vino. Una cultura que tiene en el auge del enoturismo la mejor muestra de su gran potencial.
Un vino es ideal cuando uno lamenta haber acabado la botella» Roberto Verino.
Esta apasionante inmersión en la cultura del vino probablemente despierte tu apetito. Si es así, te recomiendo sentarte a la mesa en La Panera, un encantador restaurante de estilo rústico situado en el centro de Morales de Toro. La atención es buena, el producto de calidad y la bodega marida a la perfección con la deliciosa cocina castellana que elaboran en esta antigua panera de 1761.
Para tu comodidad, el Museo del Vino de Pagos del Rey ofrece un pack que incluye la visita guiada con comida o merienda cena en este templo zamorano del buen comer (25€ por persona).
Música entre Barricas 2018 o cómo convertir una bodega en un espacio de promoción cultural
En su decidida apuesta por difundir la cultura del vino, los gestores del Museo del Vino de Pagos del Rey organizan de marzo a diciembre una serie de eventos que ya se han convertido en todo un referente cultural. Una de las joyas de su programación es Música entre Barricas, un ciclo de conciertos acústicos que transforma su sala de barricas en un intimista escenario en el que la música y el vino van de la mano.
Tras dos exitosas ediciones, el certamen de este año, que tendrá lugar en mayo, vuelve con un cartel de lujo: Rulo y la Contrabanda, José Mercé y Kiko Veneno. Un vino de bienvenida en la terraza del museo, grandes artistas, aforo reducido y un singular formato para tres experiencias musicales que sin duda prometen. Entradas a la venta el 1 de marzo.
Zamora y Toro: dos excursiones a tiro de piedra
Para aprovechar al máximo tu escapada a este rincón de Castilla y León, te sugiero completar tu visita al Museo del Vino de Pagos del Rey con dos destinos cercanos y llenos de interés.
El primero es Zamora, una ciudad de estructura medieval que cuenta con un cuidado casco histórico en el que se alza el mayor número de iglesias románicas por metro cuadrado de Europa. Realmente te sorprenderá la belleza de esta capital de provincia en la que la vida discurre entre plazoletas, edificios modernistas, lienzos de murallas, puentes que salvan el Duero, y bares de tapas que se apiñan alrededor de la Plaza Mayor y en la zona de Los Lobos. Contemplar la puesta de sol desde Los Pelambres, conocer la tradición harinera en el conjunto de molinos de las Aceñas de Olivares y realizar una visita guiada por su imponente Catedral son solo algunos de los planes que te esperan en la “bien cercada”. Más información: Zamora en cuatro rutas.
Mi segunda propuesta te llevará a Toro donde ya se hacía vino antes de la llegada de los romanos. Sus tierras de cultivo, cubiertas de viñedos y regadas por el Duero, marcan el camino hasta esta histórica ciudad que fue sede real entre los siglos XII y XVI. Tras visitar lo más destacado de su patrimonio, como la Colegiata de Santa María con su impresionante Portada de la Majestad, la Torre del Reloj, el mudéjar de la iglesia de San Salvador de los Caballeros o el convento del Sancti Spiritus, en este reino medieval de piedras centenarias se impone ir de tapeo por los soportales de su Plaza Mayor. De tasca a mesón, de platos de cecina o chorizo a rabas y croquetas. Para bajar la comida, nada mejor que recorrer el Paseo del Espolón, un precioso mirador al valle del Duero que se extiende entre el Alcázar y los jardines de la Colegiata.
Horario y tarifas del Museo del Vino de Pagos del Rey
Dirección: Av. de los Comuneros, 90. Morales de Toro, Zamora. Tel: +34 980 696 763
Horarios:
Enero-Marzo: De miércoles a sábado de 11 a 14h y de 16 a 19h. Domingos: De 11 a 14h.
Abril-Septiembre: De martes a sábado de 11 a 14h y de 16 a 20h. Domingos: De 11 a 14h.
Octubre-Diciembre: De martes a sábado de 11 a 14h y de 16 a 19h.Domingos: De 11 a 14h.
Hay visitas guiadas todos los días de apertura a las 12 y 17 h. Mínimo 5 personas por grupo. Sujeto a disponibilidad.
Tarifas:
Guiada general: 6 euros (incluye visita guiada + degustación de vino y tapa).
Libre general: 4 euros (incluye visita libre + degustación de vino y tapa).
Menores de 12 años acompañados de un adulto: gratis.
Tras celebrar la Nochevieja en Dublín, me uno al club de los que afirman que la capital irlandesa es uno de los mejores destinos para despedir el año. Quien la visite por primera vez agradecerá su manejable tamaño, la gran oferta de cultura y ocio que le espera a ambas orillas del Liffey y el buen ambiente que se respira en sus calles. El recurrente, como yo, volverá a sentir que se reencuentra con una vieja amiga. Con ganas de saber cómo le ha ido, en qué ha cambiado si lo ha hecho y, sobre todo, si sigue siendo una de sus ciudades favoritas.
James Joyce solía decir que, si podía llegar al corazón de Dublín, podía llegar al corazón de todas las ciudades del mundo. Yo añado algo más en gaélico: ‘Beidh ceol, caint agus craic againn’. Música, charlas y a pasarlo bien. Del resto ya se encarga Dublín, the fair city. Íntima como un pueblo, cálida como un pub, puntera, cosmopolita, musical… Siempre lo he dicho, visitarla no basta, hay que vivirla cuando más brilla. Como en fin de año, una ocasión perfecta para descubrir qué la hace tan especial.
El Festival de Nochevieja de Dublín
En la patria de Oscar Wilde, Thin Lizzy, Jonathan Swift y U2 se toman muy en serio el cambio de año. Tanto que cada año tiran la casa por la ventana con su ya famoso Festival de Nochevieja (New Year’s Festival). Dos días en los que Dublín se vuelca en lo que mejor sabe hacer: divertir, emocionar y sorprender a propios y extraños. En esta ocasión, desde su corazón, a los pies de la imponente Custom House y con el río Liffey como testigo.
Artistas callejeros, números de magia, impresionantes exhibiciones aéreas, iluminaciones especiales como la del emblemático Spire, conciertos y más de 40.000 personas dispuestas a exprimir los últimos coletazos del año. It sounds great, right?
Celebra la Nochevieja 2019 en Dublín
31 de diciembre
En la víspera de Año Nuevo, todas las buenas vibraciones que emana Dublín y que han inspirado a tantos artistas y escritores se concentran en un mismo escenario, la antigua casa de aduanas. Un precioso edificio neoclásico del siglo XVIII que durante dos días horas copa todas las miradas con una atractiva programación.
Liffey Lights Midnight Moment Matinee
La gran fiesta de Nochevieja en Dublín comenzará la tarde del 31 de diciembre con la Liffey Lights Midnight Moment Matinee. Este evento está principalmente enfocado a familias con niños ya que empieza a las 18h. Los más pequeños se quedarán encantados cuando el cielo se ilumine con una explosión de color mientras las luces y los rayos de agua bailan en armonía con la música.
Aunque este evento, que concluirá con su propia cuenta atrás, es gratuito, las entradas deben reservarse con antelación. Los detalles de la reserva se anunciarán en www.nyfdublin.com a fines de noviembre.
Lugar: Custom House Quay y George’s Quay
Hora: 18-19:30h
Countdown Concert: prepárate para una Nochevieja inolvidable
A partir de las 20h la música será la gran protagonista. Los irlandeses Walking On Cars, tras completar una exitosa gira por Europa, serán los encargados de encabezar el tradicional Countdown Concert que este año cuenta con la presencia de potentes invitados: el rock alternativo de la banda norirlandesa Ash, el pop de la cantante y compositora dublinesa Aimée y la música country celta de Lisa McHugh.
Las entradas (que incluyen el evento Liffey Lights Midnight Moment) tienen un precio de 36,90€.
Lugar: Custom House Quay
Hora: 20h
Liffey Lights Midnight Moment
Celebra los últimos momentos de 2019 y da la bienvenida al 2020 con un espectáculo increíble que llena de magia el río Liffey. Haces de luz que iluminan el cielo, rayos de agua, música original creada especialmente para esta ocasión y, cómo no, la esperada cuenta regresiva que se proyectará sobre la Custom House. El Liffey Lights Midnight Moment es el momento álgido de la Nochevieja en Dublín y, además, es un evento gratuito.
Lugar: Custom House Quay
Hora: 23.30h
Quemando la última noche del año en el Temple Bar
Tras finalizar la programación oficial, la mayoría de la gente se traslada a la zona del TempleBar, el barrio más canalla y animado de la ciudad. Calles abarrotadas, locales llenos y música por todas partes.
Créeme. En pocas ciudades te lo pondrán más fácil para sentirte a gusto. Da igual si viajas solo o acompañado, en cuanto pongas los pies en un pub, empezarás a coleccionar sonrisas y comprobarás que los irlandeses se han ganado a pulso su fama de extrovertidos y buenos anfitriones. Así que no te preocupes si eres de los que responden a little bit cuando te preguntan si hablas inglés porque, además, hay muchos españoles cuyo origen queda patente en la banda sonora de cualquier rincón del Temple. «Estos zapatos me están matando.¿Dónde vamos ahora? Menuda fiesta tienen aquí montada…»
The Palace Bar, el propio Temple Bar, Oliver St. John Gogarty, O’Neill’s, The Hairy Lemon… Te aseguro que necesitarás más de una noche para conocer la cantidad locales que comparten adoquines entre Dame Street y el río Liffey.
SUGERENCIA VIAJERA → Si quieres, puedes realizar un tour nocturno en español por el Temple Bar con cata de cervezas para descubrir los mejores pubs de Dublín y conocer sus historias y leyendas. Las opiniones de los que han hecho este tour son muy buenas así que informado quedas.
Otra opción es que te dejes caer por The Liquor Rooms,un bar subterráneo, vintage y chic a más no poder, que pertenece al complejo de The Clarence, el hotel propiedad de Bono y The Edge en el que alojé en fin de año. La razón principal, sus premiados cócteles de vanguardia. La secundaria, una decoración increíble que navega entre un circo de burlesque y un local ilegal de los años 20 (Wellington Quay, 5).
La ciudad de las mil bienvenidas ¿Más ejemplos de su amistosa reputación? La ciudad de las mil bienvenidas o City of a Thousand Welcomes, una iniciativa cívica que pone en contacto a visitantes y dublineses enamorados de su ciudad. Ellos, en calidad de embajadores y de forma altruista, serán los encargados de darte la bienvenida invitándote a un café o una pinta, y te explicarán cuanto desees saber de la ciudad. Según el Sydney Morning Herald, esta experiencia es la número uno en su lista de lo mejor que puedes hacer gratis en Europa. Por algo será.
Año Nuevo en Dublín
Tras la Nochevieja, el 1 de enero de 2020 continúan las celebraciones con las actuaciones de los mejores músicos de Irlanda en el Concierto del Día de Año Nuevo en el Temple Bar (New Year’s Day Concert) y con espectáculos callejeros para toda la familia. De nuevo, todas estas propuestas son gratuitas.
Lugar: Temple Bar
Así fue mi Nochevieja 2017 en Dublín
Aunque por la tarde se celebró una matinée pensada para los menos trasnochadores, la gran fiesta empezó con un triple concierto que reunió el pop rock de Keywest, el folk irlandés de Hudson Taylor y el potente directo de Kodaline que, en calidad de cabeza de cartel, consiguió atemperar a una horda de devotos seguidores. De hecho, uno de los primeros guiños que lanzó Steve Garrigan a su entregado público fue un “¿estamos todos bien abrigados?»
Tras más temas de esta banda dublinesa y más minutos robados a un ya casi caduco 2017, llegó el momento más esperado: una emotiva cuenta atrás proyectada en la fachada de la Custom House. Happy New Year!
Besos de medianoche, fuegos artificiales, cien focos iluminando el cielo de Dublín y un deslumbrante espectáculo protagonizado por un grupo de auténticos virtuosos del flyboard que danzaron sobre el río. Así fue el Liffey Lights Midnight Momental que siguió la segunda parte del concierto de Kodaline.
Tras el concierto, ya lo puedes imaginar, fui directa al Temple Bar para acabar de rematar una de las noches más divertidas de mi vida. Palabra de viajera.
Dublín, doce uvas y yo: una anécdota para recordar
31 de diciembre. 22:50 hora local. 23:50 en España. Estoy cenando en el Ely Bar and Grill con un grupo de periodistas internacionales y con la discreción que me caracteriza planto una lata de uvas en la mesa. «¿Te has traído el postre?», pregunta mi colega alemán. Carcajada de estos van a flipar. Salvo la situación concentrando la atención de todos y les explico que en mi país tenemos la tradición de comer uvas en Nochevieja por aquello que dan good luck. Como me miran como si estuvieran viendo a Sheldon Cooper hablando de su teoría de cuerdas, tiro de YouTube y les muestro la Puerta de Sol de Madrid. A sus really?, I had no idea, what a funny tradition y demás expresiones de asombro, respondo con otra sonriente cara de es lo que hay justo antes de empezar la ceremonia. Por aquello de sentirme más cerca de los míos, me conecto a TV3 y ¡hale!, a uva por mes con toda la dignidad que pude recabar. Un público tan entregado no merecía menos.
* ¿Soy una maniática del momento uvas? Lo soy. ¿Fue un momento épico? Sí. ¿Protagonicé sin pretenderlo más de un vídeo? También. ¿Nos reímos? Muchísimo. ¿Es un restaurante que recomendaría? Sin dudarlo.
Aprovecha para visitar los imprescindibles de Dublín
Entre tanta fiesta, deja algo de tiempo para descubrir las joyas de la corona de Dublín. El Trinity College y su Libro de Kells, la catedral de San Patricio, la cárcel de Kilmainham, la Guinness Storehouse, la National Gallery, St. Stephen’s Green, la Chester Beatty Library, Grafton Street y O’Connell Street, la revitalizada zona de los Docklands…
Yo, en calidad de repetidora, saludé al nuevo año recorriendo en bici el Phoenix Park, aprendí algo más sobre el whisky irlandés en la Teeling Whiskey Distillery, asistí a una cena espectáculo en The Merry Ploughboy Pub, y visité el EPIC, un museo que repasa todos los aspectos de la emigración irlandesa desde un puntero enfoque eminentemente interactivo que interesa y emociona a partes iguales. Incluso tuve tiempo de acércame a Howth, uno de los pueblos pesqueros que jalonan el salvaje paisaje de la bahía de Dublín. Encantador, verde y azul, como toda Irlanda.
A modo de broche, recupero el último tuit que lancé desde la isla Esmeralda: “Dublín… Cuesta un mundo despedirse de ti. Porque sabes reinventarte como pocas sin renunciar a tu esencia irlandesa, porque es imposible no sonreír al pronunciar tu nombre, porque me has regalado una #Nochevieja increíble. See you soon, darling.”
Excursiones en Dublín
Ya que estás en la capital de la República de Irlanda, aprovecha tu Nochevieja en Dublín para conocer mejor esta fascinante ciudad. Las actividades que te propongo a continuación son con guías que hablan español y están muy bien valoradas por los usuarios que las han contratado.
Tu tranquilidad es lo primero, así que, si vas a viajar a Dublín en Nochevieja, no te la juegues por lo que pueda pasar. Haz como yo y contrata un seguro de viajes con Chapka. Si lo compras a través de mi web tienes un 7% de descuento usando el código OBJETIVOVIAJAR. Lo puedes conseguir pinchando aquí:
¿Planes alternativos en Gante? Sí, porque tras navegar por sus canales, emocionarte con su arquitectura medieval y sucumbir al placer del chocolate y la cerveza, querrás volver a esta ciudad que muestra como ninguna la esencia de Flandes. Sin la presión de la primera ver. Para verla cara a cara y no tras el visor de la cámara, para no tener que tachar sus imprescindibles a contrarreloj.
Simplemente para vivirla como un stroppendrager más. Tomar ese café que no llegaste a pedir, entablar aquella conversación que quedó pendiente, regalarte el lujo de ver la vida pasar junto al Lys… Pero, sobre todo, porque tiene lo que a Brujas, su hermana más famosa, le falta. Un toque de cercanía, autenticidad y naturalidad que la hace única, que te deja con ganas de más.
Para ese más, para esa segunda visita, he compilado esta lista de momentos que viví hace poco. La razón es simple, uno siempre quiere volver donde se sintió bien, y yo no soy una excepción. De todos modos, tranquilo, encontrarás las mismas imágenes de postal. Solo pretendo que las vivas de un modo diferente. Comenzamos.
Planes alternativos en Gante
Ver la restauración del Cordero Místico en el MSK
Si contemplar la Adoración del Cordero Místico entre los muros de San Bavón emociona, imagina qué supone ser testigo de la restauración de la obra más importante de la historia del arte en Flandes. Para ello solo tienes que acercarte al Museo de Bellas Artes (MSK) entre semana. Dos tercios del políptico siguen en la majestuosa catedral que Carlos V no llegó a ver terminada pero el resto tablas está aquí, recuperando su esplendor gracias a un equipo de expertos que lleva trabajando en la obra cumbre de los hermanos Van Eyck desde 2012.
Tras esta experiencia, que cualquier esteta calificaría de única, te espera un espacio que combina sin complejos las obras de los antiguos maestros con piezas contemporáneas. El resultado: un sorprendente paseo por la evolución de las artes plásticas desde la Edad Media hasta la primera mitad del siglo XX que se complementa con exhibiciones temporales.
Gante a través del arte urbano
Si preguntas a cualquiera que haya estado en Gante sobre arte urbano, seguro que te envía a Werregarenstraat, una callejuela que ofrece sus muros a todo aquel que quiera tirar de spray. Pero esta explosión de creatividad en forma de de tags y dibujos, que tal vez mañana ya no estén, es solo una pequeña muestra del interés de esta ciudad por potenciar y poner en valor este tipo de expresiones artísticas. Murales, grafitis, más zonas de tolerancia… Todas ellas forman parte de Sorry, not Sorry, un proyecto promovido por el departamento de cultura que ha acabado configurando una ruta que nos invita a conocerla a través del street art.
A pie, en bici o en transporte público. Siguiendo un mapa físico o vía app. Tú decides como prefieres ver estas obras de naturaleza temporal o permanente firmadas por grafiteros internacionales y reconocidos artistas locales como ROA, A Squid Called Sebastian (ASCS), BLUE the warrior o Mr. Mong. Una prueba más de que Gante ha sido y es una increíble fuente de inspiración.
Los jueves, a comer veggie
Siguiendo el refrán de donde fueres, haz lo que vieres, olvida la carne y el pescado y súmate a los jueves vegetarianos, una iniciativa que desde 2009 anima a la población a seguir un estilo de vida saludable y sostenible. Sí, también sostenible. Consumir productos vegetales un día a la semana, además de mantener a raya el colesterol, ayuda a reducir el efecto invernadero.
Para pensar y paladear en verde lo tienes muy fácil porque la ciudad está volcada con esta sana filosofía. Tres sugerencias: las ensaladas, bocadillos, sopas y demás propuestas veganas de Mie Vie (Serpentstraat, 28); BEO Versbar, un acogedor mercado biológico situado en el centro en el que puedes probar todo tipo de platos y deliciosos smoothies (Heilige Geeststraat, 30), y el restaurante Volta donde te espera el menú veggie que prepara el chef Davy De Pourcq con verduras orgánicas de su propia huerta. Es un pequeño lujo pero te aseguro que merece la pena (Nieuwe Wandeling, 2b). Además, en la capital vegetariana de Europa hay cadenas como Tasty World y EXKi que sirven comida rápida saludable.
Compras alternativas. Hay vida más allá del chocolate
Sé que vas a comprar un cargamento de chocolate y más de un souvenir al uso pero, si quieres salirte del guión, recuerda que bajo su velo medieval late el Gante más vanguardista y underground. Para encontrarlo, además de callejear por la Veldstraat, hay que darse una vuelta por las tiendas de Burgstraat, Hoornstraat o Serpentstraat. ¿Ideas?
Moda:Jo De Visscher, la flagship store de una de las diseñadoras belgas más conocidas (Hoornstraat, 6), y Mieke, con su colección de marcas independientes que apuestan por la ropa sostenible o, como dicen ellos, por la non evil fashion. Aquí descubrí el concepto calzado vegano (Burgstraat, 87).
Libros y vinilos:Paard Van Troje, libros, cafés y actuaciones en directo en una de las mejores librerías de la ciudad (Kouter, 113). De Poort, la meca del cómic (Nederkouter, 137). Vynilla, discos nuevos y joyas de coleccionista (Sint-Kwintensberg, 38).
Vintage y diseño:A’pril, objetos de decoración y originales regalos en una preciosa tienda del XIX (Burgstraat, 27). The Fallen Angels, carteles vintage, juguetes, postales y todo lo que se te ocurra con aire retro (Jan Breydelstraat, 29). Piet Moodshop, artículos de diseño seleccionados por el interiorista Christophe Verbeke (Sint-Pietersnieuwstraat, 94).
Los gofres de Max, al infierno de cabeza
Lo mires por donde lo mires, Gante tiene madera de hedonista. No contenta con sus brutales lienzos del Medievo, su ambiente y sus propuestas culturales, la más flamenca de la región escala posiciones para convertirse en el gran destino gastronómico de Bélgica. El tradicional waterzooi, la potente mostaza de Tierenteyn-Verlent, las mermeladas de Callas Confiture, los quesos de Het Hinkelspel, un RoomeR en el aperitivo, la cocina de vanguardia de sus reputados chefs…
Como el jueves has sido “bueno”, ahora toca pecar. Pero nada de pecados veniales, no, a lo grande. Tu destino, el número 3 de Goudenleeuwplein. Tu objetivo, probar el mejor gofre de la ciudad. Espolvoreado con azúcar glas, crujiente y con un toque de mantequilla. Te lo preparará Yves, descendiente directo de Max Consael que en 1839 creó esta delicia conocida como los “gofres de Bruselas”. Dos siglos los separan pero su receta es la misma, como las planchas que utiliza para hornearlos, como el exquisito trato que dispensan los camareros.
Vale, perfecto, pero… ¿qué hay de alternativo en este plan? Siéntate en una mesa junto a la ventana, apaga el móvil, olvida el reloj y mimetízate con el encantador art noveau que te rodea. Con cada bocado retrocederás en el tiempo hasta llegar a los años 20, como veinte son los cuadraditos que saboreas. Si acabas viendo en blanco y negro, no es por la glucosa, es porque te has dejado llevar por la magia de Max.
Dos sugerencias más para sibaritas. El café, en Barista (Hippoliet Lippensplein, 25); bombones zen, en Yuzu (Walpoortstraat, 11a).
¿Cervezas? Las que quieras, pero no olvides las jenevers
Trapense, de abadía, rubia, ámbar, negra flamenca, ale amarga, la omnipresente Lambic… En Bélgica, un país con más de 1500 variedades, es normal que quieras probar el mayor número de cervezas.
Lo que no sería tan normal es que pasarás por alto las ginebras de Gante. El hombre que buscas es Pol. Lo encontrarás en t Dreupelkot, un pequeño y céntrico local por cuya barra desfilan más de doscientas clases de ginebra, entre ellas 50 de la casa. Aunque también hay sitio para las tradicionales, el personal -al que no le importa esperar en la cola lo que haga falta- se vuele loco con las de sabores. Vainilla, cactus, tiramisú, nueces, café, coco, limón, chocolate, naranja sangrienta… Por mucho que las sirvan en vaso de chupito, no te vengas muy arriba porque algunas llegan a los 53° y el canal está muy cerca (Groentenmarkt, 12). Gezondheid!
Gante iluminada, por supuesto, pero también all night long
He dejado para el final el mejor consejo que puedo darte: pasa al menos una noche en Gante. No seas de los que le dedican solo unas horas y apenas llegan se dan cuenta de su error.
Quiero que recorras sus calles al anochecer y me digas si no es una de las ciudades mejor iluminadas que has visto nunca. Y es que el premiado plan de alumbrado que se puso en marcha en 1998 en el centro, para abarcar años más tarde los barrios periféricos, cumple con nota su objetivo: realzar un paisaje urbano que, tras coquetear contigo de día, te desarma sin remedio mientras duerme el sol. El castillo de los Condes, la iglesia de San Nicolás, el Belfort, la Ópera, el puente de San Miguel, Graslei y Korenlei…
Deberás hacerlo como Cenicienta, antes de la medianoche, porque a las doce en punto la iluminación decorativa deja paso al alumbrado funcional. Dicen que es por reducir el consumo energético pero, como estamos en un cuento de hadas, yo creo que es para adecuar la luz al as que Gante guarda en su manga, sus noches eternas.
Como sucede en la encantadora Lovaina, de lunes a viernes mandan los universitarios por lo que toca ir a su feudo, la zona de Overpoortstraat. Si buscas música electrónica y famosos Djs, acude a la discoteca Decadence. Para ambiente cien por cien Erasmus y happy hours, The Porter House, Pi-Nuts, y Pink Flamingo´s, kitch y divertido como él solo. Gante es la ciudad con mayor número de estudiantes de Bélgica, más de 70.000. Dicho de otro modo, la fiesta está asegurada día sí y día también.
El fin de semana, en cambio, la movida se traslada al centro. Como t Dreupelkot ya lo he mencionado, una noche de lo más ecléctica podría empezar entre los troles y cervezas de De Trollekelder o dejando tu zapato en prenda si pides la Max de 1,2 litros de Dulle Griet. Si aguantas, lo suyo es continuar en el popular Bar des Amis o en el alternativo Kinky Star, y acabar en dos locales que no pasan de moda, el Charlatan y el Club 69.
Y hasta aquí esta visión alternativa de Gante, un encantador alambique en el que se destila el Flandes más auténtico. Una ciudad cuyo atractivo, te aseguro, no solo es monumental. Y sí, ese ‘no solo’ es el que te hará volver.
Hipster, dinámico, cool, divertido… Cualquiera de estos adjetivos le viene como anillo al dedo a Grünerløkka, el barrio más trendy de Oslo. Un oasis inconformista, situado en el noreste de la capital de Noruega, que nos invita a perdernos por sus calles y dejar volar el tiempo en originales cafeterías, tiendas de ropa vintage, galerías, restaurantes, mercadillos y zonas verdes. Seguir la huella de Munch, pasear por las encantadoras riberas del Akerselva y disfrutar del arte urbano en Vulkan son otros ejemplos del potencial de este antiguo barrio obrero que fascina por su espíritu creativo.
Créeme, si quieres alejarte de los caminos trillados y vivir experiencias cien por cien locales, reserva un hueco en tu agenda para descubrir Grünerløkka, una barriada muy poco convencional en la que el respetable se mueve en bici o en transporte público y los coches son casi una anécdota. Por algo estás en la Capital Verde de Europa 2019.
Aquí lo que prima es un relajado ambiente diurno protagonizado por vecinos que sonríen cuando te ven cámara en mano, vendedores que disfrutan haciendo su trabajo y turistas -muy pocos a mi parecer- bien informados. Cuando cae el sol la cosa cambia. Este baluarte de la modernidad de la ciudad del Tigre ruge hasta la madrugada en sus salas de conciertos y locales de moda. ¿Preparado para recibir una potente inyección de cultura urbana? Qué ver y hacer en Grünerløkka a continuación.
De compras por Grünerløkka: un shopping diferente
¿Harto de ver las mismas tiendas en cada ciudad? Perfecto porque aquí pocas franquicias internacionales vas a encontrar. En Grünerløkka lo que se lleva son pequeños comercios independientes que aportan un vendaval de aire fresco con sus originales propuestas. Como Velouria Vintage, donde peregrinan los devotos de lo retro (Thorvald Meyers Gate, 34), Dianas Salonger (Markveien, 56), o Manillusion, con divertidas prendas y complementos que navegan entre el vintage, el look rockabilly y el estilo pin-up (Markveien, 38) .
En Grünerløkka ofrecemos alternativas a la gente como contrapunto a la monotonía que representan las grandes cadenas de ropa» – Lisa Karlsen, propietaria de Manillusion
Otros nombres propios del barrio son Robot, donde de nuevo puedes pasar horas entre ropa y accesorios vintage a precios asequibles (Korsgata, 22); Chillout, una tienda de viajes con cafetería perfecta para planificar escapadas y equiparte (Markveien, 55); Kollekted by, feudo de jóvenes talentos y diseñadores consagrados que muestran las últimas tendencias en interiorismo noruego (Schous Plass, 7) o Dapper, que funciona como barbería tradicional, tienda de ropa y hasta vende bicicletas. ¡Puro espíritu Grünerløkka! (Nordre Gate, 13).
TOMA NOTA → Si eres más de mercadillos, tienes una cita en el parque Birkelunden. Todos los domingos ropa de segunda mano, vinilos, joyas, libros y objetos de decoración que encajarían a la perfección en un Cuéntame nórdico.
Tiendas gourmet, moda infantil, artesanía, joyerías, galerías de arte… Busques lo que busques, seguro que lo encuentras en las calles de Grünerløkka.
Descubre el Grünerløkka de Munch
Antes o después de caer en la tentación consumista, deberías prestar atención al que fue su vecino más ilustre, el pintor Edvard Munch. Tal vez no lo sepas pero el padre del expresionismo creció en las calles de Grünerløkka y también pasó aquí sus últimos años. Aunque no podrás visitar las casas en las que vivió -Thorvald Meyers Gate, 48 y Fossveien, 7, entre otras-, el buen estado de conservación de los edificios de esta zona te transportará al Oslo de finales del XIX. Recuérdalo cuando hagas un alto en el camino en la plaza Olaf Ryes por donde correteaba este genio sin saber aún que lo era.
Para repasar su obra en profundidad, acércate al Museo Munch cuya colección reúne casi la mitad de sus pinturas incluyendo dos versiones de El Grito. Está a unos 20 minutos caminando desde esta plaza y en tu paseo bordearás el Jardín Botánico, uno de los pulmones verdes de la ciudad.
Otra interesante propuesta es que visites la sala que le dedica la Galería Nacional donde se exhiben algunas de sus obras maestras como Cenizas, Pubertad, La danza de la vida y la versión más conocida de El Grito. Para cerrar el círculo de este diseccionador de almas -así se autodefinía-, puedes visitar su tumba y la de Henrik Ibsen en el cementerio de Vår Frelsers Gravlund, un precioso parque en el que la muerte y la vida van de la mano.
Comer en Grünerløkka
El alma del vecindario también se refleja en su oferta gastronómica, tan diversa como variopinta es la gente que lo frecuenta. Y es que Grünerløkka sabe a cocina saludable, a pan recién horneado, a hummus, burritos, pho bo, hamburguesas, focaccias, tapas y a cafés que no probarás en otro sitio.
Por ponerte un ejemplo, si solo nos centramos en Thorvald Meyers Gate, una de sus arterías principales, la ruta gastro te llevaría a probar la carta gourmet de Bass Oslo (26) y los quesos de Ostebutikken (nº 27), pasando por las sabrosas hamburguesas de Munchies (36A), las quesadillas y tacos de Mucho Más (36) y las delicias orgánicas de la panadería Godt Brød (49) -con mesas corridas para trabajar y un bonito patio trasero. Casi nada.
Para complementar el repaso a los fogones de Grünerløkka, te lanzo tres sugerencias para esos momentos «me apetece algo especial«.
Tim Wendelboe: ¿Qué vas a esperar de una tienda dirigida por el mejor barista del mundo? Café con mayúsculas, de esos que recuerdas mucho tiempo. Te hablo de potentes espressos, macchiatos, cafés negros helados y, redoble de tambores, del delicioso cappuccino al freddoque sirven en una copa de cóctel. Detrás del mostrador, un equipo que sabe extraer lo mejor de cada grano; delante, un micro tostador sin apenas sitio donde sentarte, y en esencia, toda una institución en la materia (Grüners Gate, 1).
Retrolykke kaffebar: No sé si fue el aroma a café, la nostalgia de un diseño retro que me devolvió a la infancia o la charla que mantuve con su encantadora propietaria pero me quedé prendada de esta explosión de color en la que puedes comprar todo lo que tienes a la vista. Menaje, mobiliario, ropa vintage, adornos… (Markveien, 35).
Cuando le pregunté por qué escogió Grünerløkka para establecer su pequeño negocio, Tonje Fagerheim no titubeó:
No podría estar en otro sitio. Este barrio recoge la filosofía del Retrolykke kaffebar, un lugar en el que todo el mundo encuentra su espacio, se siente cómodo y al que le gusta volver»
The Nighthawk Diner: Si atraviesas el umbral del nº 15 de Seilduksgata, pensarás que te has teletransportado a una cafetería americana de película -barra larga, espejos, asientos de escay y jukebox incluida. Un local perfecto para desayunar a lo grande y ver la vida pasar a través de sus ventanales.
¿DÓNDE TOMAR UNA COPA?
Bar Boca: Pequeño y veterano, este acogedor bar de estética años 50 guarda un secreto a voces: sus famosos cócteles. Repasar la carta del Boca te llevará más de una luna y toda una galaxia si les sueltas un «sorpréndeme». Harás feliz al camarero de turno y te plantará un nuevo brebaje en la barra antes de que pestañees. De día, como puedes ver en la foto, todo es mucho más relajado (Thorvald Meyers Gate, 30).
Parkteatret: Inaugurado como cine en 1907, Parkteatret es un bar de culto y una de las salas de conciertos más importantes de la ciudad. Encontrar mesa en su terraza puede parecer misión imposible a cualquier hora pero, si lo consigues, estarás en un magnífico escenario para ver cuanto acontece en Grünerløkka (Olav Ryes Plass, 11).
Un paseo por las riberas del Akerselva
No puedes irte de Grünerløkka sin dar un tranquilo paseo por las márgenes del río Akerselva que atraviesa la ciudad marcado una frontera natural entre el este y el oeste de Oslo. Además de imágenes de postal, a su valor paisajístico se le suma su condición de zona cultural protegida ya que conserva parte de su legado como motor de la industrialización de Noruega. Antiguas fábricas, fundiciones y aserraderos que han vuelto a la vida en forma de centros culturales, bares y oficinas con una receta de cohesión social y creatividad que funciona bajo el paraguas del respeto medioambiental.
Mi consejo es que recorras este pulmón verde durante las primeras horas de la mañana. Caminando, corriendo o en bici, tú decides.
Por cierto, si en tu camino te encuentras con un cisne blanco flotando en el río, fíjate bien porque tal vez no es lo que parece.
NO VIAJES SIN SEGURO
Tu seguridad es lo primero, así que, si vas a viajar a Noruega o a cualquier otro destino extranjero, haz como yo y contrata un seguro de viajes con Chapka. Para estancias inferiores a 90 días, te recomiendo el Cap Trip Plus por sus amplias coberturas. Además, si lo contratas a través de mi web, obtendrás un 7% de descuento usando el código OBJETIVOVIAJAR. No lo dudes, contrata aquí tu seguro de viajes y disfruta de una aventura asegurada.
Vulkan, el vecino verde que Grünerløkka se merecía
Cruzando el río Akerselva por Ingens Gate, llegarás al barrio de Vulkan que también dejó atrás su pasado industrial para convertirse en un innovador ejemplo de arquitectura sostenible. En esta zona, la creación artística no solo nace en sus escuelas de arte, también toma la calle en forma de grafitis. Un estallido de creatividad firmado por artistas noruegos e internacionales, como la italiana Alice Pasquini -autora de Untitled– o el ilustrador y muralista británico Phlegm, que escogió un hastial de la calle Brenneriveien para plasmar su Crocodile.
Si esta muestra de street art te ha sabido a poco, usa este mapa interactivo para localizar los mejores grafitis de Oslo.
Cuatro planes imprescindibles en Vulkan
Blå: Este antiguo almacén de oro y diamantes es uno de los grandes clubs alternativos de Oslo. Famoso por sus conciertos y su terraza a la vera del Akerselva, los domingos muda de cara y se transforma en un mercadillo, similar al de Birkelunden, en el que puedes encontrar prácticamente de todo (Brenneriveien, 9c).
DogA: El Centro Noruego de Diseño y Arquitectura siempre organiza interesantes eventos y exposiciones temporales. Su diseño interior es netamente nórdico y además cuenta con una restaurante vegano con vistas al río, el Funky Fresh Foods (Hausmanns Gate, 16).
Mathallen: Productos gourmet noruegos e importados, comida preparada, quesos, alimentos eco, puestos de comercio justo, cervecerías, restaurantes, clases de cocina…. Todo esto te espera en Mathallen, un templo de la cultura gastronómica que reúne buena parte de los sabores del mundo (Vulkan, 5).
Si te apetece una caña con un buen pintxo de tortilla o unas croquetas, pásate por Barramón. ¿O acaso pensabas que en el mercado de moda de Oslo no iba a haber presencia española?
Hendrix Ibsen: Gran selección de cafés, más de 40 tipos de cerveza, vinilos… Hendrix Ibsen es el local que todos querríamos tener cerca de casa. Un inspirador punto de encuentro en el que se celebran conciertos, exposiciones y lanzamientos de libros, y que, además, funciona como espacio de coworking. No se lo digas a nadie pero dicen que tiene el mejor café nitro de toda la ciudad (Vulkan, 20).
TOMA NOTA → Si quieres alojarte en esta zona, a un paso de Grünerløkka, te recomiendo el Scandic Vulkan, un hotel muy chic que me conquistó por su filosofía eco (calefacción geotérmica, placas solares, etc.). Otra opción, el Ps:hotell, que también recicla la energía de las cámaras frigoríficas y de los ascensores.
Y hasta aquí esta selección de planes que te harán sentir parte de la atractiva escena cultural de la capital noruega. En Grünerløkka, un Oslo «diferente» que te espera para sorprenderte.
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