Una ruta costera para desconectar del asfalto y abrazar la siempre seductora naturaleza asturiana. Así es la Senda del Cervigón que recorre el litoral oriental de Gijón entre acantilados, playas y esculturas que nos obligan a detener el paso. Ponte calzado cómodo y no olvides la cámara porque este atractivo plan lo requiere.
Senda del Cervigón desde el mirador de la Providencia
La Senda del Cervigón: Gijón en verde y azul
La primera vez que visité Gijón, hace ya más de una década, la definí como una ciudad teñida de azul y verde. Bañada por ese Cantábrico que ha marcado su historia a lo largo de más de 5000 años y cubierta de praderías, pumaradas y carbayeras.
Un alto en el camino en la Senda del Cervigón
Tras el flechazo inicial, siguieron muchos más reencuentros. Más citas con su escena cultural, su gastronomía y sus noches. Más motivos para enamorarme de la que hoy considero mi casa del norte.
Plaza Mayor de Gijón
En esta ocasión, ese Gijón urbano que tanto me presta es el punto de partida para mostraros la belleza de su entorno rural: un paisaje cien por cien por asturiano compuesto por casi 40 km de sendas. Peñafrancia, la Senda Fluvial del Piles, la Vía Verde de la Camocha, el Camino de Santiago en su etapa Gijón/Xixón-Avilés… Y la que hoy nos ocupa: la Senda del Cervigón. O lo que es lo mismo, cómo disfrutar de la naturaleza que dibuja la costa oriental de este concejo comprometido con el medioambiente y la sostenibilidad.
Un tramo de la senda costera del Cervigón
Calentando motores: Cimavilla y el paseo del Muro
Aunque oficialmente la Senda del Cervigón parte de la rotonda del río Piles, yo te aconsejo que la inicies en el Cerro de Santa Catalina. Desde este punto, en lo alto de Cimavilla, si vuelves tu mirada hacia la derecha, contemplarás una vasta panorámica que te indica el camino a seguir. Además, el Elogio del Horizonte de Eduardo Chillida te servirá de referencia a la hora de emprender el camino de vuelta.
La bahía de Gijón desde el Cerro de Santa Catalina
Una vez dejes atrás la Iglesia de San Pedro y las Termas Romanas de Campo Valdés, empieza a caminar a la vera del mar recorriendo los casi tres kilómetros del paseo del Muro que flanquea la preciosa playa de San Lorenzo hasta alcanzar su extremo oriental.
Ahora sí, salva el puente del Piles, y prepárate para descubrir un abrupto paisaje poblado de acantilados, playas y miradores, apenas alterado por la mano del hombre.
El Parque de El Rinconín en clave artística
La subida al Parque de El Rinconín, primera parada destacada de esta ruta, nos muestra buena parte del patrimonio escultórico que alberga la Senda del Cervigón.
La primera obra de arte la encontrarás un poco antes de llegar a la escalera 19 del paseo. Se trata de Sombras de Luz, una composición del escultor asturiano Fernando Alba, formada por cuatro planchas de acero que los gijoneses adoptaron en su día como Las Chaponas. Prueba a jugar con los círculos que las perforan y podrás obtener unos originales encuadres con Gijón de fondo.
La preciosa bahía de Gijón a través de la escultura ‘Sombras de Luz’
Una vez rebasada la playa de Los Mayanes, otra escultura pone de manifiesto que la cultura asturiana no está presente solo en los museos: LaMadre del Emigrante de Ramón Muriedas. Esta obra, al igual que el Elogio del Horizonte, pasó del rechazo inicial a formar parte del imaginario colectivo de los gijoneses. Y no es de extrañar: su altura empodera a la madre de todos los que tuvieron que partir, y la expresión de su rostro de bronce sigue expresando ese sentimiento de pérdida medio siglo después de ser cincelada. Como su mano tendida, que ya extraña el tacto de la piel del que se marcha. ¿Mi escultura favorita? Sin duda.
‘La Madre del Emigrante’ mira al mar desde el Rinconín
La playa del Cervigón, un arenal petfriendly
A los pies de la también conocida como La Lloca´l Rinconín, se encuentra la playa del Cervigón que da nombre a esta senda. Este bonito arenal, que crece o mengua en función de la marea, es perfecto para practicar deportes como el surf, el bodyboard o el stand up paddle board. Además, es la única playa de Gijón que permite el acceso con perros todo el año.
Playa del Cervigón, más conocida como playa de El Rinconín
Por cierto, si tienes pensado conocer la ciudad con tu mascota, en la web oficial de Gijón tienes toda la información que necesitas: alojamientos dogfriendly, bares y restaurantes, espacios y zonas verdes…
Muy cerca de aquí, otra enorme escultura recorta el horizonte desde 1999, el año en que se inauguró la Senda del Cervigón. Su nombre, Solidaridad. Su estampa, una estructura de acero que simula una cadena con eslabones que no llegan a cerrarse.
Eslabones de la ‘Soledad’ de Pepe Noja
Tras esta oda a la empatía y la libertad, la ruta continúa hasta llegar al Cantulos díes fuxios, un conjunto escultórico que los gijoneses disfrutan como lo que es, un apreciado balcón natural donde el estrés no tiene cabida. Siéntate en alguno de los cubos de mármol que lo componen y deja que tu mente sobrevuele el Cantábrico. Sin prisa, que por algo has decidido viajar a Gijón.
Cantu los díes fuxíos (Canto de los días huidos) de Adolfo Manzano
Casa de Rosario Acuña y playa de Peñarrubia
A partir de este momento, el paseo se torna camino enlosado y la subida se acentúa como premonición de lo que está por llegar: los acantilados más abruptos del concejo. En uno de ellos se alza la casa de Rosario Acuña, escritora, librepensadora y defensora de los derechos de la mujer. Nadie mejor que ella para plasmar la esencia de este lugar:
El cielo estaba azul, límpido; el mar enviaba a la tierra una brisa perfumada por albas frescas; algunas espumas leves contorneaban la punta del cabo de San Lorenzo, y grandes gaviotas blancas, y grandes y negros cuervos, matizaban el horizonte con rasgos de luz y de sombra. Todo era paz alrededor.»
Rosario Acuña
Paseantes en la senda. Al fondo, la casa de Rosario Acuña
Paso a paso, llegarás a la playa de Peñarrubia, un pequeño arenal rodeado de altos acantilados y frecuentado por nudistas, y a la escultura Nunca Más, un espacio para la memoria que rinde homenaje a las víctimas asturianas del Holocausto.
Playa de PeñarrubiaNunca más,monumento a las víctimas del Holocausto
Un poco más adelante, con la vista apuntando ya al Cabo San Lorenzo, encontrarás un área recreativa que resulta perfecta para hacer una pausa a la sombra de la escultura Castillo de Salas de Joaquín Rubio Camín.
Área recreativa Joaquin Rubio Camín
Parque del Cabo San Lorenzo y mirador de la Providencia
Llegados a este punto, toca emprender la subida al parque del Cabo San Lorenzo. Tanto si decides ascender por las escaleras o por una zigzagueante senda, la mejor recompensa te espera en el mirador de la Providencia. Y es que, desde esta atalaya que recrea la proa de un barco, las vistas son espectaculares. El camino recorrido hasta el momento, más esculturas como el Homenaje a Galileo Galilei XV o el Paisaje Germinador, que se asientan en estos antiguos terrenos militares hoy recuperados para el ocio, y más Cantábrico fundiéndose con el cielo.
Panorámica de Gijón desde el mirador de la Providencia
Aunque la senda continúa bordeando el parque junto a los acantilados, te aconsejo que te desvíes tierra adentro -unos 10 minutos caminando- para visitar la pequeña capilla de la Providencia y ver, como reza la tonada, «qué morena y guapa yes» la virgen que aquí se venera.
Capilla de la Providencia, lugar de peregrinación y oración para muchos gijoneses
Serín, La Cagonera y Estaño: las playas más orientales de la Senda del Cervigón
De vuelta a la senda, la ruta prosigue en dirección a la Colina del Cuervo concatenando infinitas vistas de este litoral que juega con los acantilados. Como las que obtendrás si bajas hasta las playas de Serín y La Cagonera, dos pequeñas ensenadas que compensan su escaso arenal con una buena dosis de naturaleza. Ambas, además, son dos escenarios muy apreciados por los aficionados al parapente.
¿Irlanda? No, la bajada a la playa de Serín
Y si lo que prefieres es una preciosa cala con parking, duchas y chiringuito, un poco más adelante encontrarás la playa de Estaño que, por sus dimensiones, resulta perfecta si viajas con niños.
Playa de Estaño
La Ñora: el broche de arena de la Senda del Cervigón
El último tramo de la Senda del Cervigón requiere un poco de esfuerzo ya que conlleva salvar una fuerte pendiente que desemboca en un espectacular mirador desde el que se divisa la playa de la Ñora.
Escaleras de acceso a la playa de La Ñora
Este arenal dorado, que se abre al Cantábrico entre montañas y que marca el límite entre los concejos de Gijón y Villaviciosa, es el punto final de esta ruta costera que no te defraudará. Menos aún si, como yo, vives lejos del mar.
Playa de la Ñora
Para volver, puedes desandar el camino y seguir coleccionando rincones de postal, o bien enlazar con la Senda del Río Ñora que parte de la misma playa, y que discurre a través de un paisaje fluvial salpicado de saltos de aguas y pasarelas naturales.
Y hasta aquí este paseo por la hermosa Senda del Cervigón que bordea la costa este de Gijón. Un lujo para los sentidos que revela otra imagen de la villa de Jovellanos y una gran experiencia de senderismo en Asturias.
Información de la Senda del Cervigón y datos técnicos de la ruta
Distancia: 9,8 km.
Duración aproximada: 3 horas caminando y unos 74 minutos en bici.
Dicen que es uno de los pueblos más bonitos de España, que su casco antiguo hipnotiza y que custodia la esencia de la comarca del Matarraña en sus paisajes, en sus mesas y en su gente. Lo dicen, es cierto, y voy a invitarte a descubrirlo. Viajeros y viajeras: qué ver en Valderrobres, Teruel.
Valderrobres, uno de los pueblos mas bonitos de España
Qué ver en Valderrobres, donde los tópicos se hacen realidad
Valderrobres es uno de los culpables de que el Matarraña esté tan de moda. ¿Sus fieles? Los que huyen del asfalto, los que desean perderse y los que sueñan con una buena dosis de autenticidad. Todos ellos recalan en esta pequeña población turolense, a caballo entre Tarragona y Castellón, que aún se asombra con la llegada de los turistas.
De postal, anclado en el tiempo, meca del slow travel, un lugar en el que desconectar para reconectar, la capital de la Toscana española… Todos estos clichés que aluden a lugares comunes se dan cita en Valderrobres, una villa que hay que descubrir sin prisa, tomándole el gusto paso a paso, y saboreando cada uno de sus rincones. Por algo forma parte de la asociación Los Pueblos Más Bonitos de España.
Pero antes de empezar a desgranar el porqué de tanto piropo, permíteme una sugerencia: pasa, al menos, una noche aquí. Sería una pena que no vieras cómo luce iluminada, y cómo se despereza ante la llegada de un nuevo día. Recuerda: se trata de viajar despacio y hay mucho que ver en Valderrobres.
El centro histórico de Valderrobres: un “stendhalazo” en toda regla
Como ya habrás intuido por las imágenes que preceden a estas líneas, la bienvenida que nos brinda Valderrobres, una vez rebasada la zona nueva, no puede ser más espectacular.
El río Matarraña marca la frontera natural entre el arrabal y el casco antiguo que se desparrama desde lo alto de la colina hasta besar su orilla, hilvanando un hermoso laberinto medieval de calles empinadas, escaleras ribeteadas con flores y monumentos, declarado Conjunto Histórico.
Para alcanzarlo, solo hay que salvar el puente de piedra, una sólida construcción del siglo XIV, preparada para aguantar las crecidas del río, que antaño cobraba pontazgo a todo aquel que quisiera cruzarlo.
Ahora, basta con sortear a los que buscan el mejor encuadre de Valderrobres bajo la atenta mirada de San Roque, su patrón, que preside uno de los siete portales de la antigua muralla.
Detrás espera la plaza España, un coqueto espacio que nos obliga a girar sobre nuestros pies para admirar su serena belleza. Dos edificios reclaman nuestra atención. El primero es el ayuntamiento, un bello ejemplo de palacio renacentista con sus muros de sillería, su lonja, sus arcos de medio punto y su alero de madera tallada. El segundo, la Fonda La Plaza, un caserón señorial de la baja Edad Media que conserva su antigua estructura, y que aún funciona como casa de viajeros ofreciendo platos tradicionales y descanso en alguna de sus 14 habitaciones.
Calles y rincones que parecen lienzos
A partir de aquí, conviene deshacerse del mapa -físico o virtual- para perdernos por el trazado original del viejo Valderrobres. Un recorrido de empinadas cuestas y escaleras empedradas que enlaza calles como San Antonio, San Roque o Santa Teresa entre muestras de arquitectura popular, paños de la antigua muralla, portales como el de Vergós, casonas nobiliarias y alguna que otra vivienda abandonada.
El gris de la piedra, el marrón de la madera, el negro de la forja, el azulete que se resiste al olvido, los rojos y rosas de las flores… Esta es la paleta de colores con la que se dibuja un pueblo que es un monumento en sí mismo.
¿Su banda sonora? El ronroneo de los gatos, los requiebros de los foráneos, las campanas y, sobre todo, el chapurriau, la lengua de esta tierra limítrofe con Cataluña que se ha trasmitido de generación en generación a lo largo de los siglos, y que se resiste a ser fagocitada por el catalán.
Y es que, como me comentó un matrimonio del lugar cuando me colé en su conversación para interesarme por su patrimonio lingüístico: «Aquíhablamos chapurriau porque siempre ha sido así, porque nuestra historia y nuestra lengua siempre han ido de la mano. Somos y nos sentimos aragoneses que hablan chapurriau.»
Con la lección aprendida nos disponemos a coronar la cima de la villa para admirar uno de los conjuntos góticos más bellos de todo Aragón: el formado por el castillo y la iglesia de Santa María la Mayor.
Para visitarlos, deberás adquirir tu entrada -o validarla si la compras online- en el Museo y Centro de Interpretación de Valderrobres, un espacio multidisciplinar clave para comprender todo el acervo patrimonial y natural del Matarraña. La entrada conjunta cuesta 7 euros e incluye audioguía.
Como curiosidad, el museo también exhibe la obra escultórica de Carlos Orona y el legado de otra ilustre valderrobrense, Elvira de Hidalgo. Una talentosa soprano que ejerció como catedrática vitalicia del Conservatorio de La Scala de Milán y fue maestra de María Calas.
Iglesia de Santa María La Mayor
Al final de la calle Subida a la Iglesia, encontrarás uno de los rincones más fotografiados del pueblo. Se trata de la magnífica portada de Santa María la Mayor, compuesta por once arquivoltas y coronada por un impresionante rosetón.
El interior de este templo construido en el siglo XIV tampoco te dejará indiferente ya que su factura es un magnífico ejemplo del gótico levantino aragonés. El altar, las capillas laterales, las bóvedas de crucería… Toda ella ha conservado su pureza estilística gracias a las labores de restauración, y junto al castillo forma un conjunto indisoluble que domina todo el municipio.
De hecho, la entrada al castillo se realiza actualmente desde la tribuna que años ha hacía las veces de capilla privada del arzobispo.
El Castillo de Valderrobres: una visita imprescindible
El castillo-palacio de Valderrobres se edificó por mandato del arzobispo de Zaragoza al mismo tiempo que la iglesia. Se alzó donde correspondía: en la cima de una colina rocosa, con la montaña como cantera para sus muros.
La Sala Capitular, el Salón de las Chimeneas, la cocina, los restos de la vieja torre de defensa, las caballerizas que hoy en día albergan exposiciones temporales bajo su bóveda de cañón… Todo ello nos invita a viajar a los tiempos de los señores feudales y de la nobleza, cuando Valderrobres se propuso pasar a la historia por su monumentalidad.
Y luego están las estancias superiores donde se almacenaba el aceite y el grano, y el paso de ronda flanqueado por almenas y torreones. ¿La parte más atractiva de este monumento? Exacto. Por algo desde aquí se divisan unas interminables vistas del casco urbano, del río y de los Puertos de Beceite.
Y hasta aquí este paseo virtual por la capital del Matarraña. Ahora que ya sabes qué ver en Valderrobres, solo espero que te animes a visitarla para disfrutar de las bondades del turismo rural en suelo turolense.
Dónde y qué comer en Valderrobres
La filosofía slow también se cultiva en los fogones de Valderrobres siguiendo la tradición gastronómica del Matarraña. Así en las mesas de la villa no falta el jamón de Teruel con Denominación de Origen, los embutidos, las judías del terreno (fesols), el aceite de oliva, el vino de garnacha, los quesos, dulces típicos como los ametllats o loscrespells y, por supuesto, el cordero, la carne estrella de la cocina aragonesa (imposible resistirse al sublime sabor del ternasco al horno).
Todos estos manjares -algunos de ellos avalados por la Marca de Calidad Territorial Matarraña- podrás saborearlos en los bares y restaurantes de la céntrica calle Santiago Hernández Ruiz, y en los locales de la plaza Autonomía de Aragón donde el tapeo se convierte en un lujo gracias a su ubicación junto al río y con el casco antiguo como telón de fondo. ¿Mis recomendaciones? El Salt, la Fonda Angeleta y la terraza de La Charradeta.
Dónde dormir en Valderrobres
Como en todas las poblaciones que conforman el Matarraña, las diferentes propuestas de alojamiento son, en su mayoría, de gestión familiar, y se basan en principios fundamentales como la sostenibilidad y el respeto por el entorno.
En el caso de Valderrobres, lo primero que debes decidir es si quieres hospedarte dentro del casco antiguo o en la zona nueva. Yo, que soy muy de amaneceres y puestas de sol, optaría por la primera opción, aunque ello suponga subir y bajar las veces que haga falta. En la web del ayuntamiento puedes consultar toda la oferta disponible.
Área de autocaravanas de Valderrobres
Y si lo tuyo es viajar con la casa a cuestas, debes saber que Valderrobres cuenta con un área de servicio de autocaravanas gratuita. Está situada muy cerca del centro histórico, su capacidad es de 30 plazas y cuenta con servicios como agua potable y vaciado de aguas (Parking público Ribera río Matarraña; acceso por calle Elvira Hidalgo).
Qué ver en los alrededores de Valderrobres
Valderrobres es una magnífica base para descubrir los mil y un atractivos de la comarca del Matarraña. Toma nota de estas sugerencias:
Beceite, Cretas, Calaceite, Ráfales, La Fresneda, Peñarroya de Tastavins… Visita cualquiera de los 17 municipios que junto con Valderrobres forman este paraíso por descubrir. Están muy cerca unos de otros así que no hay excusa que valga.
El Salt, una impresionante cascada del río Tastavins, situada entre los términos de Valderrobres y La Portellada.
El Parrizal, un paraje excepcional donde las aguas del Matarraña se abren paso entre las montañas y las rocas (Beceite).
Embalse de Pena, una gran presa rodeada de montañas que puedes recorrer en kayak.
Las Grutas de Cristal de Molinos nos dan la bienvenida a un universo subterráneo lleno de formas imposibles que la naturaleza ha tejido lentamente en las entrañas del Maestrazgo turolense. Todo un espectáculo y un magnífico ejemplo de turismo sostenible que vale la pena conocer.
Monumento Natural de las Grutas de Cristal de Molinos
Descubre las Grutas de Cristal: una experiencia única en el Maestrazgo turolense
«Estamos a punto de visitar una de las cuevas más bonitas y singulares de Aragón y, en mi opinión, de toda España». Quien habla lo hace con conocimiento de causa. Es Emilio Jordán, natural de Molinos y guía de las cuevas desde hace 40 años.
Antaño las enseñaba con linternas y un camping gas, hoy con un sistema de iluminación led que incide en su belleza, y piezas de audio que nos remiten al pasado más ancestral de este Monumento Natural ubicado en el paraje de las Graderas. Un pasado que vio la luz en 1961 cuando fueron descubiertas por un grupo de espeleólogos catalanes que contaron con la inestimable colaboración de los vecinos de Molinos.
Escaleras de acceso a las Grutas de Cristal de Molinos
El lugar, el subsuelo de Molinos, un pintoresco municipio de Teruel que forma parte del Parque Cultural del Maestrazgo donde te esperan sus plazas porticadas, notables ejemplos de arquitectura civil, su contundente y sabrosa gastronomía, y una de las estampas más bonitas de la comarca: el espectacular barranco de San Nicolás con su impresionante salto de agua.
La línea del Tiempo
A lo largo de los 132 escalones que conducen a la entrada de la cueva, discurre la Línea del Tiempo que se detiene en 12 hitos temporales que nos ayudan a comprender la magnitud temporal de la escala geológica desde la creación de nuestro planeta hace 4.500 millones de años hasta la actualidad. Y es que, como reza uno de sus paneles, «necesitarás solo unos minutos para llegar hasta la boca de la cueva, pero la naturaleza ha invertido millones de años en crear este paisaje».
La línea del Tiempo, 12 momentos claves para detenerte en el tiempo
Otra de las recompensas de este pequeño esfuerzo es la exposición fotográfica de gran formato ubicada a mitad del recorrido. La mejor excusa para hacer un alto en el camino y observar en detalle la grandiosidad de las Grutas de Cristal.
Con la lección aprendida, llega el momento de adentrarnos en el corazón de la montaña para descubrir el deslumbrante patrimonio geológico que custodia las agrestes tierras del bajo Aragón, un museo natural que sorprende a cada paso y que nos obliga a agudizar los cinco sentidos.
Sala de los Cristales
La lenta disolución de la roca caliza por el agua de lluvia ha originado en las Grutas de Cristal una red de galerías, canales y cavidades que lucen diferentes formaciones (espeleotemas) y tonalidades cromáticas. Como la Sala de los Cristales que nos brinda la mejor de las bienvenidas con su tupido paisaje de estalactitas, estalagmitas, columnas, cortinas y cascadas, que el imaginario colectivo ha bautizado con nombres como el Pozo de los Deseos, la Tarta Nupcial o la Virgen.
Otra singularidad de este enclave kárstico que observamos a lo largo del recorrido es la presencia de estalactitas excéntricas que desafían a la gravedad entrelazándose y ramificándose en todas las direcciones. ¿Pura belleza? Exacto.
TOMA NOTA → A los valores naturales de estas grutas hay que sumar, además, su interés paleontológico ya que en ellas se han hallado fósiles de mamíferos con más de 100.000 años de antigüedad, y restos del que se considera el homínido más antiguo de Aragón: el Hombre de Molinos.
Sala Marina
Tras sortear un corto pero intrincado tramo de galerías, llegamos a las escaleras que conducen a la otra gran joya de las grutas, la Sala Marina. Nada más poner un pie en ella comprendemos el porqué de su nombre: la imaginación se desborda ante un asombroso paisaje de apariencia subacuática cuajado de cristalizaciones de calcita que parecen un manto de coral. Un mar pétreo en lenta pero continua evolución que nos habla de la relatividad del tiempo (cada centímetro de estalactita tarda 100 años en formarse).
Antes de volver al exterior, Emilio nos deja con la miel en los labios. Hay dos salas más pero aún no se han acondicionado para su visita. De hecho, los expertos creen que toda la montaña podría estar llena de cuevas. Más que un acicate para volver a visitar las Grutas de Cristal de Molinos, ¿no te parece?
La panorámica que se divisa desde el mirador es magnífica
COMPLETA TU EXPERIENCIA → Para profundizar en la singularidad es estas grutas, nada mejor que visitar el Museo de las Formaciones. Situado en el nuevo lavadero de Molinos, exhibe una reproducción de los diferentes espeleotemas de la cueva, réplicas de murciélagos y paneles informativos. El mismo edificio cuenta, además, con un aula de audiovisuales que proyecta un documental sobre las Grutas de Cristal y el pueblo de Molinos.
Consejos para visitar las Grutas de Cristal de Molinos
Dadas las condiciones climáticas de la cueva, con una media de 12ºC y una elevada humedad, lleva ropa de abrigo y calzado adecuado para realizar la visita.
Aunque el recorrido es sencillo y no reviste apenas dificultad, ten cuidado para no resbalar.
Elementos interpretativos en Molinos y en el entorno de las Grutas de Cristal
Actúa con responsabilidad y evita cualquier contacto con las diferentes formaciones para no paralizar o alterar su crecimiento.
En el interior de las grutas no hay cobertura telefónica y está prohibido hacer fotos, así que desconecta el móvil, guarda silencio durante las explicaciones, y disfruta de la visita.
Horarios, precio y venta de entradas
→ Horarios de apertura
Las Grutas de Cristal están abiertas todo el año. Las visitas guiadas duran aproximadamente 45 minutos y se realizan por la mañana a las 10.30, 11.30 y 12.30h, y por la tarde a las 16.30, 17.30 y 18.30h.
→ Precio de la entrada
Mayores 12 años: 9€
Niños de 6 a 12 años: 5€
Grupos y jubilados: 7€
Entrada a las Grutas de Cristal de Molinos
→ A tener en cuenta:
Aunque puedes sacar las entradas en la taquilla de las grutas, te recomiendo que las compres con antelación en Eventum365 ya que el aforo máximo es de 25 personas por visita. De hecho, el día que fui yo, varias personas no pudieron entrar porque estaba todo reservado.
Cómo llegar a las Grutas de Cristal
Las Grutas de Cristal están situadas en el noreste de la provincia de Teruel. La ruta más corta (109 km) parte de Teruel capital por la N-420 en dirección Alcañiz. Pasado Gargallo, incorpórate a la TE-41 hasta llegar a Molinos. Las cuevas están a menos de 4 km del pueblo y el acceso está bien señalizado. La duración del trayecto es de 1h 25m y puedes dejar el coche en el parking de las grutas.
Si partes desde otra ubicación, puedes consultar cómo llegar rutas en este enlace de Google Maps.
Poderosas montañas, valles, ríos y lagunas, hábitats imprescindibles para la supervivencia de especies en peligro de extinción, deslumbrantes fenómenos kársticos y bosques de ensueño. Así es la naturaleza en León, la provincia española que cuenta con la mayor concentración de Reservas de la Biosfera de Europa. Siete, nada menos.
Aunque cada una luce su singular fisonomía y unas señas de identidad que las hacen únicas, todas tienen dos puntos en común fundamentales: su gran valor ecológico y su compromiso para conjugar sostenibilidad y progreso.
Recorrerlas es un placer que cautiva la vista y alimenta el espíritu. Respirar aire fresco, caminar sin prisa, sentir las huellas del pasado y el pulso del presente, detenerte a escuchar los sonidos de la naturaleza, hacer deporte, charlar con gentes que tienen mucho que contar, relajarte en un coqueto alojamiento rural…
Panorámica del Macizo Central. Picos de Europa
Todo ello en el norte de León. Tierra de contrastes, de aldeas perdidas y pueblos que muestran con orgullo su arquitectura popular y sus costumbres. Tierra de brañas, castros, pallozas y hórreos, y de contundentes recetas caseras que conservan el sabor de lo auténtico.
Reservas de la Biosfera de León, un paraíso por explorar
Picos de Europa, Los Argüellos, Alto Bernesga, Babia, Valles de Omaña y Luna, Valle de Laciana y Ancares Leoneses. Estas son las siete zonas de León catalogadas Reservas de la Biosfera, una figura promovida por la UNESCO para conciliar la conservación de la diversidad biológica con el desarrollo económico de las poblaciones que las habitan. ¿Me acompañas a recorrerlas en busca de experiencias únicas?
Parque Nacional Picos de Europa: el reino de las cumbres
Un prodigio natural de tal belleza y magnitud que te hace sentir minúsculo. Esta podría ser una buena definición de los Picos de Europa, el primer parque nacional que se creó en España. A caballo entre Asturias, Cantabria y León, es en tierras leonesas donde se localizan las cumbres de mayor altitud y los relieves más escarpados de la cordillera Cantábrica. Y junto a ellos, aldeas de alta montaña, numerosos bosques -hayedos principalmente-, y un importante legado etnográfico con siglos de historia, que acrecienta el valor cultural de sus dos valles.
Entre los atractivos del Valle de Valdeón, destaca la Ruta del Cares, una de las hoces más espectaculares de España que puedes recorrer sin apenas dificultad en muchos tramos siguiendo su famosa garganta. Otras citas imprescindibles son el mirador del Tombo, que te regalará una magnífica panorámica de este precioso valle, los hórreos de Soto de Valdeón y la vertiente leonesa del desfiladero de Los Beyos.
Mirador del Tombo. Picos de Europa
Por su parte, el Valle de Sajambre, situado en la cabecera del río Sella, nos propone recorrer la Senda del Arcediano, una de las rutas más antiguas y menos conocidas de los Picos de Europa que discurre entre bosques, praderas y vistas de escándalo. Aunque me he dejado muchísimos rincones excepcionales en el tintero, espero que estas pinceladas te animen a descubrir esta inigualable Reserva de la Biosfera.
Los Argüellos, hoces y catedrales subterráneas
La Reserva de la Biosfera de Los Argüellos, situada en la montaña central de León, es otra de las joyas de esta provincia. Un territorio que aúna bosques, hoces, valles kársticos, cuevas de gran belleza y playas fluviales en las que darte un refrescante chapuzón.
Precisamente, este legado natural hace de Los Argüellos un destino ideal para practicar turismo activo. Espeleología, senderismo, deportes de invierno en la estación de esquí de San Isidro, escalada… Hablando de escalada, las paredes verticales de las Hoces de Vegacervera son el escenario perfecto para liberar adrenalina rodeado de un paisaje sencillamente espectacular.
Hoces de Vegacervera. Reserva de la Biosfera de Los Argüellos
Y si lo que quieres es disfrutar de un enclave único de estalactitas, estalagmitas y coladas, reserva un hueco en tu agenda para explorar la Cueva de Valporquero.Te puedo asegurar que recorrer este espacio, esculpido por el agua a lo largo de más de un millón de años, es una experiencia inolvidable. Luces y sombras, inesperados volúmenes, salas cinceladas con mil detalles que disparan la imaginación… Además, si te gusta la espeleología, podrás recorrer el Curso de Aguas, tres kilómetros de pura aventura que vivirás entre galerías, cascadas y toboganes.
Cueva de Valporquero, una maravilla de la naturalezaque debes conocer
Alto Bernesga, cruce de caminos y hayedos de ensueño
Nuestro recorrido por la naturaleza en León nos conduce ahora al Alto Bernesga, una zona de transición entre la España mediterránea y la atlántica que cuenta con una interesante diversidad paisajística y etnográfica. Además de las sendas de la trashumancia que vertebran su territorio, por esta Reserva de la Biosfera también discurre el milenario Camino del Salvador, una variante del Camino de Santiago que transcurre junto al río Bernesga. En esta ruta de peregrinación se alza la Colegiata de Santa María de Arbás del Puerto, uno de los ejemplos más notables del románico leonés.
Casares de Arbás. Reserva de la Biosfera del Alto Bernesga
Otro de los atractivos de esta encrucijada de caminos es el Faedo de Ciñera. Este mágico bosque de hayas centenarias, perfecto para recorrer con niños, es uno de los parajes más bonitos de León. Un escenario de leyenda salpicado de preciosos recovecos, arroyos, paredes de roca y pasarelas de madera que, gracias al empeño de los lugareños, luce un fantástico estado de conservación. Pero no es el único espacio natural de esta reserva que te recomiendo visitar. El desfiladero de las Hoces del Villar y el hayedo de Cabornera, con su espectacular paraje de La Boyariza, también son un espectáculo para los sentidos.
Faedo de Ciñera. Reserva de la Biosfera del Alto Bernesga
Babia, un lugar para quedarse
Según cuentan, los reyes de León acudían a las tierras de Babia para descansar y alejarse de las intrigas de la corte. Cuando los súbditos, inquietos por su ausencia, preguntaban por el monarca siempre recibían la misma respuesta “está en Babia”, dando a entender que estaba ensimismado en su lugar de recreo. Aunque hoy sencillamente diríamos que nos vamos de escapada para desconectar, el significado de esta expresión sigue vigente. La belleza y la tranquilidad que reinan en esta Reserva de la Biosfera te dejarán embelesado y con ganas de repetir.
Para comprobarlo, solo tienes que recorrer los magníficos paisajes que discurren bajo la atenta mirada de la hermosa Peña Ubiña. Cumbres, valles y lagunas de origen glaciar, puertos de montaña, pastizales, ríos como el Sil y el Luna…
Los increíbles paisajes de la Reserva de la Biosfera de Babia
El broche de oro a este catálogo de espacios naturales lo ponen los pueblos de Babia. Encantadoras poblaciones salpicadas de casas tradicionales y hórreos, como Torre de Babia, Torrestío o Riolago, en las que desearás hacer parada y fonda. Y no solo para disfrutar de la calidad de su oferta de turismo rural. También de la amabilidad de sus gentes que estarán encantadas de mostrarte su forma de vida y sus rincones favoritos.
Torrestío. Reserva de la Biosfera de Babia
Valles de Omaña y Luna, León al natural
Esta Reserva de la Biosfera, que toma su nombre de las cuencas de los ríos Omaña y Luna, es la más grande de León. 81.000 hectáreas que se traducen en decenas de experiencias de ecoturismo en las que naturaleza, cultura y conservación van de la mano.
Su paisaje está formado por pequeños y fértiles valles donde la biodiversidad es la tónica dominante. De hecho, buena gran parte de ellos estén catalogados como territorio ZEPA (Zona de Especial Protección para las Aves).
Murias de Paredes, Valles de Omaña y Luna
Los Valles de Omaña y Luna cuentan, además, con numerosas especies endémicas y parajes en los que la naturaleza es muy generosa. Un buen ejemplo son los extensos abedulares que encontramos en poblaciones como Montrondo, Fasgar y Murias de Paredes. Esta última es un precioso ejemplo de arquitectura tradicional y el punto de partida de la ruta de Las Fuentes del Omaña que incluye el nacimiento del río. El robledal de El Castillo, situado en Riello, y el sabinar de Mirantes de Luna son otros rincones vegetales que te esperan para sorprenderte, y que deberías visitar antes de probar la contundente cocina local.
El Castillo. Reserva de la Biosfera Valles de Omaña y Luna
Valle de Laciana, tierra de brañas
Al oeste de la Cordillera Cantábrica, en un valle fruto de la erosión de la cabecera del río Sil, encontrarás otro feudo de la naturaleza leonesa: la Reserva de la Biosfera Valle de Laciana. El valor de esta tierra, de altas cumbres y extensos bosques, es extraordinario. Y no solo a nivel paisajístico. También es un área de vital importancia para dos especies en peligro de extinción: el oso pardo y el urogallo. De hecho, en Caboalles de Arriba -una pedanía de Villablino- podrás visitar el Centro de Interpretación del Urogallo que muestra la singularidad biológica y los recursos culturales de esta reserva, entre los que destaca la vida en las brañas. Y es que todo el valle está salpicado de estas zonas de pasto de alta montaña en cuyas cabañas vivían los pastores que cuidaban del ganado hasta la llegada de las primeras nieves.
Otra experiencia que te acercará a la cultura de este valle te espera en Sosas de Laciana. Allí está la Lechería La Popular, la única lechería hidráulica artesanal que hay en España, que te mostrará cómo se elaboraba antaño la mantequilla.
Puerto de Leitariegos. Valle de Laciana
Dentro de su variada oferta turística, también destaca el puerto de Leitariegos y la Estación Invernal Valle Laciana-Leitariegos que es perfecta para disfrutar del esquí en un ambiente tranquilo y familiar.
Ancares Leoneses, un viaje en el tiempo
Hablar de los Ancares Leoneses es hablar de un destino fascinante que nos invita a viajar en el tiempo hilvanando su dilatada historia. Aquí podrás recorrer pueblos y pequeñas aldeas, como Campo del Agua, Balouta o Balboa, que aún conservan sus ancestrales pallozas, y sumergirte en la cultura castreña en castros como el de Chano, que se asienta en las tranquilas laderas del valle de Fornela. También podrás visitar Vega de Espinareda para admirar la monumentalidad neoclásica del Monasterio de San Andrés, y, de paso, darte un baño en la playa fluvial de Valle de Finolledo. O callejear por el precioso conjunto histórico de Villafranca del Bierzo siguiendo los pasos de los peregrinos del Camino de Santiago.
Castro de Chano. Reserva de la Biosfera de Los Ancares Leoneses
Todo ello, en una Reserva de la Biosfera jalonada de cumbres, ríos de aguas cristalinas y profundos valles que demandan ser descubiertos caminando o practicando algún deporte al aire libre. ¿Un ejemplo? Si lo tuyo es el senderismo, anímate a conquistar el Puerto de Ancares. Tu recompensa será contemplar una hermosa panorámica de estas tierras y, además, podrás conectar con otras rutas que coronan cumbres como el Pico Mustallar o el Penalonga.
Penalonga y Mustallar, dos picos de los Ancares Leoneses
Turismo rural en León: di adiós al estrés
En los municipios que componen cada uno de estos espacios naturales encontrarás una gran variedad de alojamientos de turismo rural en los que el servicio y la calidad están garantizados. Consulta estas webs y localiza el que buscas:
Empápate de la naturaleza en León de forma responsable y sostenible
Aunque seguramente ya lo sabes, nunca está de más recordarlo: respetar la naturaleza es la única forma de preservarla. Tenlo en cuenta cuando visites estas reservas y sigue estas sencillas recomendaciones:
Todos estos espacios naturales dejarán huella en ti, pero tú no debes dejar ni un solo rastro de tu paso.
Recicla la basura que generes como corresponde y, si recoges la de otros, mejor que mejor. Todo suma para frenar el deterioro medioambiental.
Un descuido puede convertir un bosque en cenizas, así que nada de hacer fuego. Si fumas, hazlo con cuidado y usa un cenicero portátil.
Salvo por motivos justificados, no abandones los senderos ni tomes atajos.
Antes de subirte a una bici, moto o quad, pregunta si uso está permitido en el recorrido que pretendes realizar.
Evita hablar muy alto para no molestar a los animales. Solo así podrás escuchar el sonido que realmente importa, el de la naturaleza.
No arranques plantas o flores. Concéntrate en contemplarlas y/o fotografiarlas.
La mejor forma para integrarte en un medio rural como este es interesarte por los usos y costumbres de la población local. Para más información, puedes consular el Manifiesto del Viajero Responsable.
Y hasta aquí este recorrido por la naturaleza en León. Por siete Reservas de la Biosfera que brillan en cualquier época del año y que resultan perfectas para una escapada rural. En cada una de ellas te podrá faltar tiempo, pero no planes a cuál más auténtico.
* NOTA: Artículo patrocinado por Turismo de León.
Completa tu escapada a la provincia de León con estas actividades
Si quieres aprovechar al máximo tu estancia en León, aquí tienes una serie de actividades y excursiones muy bien valoradas por otros viajeros:
Si estás en Avilés y te preguntas dónde comer sin temor a equivocarte, déjame aconsejarte con esta selección de restaurantes, gastrochigres y sidrerías que conforma el mejor escaparate de la escena gastronómica de esta encantadora villa aún desconocida por muchos. Aquí encontrarás centenarias casas de comidas para probar los platos típicos de la cocina asturiana, originales propuestas que fusionan tradición y vanguardia, locales en los que corre la sidra, dónde comer con niños, y rincones con mucho encanto que te obligarán a volver.
Casco antiguo de AvilésCentro Niemeyer, arquitectura y cultura junto a la ría de Avilés
Tal y como hice en mi anterior artículo de Gijón, esta guía gastronómica se basa en una serie de «ingredientes» que considero fundamentales para decidir dónde voy a comer: alimentos de temporada y de proximidad, amor por el producto, calidad, buen ambiente y mejor servicio. Eso sí, sea cual sea tu elección, no te vayas sin probar la longaniza de Avilés acompañándola, cómo no, con sidra de Asturias con D.O.P.
Dónde comer en Avilés, una escapada en clave gastronómica
En los últimos tiempos, Avilés se ha convertido en uno de los grandes destinos gastronómicos de Asturias. Y no solo por la magnífica oferta de restauración que estás a punto de conocer. También por las jornadas y celebraciones gastronómicas que aquí se celebran. Te hablo de los «Menús de Antroxu», de las Fiestas de El Bollo -con su multitudinaria comida en las calles del centro histórico-, del Famous Wine Festival y demás eventos que pueblan su agenda.
El corazón de Avilés late en calles como Galiana
Toda una tentación para el paladar que se suma a la larga lista de atractivos de esta pequeña ciudad también conocida como la Villa del Adelantado. Una joya medieval a escala humana que encandila cuando te pierdes por su cuidado casco histórico cuajado de calles empedradas, soportales, recoletas plazas y casonas señoriales, callejeando por Sabugo -el antiguo barrio marinero-, o paseando a la vera de su renovada ría hasta alcanzar el impresionante Centro Niemeyer.
Cocina de autor y de producto
Yume Gastro – El Jardín de Yume
Una experiencia gastronómica que sorprende con la cocina como protagonista y la calidad como sello de identidad. Una carta que cambia cada 3 meses con los mejores productos de temporada llena sabores que miran a Asia sin perder de vista la rica despensa asturiana. Esto es lo que te espera en el universo de Yume. Déjate aconsejar por su jefa de sala, Iratxe Miranda – ganadora del premio Best Digital Maître 2020- y sucumbe a las originales creaciones que Adrián San Julián y su equipo idean para mimar el paladar de los comensales. ¿Alta cocina al alcance de todos? Exacto. O un sueño, como su nombre en japonés (Estación, 27).
Iratxe Miranda y Adrián San Julián en el Jardín de Yume
Y si lo que buscas es un encantador espacio en el que desconectar para desayunar, tomar un café o merendar, acércate al Jardín de Yume y déjate tentar por su repostería artesanal y sus propuestas saladas (San Bernardo, 16).
Ronda 14
Otra buena muestra del nivel de la oferta gastronómica de Avilés es Ronda 14, un coqueto restaurante en el que convergen Asturias, Perú y Japón de la mano del cocinero limeño Mario Céspedes. ¿Cocina fusión? Exacto, pero con el protagonismo del producto local por bandera.
Mario Céspedes, alma mater del Ronda 14 junto a Conchi Álvarez y el resto de su brillante equipo
Esta libertad creativa toma forma en platos como las patatas rellenas de carne estofada, el ceviche de corvina, el tiradito a la crema de ají amarillo o sus famosas nigiri-hamburguesas de wagyu. Si suena divertido y original, es porque lo es (Alfonso VII, 20). Por cierto, también están en Madrid (General Oraá, 25).
Cachopines de ternera con queso de cabra y setas
Abilius Gastrochigre
En el número 5 de la calle La Ferrería, que, por cierto, es un precioso lienzo medieval, encontrarás otra plaza fuerte del panorama culinario de Avilés: Abilius Gastrochigre. Un rincón en el que Anna Fernández y Fredi Moreno ejecutan, como ellos mismos apuntan, una «cocina sin etiquetas». O lo que es lo mismo, una sabrosa cocina con base asturiana que Moreno -curtido a la vera de grandes como Paco Roncero, Alberto Chicote o Nacho Manzano- fusiona con acierto y sin complejos. ¿El resultado? Bocados tan originales como el dorayaki de longaniza de Avilés o el pulpo guisado con patata cremosa y torreznos de panceta ibérica. Pásate, diviértete y comprueba por ti mismo el gran trabajo que hay detrás de cada una de sus propuestas.
Anna Fernández y Fredi Moreno, los responsables del éxito de Abilius Gastrochigre
La Capilla – NH Collection Palacio de Avilés
El hotel Palacio de Avilés, ubicado en uno de los edificios más icónicos de la villa como es el Palacio de Ferrera, encierra entre sus vetustos muros un auténtico paraíso foodie que fusiona tradición y vanguardia a partes iguales. Su nombre, La Capilla. Un restaurante capitaneado por el chef Cefe Rodríguez que elabora una cocina de mercado con platos ecológicos a partir de productos de la tierra y de temporada.
Mención especial merece su brunch experience. Considerado por muchos el mejor brunch de Asturias, es, sin duda, un plan perfecto para disfrutar de los domingos en familia, en pareja o con amigos. ¿La magia existe? Definitivamente, sí (Plaza de España, 9).
El Café de Pandora
Croquetas de jamón ibérico, tostas recién horneadas, fabes con calamares de potera, falso risotto de trufa, pixín braseado, steak tartar de ternera asturiana, verdinas guisadas con ajoarriero… Estas son algunas de las delicias que te esperan en El Café de Pandora, un restaurante familiar en el que Alejandro Villa despliega su buen hacer al frente de los fogones. Súmale el trato personal y cercano que dispensa todo su personal, su apuesta por el producto de calidad y su acogedora terraza interior, y estarás ante una apuesta segura que nunca defrauda (San Bernardo, 6).
Sidrerías y clásicos de Avilés
Casa Lin
A un paso del Niemeyer, encontrarás todo un clásico. Se trata de Casa Lin, una sidrería fundada en 1890 que guarda la esencia de un chigre de toda la vida. O lo que es lo mismo, una cuidada selección de sidra escanciada como manda la tradición, productos de calidad y un ambiente informal. Aunque su especialidad son los pescados y mariscos, también tienen platos de cuchara como fabada, fabes con almejas o patatas guisadas con pulpo que podrás probar mientras contemplas una preciosa réplica de un hórreo tradicional asturiano. Eso sí, ve con hambre porque las raciones son muy generosas y sería imperdonable no catar sus mejillones en salsa picante y su arroz con leche (Avenida de Los Telares, 3).
Tierra Astur Avilés
Si hay un grupo de sidrerías que merecen aparecen en este listado, ese es Tierra Astur. Da igual la ubicación que elijas. En Gijón, en Oviedo o, como en este caso, en la Villa del Adelantado. Y es que en Tierra Astur Avilésencontrarás una abundante y contundente representación de la cocina asturiana de toda la vida. Te hablo de sus quesos y embutidos, de tortos de maíz, de platos de cuchara tradicionales, de carnes y pescados a la parrilla, de postres caseros… Todo ello en un ambiente desenfadado y en pleno casco histórico (San Francisco, 4).
Casa Tataguyo
Otro de los nombres propios del buen yantar avilesino es Casa Tataguyo, una antigua casa de postas con 175 años de historia, en la que podrás comerte Asturias bocado a bocado de la mano de Juan Rivero Santamaría y su equipo.
Juan Rivero Santamaría
Pote asturiano de verdina y compango, bacalao en salsa de pimientos choriceros, carne ‘roxa’ a la plancha, callos, longaniza de Avilés, virrey, besugo, lubina, merluza… Suena bien, ¿verdad? Pues te aseguro que sabe mejor porque en este restaurante que cuenta con un sol Repsol solo cocinan con productos de kilómetro cero (Plaza de Carbayedo, 6).
Sabores internacionales
Picakechinga
Un trocito de México en pleno corazón de Avilés (Galiana, 12). Así es Picakechinga, una cantina en la que Naimity y Arantxa vuelcan su pasión por la gastronomía azteca ofreciendo un catálogo de sabores muy auténticos que cocinan, como manda la tradición, en comales de barro.
Deliciosas quesadillas, enchiladas, cazuelitas, tacos, veguetas, jalapeños rellenos, tamales, machetes, opciones vegetarianas y veganas… ¿Y para beber? Cervezas mexicanas, limonadas hechas al momento «con un chingo de amor», y sus famosas margaritas. El ambiente, divertido y desenfadado. La decoración, tienes que verla. Horario: de miércoles a domingo a partir de 20h.
Dónde comer en los alrededores de Avilés
Casa Gerardo
Hablar de Casa Gerardo -una estrella Michelin y tres soles Repsol- es hablar de uno de los restaurantes familiares con más solera de Asturias. De una casa de comidas centenaria, capitaneada hoy por Pedro y Marcos Morán -cuarta y quinta generación respectivamente-, que sigue siendo todo un referente para los amantes del buen yantar.
El chef Marcos Morán, quinta generación al frente de Casa Gerardo
¿El secreto de su éxito? Una cocina de raíces en la que priman los sabores de la despensa asturiana que llega a la mesa depurada con toques de vanguardia y creatividad. Aunque es para repetir una y mil veces, en una primera cata no debe faltar la fabada y la crema de arroz con leche requemada de Prendes (Carretera AS-19, km 9. Prendes).
Real Balneario de Salinas
Una ubicación inmejorable en la playa de la vecina Salinas. Una carta que traslada el mar que se cuela por sus ventanales a la mesa, trabajando con mimo los mejores pescados y mariscos del Cantábrico. Una surtida bodega con más de 500 referencias, un servicio impecable, y al timón de este navío, Isaac Loya, una estrella Michelin que respeta la tradición bañándola de innovación y ricos matices. ¿Necesitas más motivos para subir a bordo del Real Balneario de Salinas? Un imprescindible: la lubina al champagne, todo un emblema de esta casa que ha sido reconocida como uno los diez mejores restaurantes de pescado de España (Avenida Juan Sitges, 3. Salinas).
Real Balneario, del Cantábrico a la mesa con el rumbo que marca el cocinero Isaac Loya
La Cachopería
Si eres un fan del cachopo, tienes una cita en La Cachopería. Y es que en este restaurante, situado a tan solo 5 km de la ciudad, podrás diseñar tu cachopo a medida: el tipo de carne, el relleno, el rebozado, la guarnición, las salsas para acompañarlo… En total más de 60.000 combinaciones que incluyen opciones sin gluten, veganas y vegetarianas para que ningún cachopero se quede sin su bocado al gusto. Además, cuentan con jardín exterior y parque infantil por lo que es una buena opción si te preguntas dónde comer en Avilés con niños (Camino de la Era 23, Heros).
Y hasta aquí este pequeña guía con mis recomendaciones para comer en Avilés. Estoy convencida de que este tesoro asturiano te conquistará también por el paladar. ¡Buen provecho!
Completa tu escapada a Avilés con estas visitas guiadas
Si quieres aprovechar al máximo tu estancia en Avilés, aquí tienes una serie de actividades y experiencias muy bien valoradas por otros viajeros:
Tour de quesos y sidra: Descubre cómo se elabora el exquisito Afuega’l Pitu en dos queserías tradicionales y participa en una espicha degustando sidra natural, quesos y chorizos criollos.
Tour de los misterios y leyendas de Avilés: El centro de Avilés sufrió en su tiempo los estragos de su particular “Jack el destripador”. Atrévete a descubrir leyendas como esta en este tour nocturno.
Tour indiano por Avilés: Cuando volvieron a Asturias tras “hacer las Américas”, los indianos de Avilés dejaron su impronta en la ciudad. Anímate a conocer su historia en este paseo guiado
Si estás pensando en viajar a Sri Lanka, sigue leyendo porque en esta guía práctica encontrarás toda la información y consejos que necesitas para planificar tu escapada a esta sorprendente isla. Cómo tramitar el visado, mejor época para viajar, qué visitar, cómo desplazarte, dónde alojarte y mucho más.
La República Democrática Socialista de Sri Lanka es una isla ubicada en el océano Índico, al sur de la India. Pese a su pequeño tamaño -similar a Irlanda o a Andalucía-, la antigua Ceilán atesora ocho lugares Patrimonio de la Humanidad, importantes muestras de arquitectura colonial y una gran biodiversidad que se refleja en sus parques nacionales.
Sus espectaculares paisajes, templos, playas y su exótica gastronomía hacen de ella uno de los grandes destinos asiáticos. Un paraíso todavía poco explotado que vale la pena conocer.
Visado para viajar a Sri Lanka
El visado (Autorización Electrónica de Viaje o ETA) se puede tramitar desde la web oficial del Departamento de Inmigración de Sri Lanka en tres sencillos pasos: presentación de la solicitud, recepción del acuse de recibo y notificación de aprobación. Este último (ver foto) es el documento que deberás imprimir para presentarlo a tu llegada junto con el pasaporte. Recuerda que el pasaporte tiene que tener una validez mínima de 6 meses desde la fecha de entrada.
También puedes obtener el visado a tu llegada en el Aeropuerto Internacional Bandaranaike.
Cuándo viajar a Sri Lanka
Gracias a su clima tropical, con temperaturas agradables durante todo el año, cualquier época es buena para viajar a Sri Lanka, sobre todo, porque las lluvias monzónicas que afectan a la isla son fuertes, pero cortas. Además, después de un buen chaparrón lo más probable es que vuelva a salir el sol.
Temporada alta (de diciembre a marzo): La época más seca en las tierras altas y en las playas del oeste y del sur. El monzón Maha afecta al este, al norte y a las ciudades antiguas. Los precios se disparan y hay más turistas.
Temporada media (abril, septiembre, octubre y noviembre): Abril y septiembre son los mejores meses. A mediados de abril se celebra el Año Nuevo con muchas peregrinaciones religiosas. Precios medios.
Temporada baja (de mayo a agosto): El monzón Yala afecta a las tierras altas y al litoral del sur y del oeste. Buen tiempo en el norte y en el este. Los precios son más bajos.
Respecto a la duración del viaje, Sri Lanka merece como mínimo dos semanas. Yo hice un itinerario de diez días y es poco tiempo para una isla con tantos atractivos.
Cómo llegar a Sri Lanka
Como no hay vuelos directos desde España, tendrás que hacer escala en Dubái o Qatar con compañías como Emirates o Qatar Airways. Aunque ambas ofrecen un excelente servicio, en esta ocasión volé con Qatar. El precio de mi vuelo de ida y vuelta a Colombo a primeros de marzo fue de 594€.
El Aeropuerto Internacional Bandaranaike (CMB) está en Katunayake, a 35 km al norte de Colombo y es el aeropuerto principal de la isla. Para llegar al centro de la capital tienes varias opciones:
Autobús normal: circula las 24h del día y es muy barato (menos de 1€) pero un poco estresante si no vas ligero de equipaje. Última parada: Colombo Fort station. Duración del trayecto: entre 30 min. y 1 hora dependiendo del tráfico.
Colombo Express Bus: va por la autopista y funciona de 5:30 a 20:30h por lo que no hay servicio nocturno. Paradas: Central Bus Station, Pettah Fort y Colombo Fort.
Uber / Taxi: contratar un Uber cuesta unos 10€ aprox. frente a los 20€ de un taxi. Para mí, la mejor opción y más tras un vuelo tan largo.
¿Es seguro viajar a Sri Lanka?
El Gobierno de Sri Lanka ha incrementado mucho las medidas de seguridad. El ejército está desplegado en todo el territorio y hay bastantes controles policiales así que lleva siempre contigo una fotocopia del pasaporte. Recuerda también que está prohibido hacer fotos o grabar cerca de las bases militares y oficinas gubernamentales.
Tras mi reciente experiencia, considero que es seguro viajar a Sri Lanka. Es un país tranquilo, de gente amable y los turistas son bienvenidos. Eso sí, ten en cuenta las precauciones habituales de todo viaje: evitar zonas aisladas, tener cuidado con los objetos de valor, no regatear con la cartera en la mano, no perder de vista tus pertenencias…
Si viajas sola, trata de evitar los desplazamientos por la noche y los lugares solitarios. Los hombres, más allá de mirarte -básicamente por curiosidad-, suelen ser respetuosos y educados, y yo no tuve ningún problema. Las mujeres, por su parte, me parecieron mucho más cercanas. Siempre con una sonrisa y dispuestas a comunicarse conmigo.
En cualquier caso, para confirmar la situación actual, te sugiero que consultes las recomendaciones del Ministerio de Asuntos Exteriores y que te inscribas en su registro de viajeros para que puedas ser localizado y asistido si lo necesitas.
En caso de emergencia, puedes contactar con la Embajada de España en Nueva Delhi (India): Embajada de España en Nueva Delhi 12, Prithviraj Road. New Delhi 110011 Teléfono: (+91) 98 10 17 41 60
Y, sobre todo, contrata un buen seguro de viaje que cubra cualquier contingencia que puedas tener: gastos médicos, accidentes, repatriación, cancelaciones, pérdida de equipaje…
Seguro de viaje para viajar a Sri Lanka
Tu seguridad es lo primero, así que, si vas a viajar a Sri Lanka o a cualquier otro destino extranjero, haz como yo y contrata un seguro de viajes con Chapka. Para estancias inferiores a 90 días, te recomiendo el Cap Trip Plus por su amplia cobertura COVID-19: gastos médicos derivados de la enfermedad, PCR prescrita por un profesional sanitario, prolongación de estancia, regreso anticipado… Además, si lo contratas a través de mi web, obtendrás un 7% de descuento usando el código OBJETIVOVIAJAR. No lo dudes, contrata aquí tu seguro de viajes y disfruta de una aventura asegurada.
Sanidad y vacunas
Aunque en los últimos años ha mejorado la higiene y hay centros sanitarios en los principales núcleos turísticos, las condiciones sanitarias, en general, siguen siendo deficientes en el país, y de ahí la importancia de contar con un buen seguro.
Respecto a las vacunas, no hay ninguna obligatoria a menos que provengas de un país afectado por la fiebre amarilla. En cualquier caso, y sobre todo si es un viaje largo, se recomienda estar vacunado de tétanos, difteria, tosferina, fiebre tifoidea, hepatitis A, hepatitis B y rabia.
Además de un botiquín convencional, es muy importante llevar repelente de mosquitos y crema solar de protección alta.
Moneda y tarjetas de crédito
La moneda oficial es la rupia de Sri Lanka (LKR). Hay billetes de 5.000, 2.000, 1.000, 500, 100, 50, 20 y 10 rupias, y monedas de diferentes céntimos.
En este conversor de divisas puedes ver cómo está el de cambio de moneda actualmente (1EUR = 205.618 LKR).
Mi recomendación es que cambies algo de dinero en el aeropuerto para asumir los primeros gastos, y que vayas cambiando a medida que lo necesites. Puedes hacerlo en los bancos -la mayoría abren de 9 a 15h- o sacar dinero en los cajeros automáticos (ATM) de las diferentes poblaciones que vayas visitando.
En mi caso, yo utilizo Bnext, una tarjeta prepago española que no tiene gastos de mantenimiento y que puedo recargar cuando la necesito. ¿Por qué Bnext? Aplica el tipo de cambio oficial de VISA. Devuelve las comisiones de los cajeros hasta un máximo de 3 retiradas de dinero al mes. Y permite pagar hasta 2.000€ al mes sin comisiones. Todo ello, de forma rápida y segura gracias a su completa app.
Transporte: cómo moverte por Sri Lanka
Aunque el país es pequeño, viajar por la isla puede ser frustrante porque los desplazamientos se hacen eternos. La mayoría de carreteras están asfaltadas, pero son estrechas y el batiburrillo de tuk tuks, autobuses, motos y bicicletas no ayuda a descongestionar el tráfico. Tenlo en cuenta a la hora de planificar tus rutas. Para que te hagas una idea, puedes tardar dos horas y pico para hacer 100 km.
Aquí tienes los diferentes medios de transporte que puedes utilizar:
Tren → Desde Colombo Fort, la estación principal de la capital, salen trenes de largo recorrido a destinos como Anuradhapura, Galle, Kandy o Trincomalee. Eso sí, no abundan los vagones de primera clase y suelen acumular retrasos. Los trayectos más demandados son los que transcurren lentamente por las tierras altas entre montañas cubiertas de té y maravillosas vistas. Más información: Sri Lanka Railways.
Autobús → Los autobuses públicos cubren la mayoría de rutas y son muy baratos. Eso sí, suelen ir abarrotados y hacen mil paradas. También hay autobuses privados que cobran según el número de viajeros. En Colombo las rutas de larga distancia salen de Pettah Central Bus Station.
Coche de alquiler → En Sri Lanka hay agencias internacionales de alquiler de coches, pero, visto cómo conducen los cingaleses, no es muy aconsejable. Si al final te animas, debes saber que el límite de velocidad en las zonas urbanas es de 56 km/h y de 75 km/h en el resto, y que necesitarás un permiso de conducir internacional o bien una licencia temporal expedida por el departamento de tráfico.
Coche con guía-conductor → Para mí esta es la mejor opción para viajar por Sri Lanka si no dispones de mucho tiempo y buscas desplazamientos cómodos. Además, no imaginas cuánto se agradece el aire acondicionado cuando fuera el calor es demoledor. Por algo es la fórmula más utilizada por los turistas.
Tuk tuk → Perfecto para moverte en zonas urbanas y para pequeños desplazamientos. Imprescindible: fijar el precio antes de subirte. También hay muchos viajeros que deciden alquilar uno para recorrer toda la isla. Si te gusta la adrenalina y te manejas con soltura al volante, puede ser una buena opción para ti.
Uber → Si el tuk tuk no te convence, lo mejor es que tires de Uber en las poblaciones grandes. Como ya he comentado, son más baratos que los taxis y funcionan muy bien.
Idioma y expresiones útiles
Los dos idiomas oficiales son el cingalés y el tamil. Respecto al inglés, lo hablan con fluidez en las ciudades y centros turísticos ya que Sri Lanka fue una colonia británica hasta 1948. Si quieres sorprender gratamente a los esrilanqueses, te animo a aprender algunas palabras como estas:
Hola: Halō.
Adiós: Ayubowan
Buenos días: Subha udaēsanak.
Sí: Ov. No: Naeta.
Por favor: Karunākaralā.Gracias: Stuti.Lo siento: Mata kanagātuyi.
¡Qué tenga un buen día!: Sauba davasaka!
¿Cómo te llamas? Obē nama kumakda?
Me llamo: Magē nama…
Me gustaría ir: Maṭa yanana kaæmatai…
¿Dónde está…?: Kohēda…?
¿Cuánto cuesta?: Kyede?
Solo estoy mirando: Mama haeāyananae.
¿Puedo hacer una foto?: Mama chhāyārūpayak gannada?
Consejos para viajar a Sri Lanka: costumbres locales
Respeto a las costumbres locales, toma nota de estos consejos y actúa como un buen viajero:
La forma tradicional de saludar es juntando las manos -como si rezaras- y diciendo ayubowan. Además de adiós, significa «que tengas una vida larga».
La religión mayoritaria es el budismo que practica el 70% de la población. El resto se divide entre hinduistas, musulmanes y cristianos.
En los templos, deberás cubrirte hombros y rodillas, y quitarte el sombrero. También tendrás que descalzarte así que te recomiendo entrar con calcetines porque el suelo muchas veces abrasa. Para cubrirte, lo mejor es llevar siempre un pareo a mano.
Si quieres hacerte una foto junto a una estatua de Buda, hazlo con mucho respeto y nunca dándole la espalda. De hecho, es mejor si te retiras caminando hacia atrás, y, sobre todo, nada de selfies.
Pide siempre permiso antes de hacer una foto a la población local.
La homosexualidad está penada en Sri Lanka y no están bien vistas las manifestaciones de afecto en público.
No se puede tomar el sol desnudo o en toples.
La mano izquierda se considera impura. Usa ambas o solo la derecha.
Los enchufes son de tres clavijas. No olvides llevar un adaptador universal.
Siempre hay que regatear, excepto en las tiendas de precio fijo.
Si te invitan a descubrir la verdadera Sri Lanka, recházalo con un educado pero firme «no» porque la mayoría de veces se trata de «atracciones turísticas» que explotan a los elefantes.
Qué ver en Sri Lanka
Estas son algunas de las visitas imprescindibles que no debes perderte en tu viaje a Sri Lanka:
Anuradhapura
Fundada en el s. IV a. C., Anuradhapura es una ciudad sagrada para el budismo, famosa por sus impresionantes templos, dagobas (estupas) y ruinas. En este extenso yacimiento se encuentra el Jaya Sri Maha Bodhi, una higuera que, según la tradición, creció de un esqueje del árbol de la iluminación de Buda.
Sigiriya
Situado a 370 metros de altitud, Sigiriya es un enclave arqueológico con muchos enigmas aún por descubrir, al que se accede escalón tras escalón hasta alcanzar la cumbre de la Roca del León. La subida es dura por lo que te recomiendo iniciar el ascenso a primera hora. Junto con Anuradhapura y Polonnaruwa conforma el llamado triángulo cultural de Sri Lanka. Entrada: 30 USD. También puedes ver cómo esta inmensa mole despunta en mitad de la selva desde Pidurangala Rock.
Polonnaruwa
Polonnaruwa fue la segunda capital de Sri Lanka tras Anuradhapura y conserva un fascinante patrimonio histórico-artístico con vestigios monumentales de la antigua ciudad-jardín. Monasterios, templos, palacios, estatuas que se consideran obras maestras… ¿Un imprescindible? El Gal Vihara, con cuatro estatuas gigantes de Buda esculpidas en la roca. Precio de la entrada: 25 USD.
Dambulla
La principal atracción de Dambulla, una gran ciudad del distrito de Matale, son las Cuevas de Dambulla. Este complejo de templos del siglo I a. C. está formado por cinco cuevas profusamente decoradas con imágenes religiosas y exquisitos frescos, y es un importante centro de peregrinación para budistas e hindúes. Impresionante e imprescindible. Entrada: 9 USD.
Ridi Viharaya
A medio camino entre Dambulla y Kandy está Ridi Viharaya o el Templo de Plata, un santuario budista excavado en la roca que cuenta con un Buda recostado de 9 metros e impresionantes murallas y tallas.
Galle
Declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, la fortaleza de Galle es una encantadora ciudad costera fundada por los portugueses que justifica por sí sola una escapada al sur de la isla. Edificios coloniales que ilustran su pasado europeo, bonitos cafés, preciosos atardeceres y, lo mejor, a un paso de espectaculares playas como Unawatuna, la tranquila Thalpe o Mirissa, frecuentada por los famosos pescadores zancudos de Sri Lanka y un buen lugar para avistar ballenas. Eso sí, infórmate bien para que el avistamiento que sea una experiencia responsable.
Colombo
Ruidosa y caótica, la capital de Sri Lanka merece mucho más que una breve escala. Algunos de sus principales atractivos son la arquitectura colonial del céntrico barrio de Fort, los multiculturales mercados de Pettah, el lago Beira, la sofisticada zona de Cinnamon Gardens, los atardeceres de Galle Face Green y los templos hinduistas que conviven con nuevos iconos como la Colombo Lotus Tower.
Las tierras altas
Los infinitos campos de té son la principal seña de identidad de las tierras altas que se elevan hasta los 2.500 metros. Pero hay mucho más en esta meseta central. Te hablo de Kandy, de las llanuras de Horton, de Haputale, de Ella -a la que se puede llegar en tren en uno de los trayectos más bonitos del mundo-, y también de Nuwara Eliya conocida como la pequeña Inglaterra por su arquitectura colonial.
Kandy
En la capital cultural de Sri Lanka está el Templo del Diente de Buda que alberga una de las reliquias más importantes del budismo: el canino izquierdo del mismísimo Buda. El lugar más sagrado de Sri Lanka es también una antigua ciudad colonial con un precioso lago artificial y una enorme estatua de Buda en lo alto de la colina desde donde se divisan unas bonitas vistas.
Parque Nacional de Udawalawe
Esta gran sabana es perfecta para ver elefantes en su hábitat natural y otras especies como búfalos, ciervos, cocodrilos o esquivos leopardos, junto a bandadas de pájaros de diferentes especies. El paisaje es similar al de África oriental y, en mi caso, me recordó bastante a Zambia. Otra alternativa es el Parque Nacional de Yala, pero al ser el más famoso es también el más masificado.
Gastronomía: ¿qué comer en la antigua Ceilán?
Colonizada por portugueses, holandeses y británicos e influenciada por la vecina India, la gastronomía de Sri Lanka es un universo de sabores marcado por una de sus señas de identidad: las especias. ¡Bienvenido al reino del picante!
El plato nacional es el arroz con curri que se sirve acompañado de pequeñas fuentes de verduras, chutneys (mermeladas especiadas) y, en menor medida, de carne y pescado. En casi todos se utiliza leche de coco y un mix de especias como guindilla, cardamomo, canela, cilantro o cúrcuma. Es un plato muy asequible que podrás encontrar en cualquier restaurante de carretera.
Algunos imprescindibles de la cocina de Sri Lanka que debes probar:
Roti → Pan grueso elaborado con harina de trigo, pero sin levadura, que se puede tomar con ingredientes dulces o salados. Mi favorito, el coconut roti.
Biryani → Arroz basmati con verduras y pollo o cordero bastante más picante que el de la India.
Hopper → Tortita cóncava que se elabora con harina y leche de coco en un wok. Si se le añade un huevo se llama egg hopper y es un imprescindible de los desayunos.
Kottu → Otro plato insignia de la gastronomía local es el kottu, una mezcla de verduras troceadas, carne picada, especias y pan de roti.
Fruta → Mango, plátano, piña, papaya, rambután, mangostán, dragonfruit… La variedad de frutas tropicales es espectacular y su sabor no tiene nada que ver con las insípidas versiones que llegan a nuestras fruterías.
Kokis → Dulce típico de Sri Lanka hecho con harina de arroz y leche de coco en forma de estrella.
Té → En las tierras altas, a casi 2000 metros de altitud, se cultiva el té ceilandés, uno de los mejores del mundo.
Cerveza → Imprescindible probar la omnipresente Lion Lager y la negra Lion Stout.
Alojamiento: ¿dónde dormir en Sri Lanka?
El alojamiento en Sri Lanka me pareció un poco más caro que en otros países como Tailandia. De todos modos, los precios son competitivos y asequibles para todo tipo de viajeros. Por toda la isla encontrarás hoteles de diferentes categorías, guesthouses y homestays regentados por familias locales a precios low cost.
Aquí tienes el listado de hoteles en los que me alojé:
Cinnamon Lakeside Colombo → Estupendo hotel de 5* ubicado a orillas del lago Beira, en Colombo. Camellia Resort & spa → Acogedor complejo rodeado de zonas verdes, situado a 10 km de Sigiriya y Pidurangala, y a 20 de las Cuevas de Dambulla. Earl’s Regency → Lujoso hotel de Kandy situado a 15 minutos en coche del Templo del Diente de Buda. Centauria Wild → Inmejorable opción para hacer un safari en el Parque Nacional Udawalawe. Cinnamon Bey Beruwala → Otro magnífico hotel de la cadena Cinnamon situado a pie de playa.
Viajar a Sri Lanka con Aitken Spence Travels
Mi viaje a Sri Lanka lo realicé con Aitken Spence Travels, el principal turoperador del país. Escogí esta empresa por su compromiso con la sostenibilidad y el medio ambiente -avalado por prestigiosos premios-, y también porque cuando no viajo por libre, prefiero hacerlo con una agencia local para contribuir al desarrollo de la industria del país que visito. Tenlo en cuenta si prefieres un viaje organizado. En mi caso fue una experiencia fantástica marcada por la profesionalidad y la excelencia, y de ahí mi recomendación. Puedes seguir el viaje completo en las historias destacadas de mi perfil de Instagram: @objetivoviajar.
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Y hasta aquí esta guíapráctica para viajar a Sri Lanka. Un paraíso asiático cuyo nombre nos remite a fauna salvaje, templos, playas tropicales, trekkings y vacaciones inolvidables. Como siempre, si necesitas más información, déjame un comentario y trataré de resolver tus dudas. Y si ves que algún dato ha cambiado, te agradecería que me lo comunicaras para poder actualizarlo. ¡Buen viaje!
Los pubs de Belfast forman parte del ADN de la capital de Irlanda del Norte. Tanto como el propio Titanic que nació en sus astilleros, el Ayuntamiento- que nos recuerda que la reina Victoria le concedió el título de ciudad-, el renovado río Lagan, la catedral de St. Anne, el mercado de St. George, la universidad de Queen’s y los murales de la paz.
Precisamente, este personalísimo cóctel de contrastes, marcado por su pasado y su rejuvenecedor presente, la ha coronado como uno de los principales destinos del Reino Unido. Los días en los que solo era una fugaz escala para conocer la Calzada del Gigante quedaron atrás, y hoy Belfast se enorgullece de presentarse como lo que es: una vibrante ciudad, apasionada por la cultura, que sabe pasárselo bien. ¿Dónde? Principalmente en sus pubs. Entre paredes que narran historias, música tradicional y parroquianos dispuestos a compartir una pinta con una sonrisa en los labios. ¿Los escenarios de un contagioso buen rollo que de momento no tiene cura? Exacto. Así son los pubs de Belfast.
Aunque el barrio de la Catedral, con sus calles empedradas y galerías de arte, es el centro de todas las miradas, pronto descubrirás que los pubs forman parte del paisaje urbano de otras zonas como Linen Quarter, Queen’s Quarter o Titanic Quarter. Cada uno con su estilo, su bagaje, sus propuestas gastronómicas y, lo más importante, con las puertas abiertas para brindar una cálida bienvenida al viajero.
Y ahora sí, después de viajar en dos ocasiones a la capital norirlandesa, aquí tienes los que para mí son los mejores y más auténticos pubs de Belfast. Let’s go!
The Crown Liquor Saloon, el pub más famoso de Belfast
Cualquier listado de los mejores pubs de Belfast suele estar encabezado por The Crown Liquor Saloon. Su reconocible fachada de azulejos y su barroca decoración interior, salpicada de vidrieras, espejos, lámparas, paneles de madera tallada y preciosos snugs -reservados en los que beber sin ser visto-, lo han posicionado como el mejor salón victoriano del Reino Unido.
En esta joya de 1826, propiedad del National Trust y cuidadosamente restaurada, aún resuena su singular historia. La del católico Patrick Flanagan y su esposa protestante, un matrimonio que discutió hasta la saciedad sobre cómo debía llamarse el pub. Finalmente, prevaleció la opinión de su mujer y se llamó The Crown en honor a la monarquía británica. Pero la venganza de Flanagan no tardó en llegar: colocó el mosaico de la corona en el suelo para que todo aquel que entrase lo pisara.
Dirección: 46 Great Victoria St (enfrente de la Grand Opera House).
The Duke of York, un pub «instagrameable» a más no poder
En un estrecho callejón del barrio de la Catedral, antaño cuajado de fundiciones, comercios y destilerías, se alza otro pub imprescindible de Belfast: The Duke of York. Animado a cualquier hora del día, este feudo de la diversión y la buena música, que nos traslada al pasado con sus fotos y recuerdos de otras épocas, no defrauda.
Si quieres catar el auténtico sabor de esta ciudad, sigue sus recomendaciones: «Entra sobrio, bebe con moderación, sal en silencio y vuelve». Y yo añado una más: fíjate en la decoración exterior que pide a gritos ser fotografiada. ¿Una curiosidad? La banda Snow Patrol escogió este local para su primer bolo. Por algo será.
Dirección: 7-11 Commercial Ct.
Kelly’s Cellars, el pub más antiguo de Belfast
Otro peso pesado de Belfast es Kelly’s Cellar, una antigua bodega, situada muy cerca del Ayuntamiento, que desde 1720 ha sido testigo de la historia de la ciudad. Aquí se reunía a finales del siglo XVIII y de forma clandestina la Society of United Irishmen (Irlandeses Unidos), una organización que se levantó con poca fortuna contra el dominio británico, y que protagonizó la rebelión de 1798.
Historias de conspiradores al margen, lo cierto es que hoy en día este pub sigue custodiando el alma de Belfast. Y lo hace con su gran selección de whiskey y cervezas, sus camareros que hablan gaélico y que, según dicen, tiran las mejores pintas de la capital, sus sesiones de música tradicional a la luz de las velas y su gastronomía con el Irish stew por bandera. Si en algún sitio se puede arreglar el mundo, es aquí, al abrigo de su chimenea.
Dirección: 30-32 Bank Street.
The Dirty Onion, un pub de Belfast al que querrás volver
Auténtico y con un toque cool y desenfadado. Así es The Dirty Onion, un pub situado en un antiquísimo edificio de madera y piedra vista que sirvió de almacén de la destilería Jamenson durante la mayor parte del siglo pasado.
¿Sus puntos fuertes? La gran terraza exterior, su variada oferta cultural, que incluye talleres de canto, clases gratuitas de bodhran y sesiones con músicos tradicionales, y el Yardbird, un popular asador de pollos de corral que cada sábado por la noche reúne a las mejores bandas alternativas. Su declaración de intenciones no puede ser más directa: «Nuestro menú es pequeño pero nuestros sabores son grandes». Un imprescindible que no puede faltar en tu escapada a Belfast.
Dirección: 3 Hill Street.
McHugh’s Bar & Restaurant, un pub de Belfast con solera
Otro clásico por el que debes dejarte caer es McHugh’s. La primera vez que crucé su puerta, el ambiente era increíble: un grupo de amigos tocando, encantadores camareros sirviendo platos tradicionales elaborados con productos de k0 y mucho craic. Esta vez, cuatro años más tarde, poco o nada había cambiado. El magnífico edificio de 1711 -uno de los más antiguos de Belfast- seguía siendo tan acogedor como recordaba y su agenda de conciertos tan interesante como para hacerte salir de casa cualquier día de la semana. Música, cultura, historia y buena comida. ¿Se puede pedir más?
Por cierto, si al salir te parece que el Albert Memorial Clock está torcido, no es que hayas bebido demasiado. Esta torre erigida en honor al príncipe consorte de la reina Victoria ya estaba ligeramente inclinada antes de que entraras en McHugh’s.
Dirección: 29-31 Queen’s Square.
CONSEJO VIAJERO → Si quieres conocer los pubs más populares de Belfast acompañado de un guía que habla español, te recomiendo este Pub Crawl que incluye cinco locales (entre ellos McHugh’s, donde se iniciar el tour) y la cata de cuatro cervezas artesanales. Todo un planazo. ¿No te parece?
Whites Tavern & The Oyster Rooms, de lo bueno lo mejor
La diversión y el buen rollo también es la tónica dominante en Whites Tavern, una histórica taberna del siglo XVII que se esconde en un callejón que rezuma historia por los cuatro costados. Fue uno de mis últimos descubrimientos tras un largo día de turismo y puedo decir que su reputación es bien merecida. Más aún teniendo en cuenta que alberga The Oyster Rooms, un coqueto y tranquilo restaurante que sirve las afamadas ostras de Carlingford Lough junto a otras especialidades elaboradas con productos frescos de calidad.
En definitiva, un gran pub para comer, socializar y comprobar que Guinness es tan popular en Belfast como en el resto de la isla. ¿Un plus? Su terraza, perfecta para tomar un vino caliente cuando bajan las temperaturas o almorzar al aire libre en verano.
Dirección: 2-4 Wine Cellar Entry
CONSEJO VIAJERO → NO VIAJES A BELFAST SIN SEGURO DE VIAJE
Aunque viajes dentro de Europa, haz como yo y contrata un seguro de viajes con Chapka. Para estancias inferiores a 90 días, te recomiendo el Cap Trip Plus por su amplia cobertura COVID-19: gastos médicos derivados de la enfermedad, PCR prescrita por un profesional sanitario, prolongación de estancia, regreso anticipado… Además, si lo contratas a través de mi web, obtendrás un 7% de descuento usando el código OBJETIVOVIAJAR. No lo dudes, contrata aquí tu seguro de viajes y disfruta de una aventura asegurada.
The John Hewitt, un taberna solidaria de Belfast
Sin salir del Cathedral Quarter encontramos otra plaza fuerte de las noches de Belfast: The John Hewitt. Este pub, que abrió sus puertas en 1999, rinde homenaje a John Hewitt, uno de los poetas más importantes de la ciudad que encontró en la literatura el mejor medio para abordar temas de gran calado social como los prejuicios, los conceptos exclusivos de identidad y la hostilidad. De hecho, este pub es propiedad del Centro de Recursos para Desempleados de Belfast, así que con tus consumiciones estarás apoyando su labor en pro de la igualdad y la inclusión.
¿Qué vas a encontrar aquí? Básicamente un bastión de la música en directo con infinidad de cervezas artesanales, sidras y una buena selección de ginebras y whiskeys, exposiciones de arte y el ambiente que uno espera en una ciudad como Belfast donde nadie se siente extraño.
Dirección: 51 Donegall Street.
Salir de fiesta en Belfast
Si te gusta sumergirte en la vida nocturna de las ciudades que visitas, camuflado como un vecino más, debes saber que Belfast está considerada uno de los principales focos de la música europea. Blues, reggae, techno, rock, música tradicional… Sea cual sea tu preferencia, encontrarás un local en el que suene lo que estás buscando. ¿Algunas pistas? Limelight, Ollie’s, Lavery’s, ALIBI y el incombustible Ulster Hall que desde 1862 ha marcado el ritmo de la escena cultural de Belfast.
Y si antes de salir de fiesta en Belfast lo que te apetece es una copa tranquila en un entorno único, toma nota de estas dos sugerencias: el Berts Jazz del exquisito y lujoso Merchant Hotel (16 Skipper Street) y The Observatory, el sky-bar más alto de la ciudad situado en el Grand Central Hotel (9-15 Bedford Street). Los cócteles no son precisamente baratos, pero solo por las vistas merece la pena.
Como ves, resulta imposible aburrirse en la capital de Irlanda del Norte y este recorrido por los mejores pubs de Belfast así lo demuestra. Sláinte, viajero!
Otras actividades y excursiones que pueden interesarte
Tour privado por Belfast con guía en español → La mejor manera para conocer Belfast con tu pareja o amigos. Descubriréis todos los secretos de la capital norirlandesa y podréis modificar el itinerario a vuestro gusto.
Excursión a la Calzada del Gigante → La Calzada del Gigante es uno de los tesoros naturales más asombrosos de Irlanda del Norte. Esta excursión de casi diez horas se realiza en español e incluye el puente colgante de Carrick-a-Rede, Dark Hedges -la famosa avenida de hayas de Juego de Tronos– y el castillo de Dunluce. Si viajas en grupo, esta excursión privada a la Calzada del Gigante, también en español, es tu mejor opción.
¿Cómo es Gijón? En datos, es la mayor ciudad de Asturias y la segunda del mundo que ha logrado la certificación Biosphere World Urban Destination por su compromiso con la sostenibilidad y el turismo responsable. Su situación, en plena costa asturiana. Sus habitantes, unos 280.000 aproximadamente.
Pero este es solo el marco que encierra la esencia de Gijón, la de un potente imán abierto por vacaciones que conquista a todo aquel que se acerca a conocerlo. Por su carácter marinero, por su pasado romano, y por un atractivo presente que no entiende de estaciones. Como su potente y generosa agenda cultural, sus paisajes teñidos de azul y verde, su rico patrimonio, su gastronomía, su espíritu innovador y, por supuesto, su gente. ¿Cómo es esta ciudad que nació junto al Cantábrico? En imágenes así:
La escapada perfecta
La primera vez que pisé Gijón sentí que estaba en casa. Llámalo intuición o flechazo a primera vista, pero así fue. A partir de ese momento, la tomé como mi casa del norte y hasta ahora nadie ha destronado a mi princesa asturiana.
¿Por qué me presta tanto Xixón? Porque me encanta acudir a la llamada del Cantábrico en el Cerro de Santa Catalina, comprobar cómo Cimavilla sigue custodiando su pasado marinero y detenerme, sidra en mano, en la Cuesta’l Cholo; perderme por las calles del centro, entre edificios modernistas, galerías de arte y fantásticas librerías; mimarme en Santagadea Sport Talaso, sorprenderme cada vez que me dejo caer por Laboral Ciudad de la Cultura, volver a mis restaurantes favoritos y descubrir nuevos sabores, bailar en el Savoy, tomar un cóctel en el Varsovia…
Así es Gijón para mí, una ciudad con alma de bon vivant que da para mucho, pero siempre sabe a poco. Porque como toda Asturias, no se visita, se siente.
¿Cómo es Gijón en familia?
Quise que una familia fuera quien respondiera a esta pregunta para corroborar la evidencia: Gijón es un magnífico destino para disfrutar en familia. La razón es obvia: tiene de todo y para todos. Playas como la de San Lorenzo, perfecta para iniciarse en el mundo del surf, preciosos senderos, espectáculos y talleres infantiles, centros culturales como el Muséu del Pueblu d’Asturies que muestra a los más pequeños las tradiciones del Principado, espacios verdes como el Jardín Botánico Atlántico, especialidades típicas que les encantan como el cachopo o las dulces tentaciones que se elaboran en sus más de 60 confiterías…
Ya sea a través del deporte, la naturaleza, el arte o jugando en la arena, una cosa está clara: cada familia acaba haciendo suyo este destino que seduce a todas las edades. Aquí tienes la prueba:
¿Cómo se come en la siempre apetecible villa de Jovellanos?
Como ya he dicho en más de una ocasión, en Gijón se vive de lujo y se come mejor. ¿Los culpables? Esa despensa natural que le brinda lo mejor del mar y la montaña, y una brillante cantera de restauradores que nos recuerdan, plato a plato, que aquí se viene a comer a esgaya (mucho) hasta quedar fartuco (lleno).
Sidrerías y chigres de toda la vida, cocina de vanguardia, hamburgueserías, estrellas Michelin, gastrobares, recetas de guisanderas… Da igual en qué mesa te sientes porque al mando de los fogones siempre habrá un enamorado de la calidad del producto local de proximidad dispuesto a conquistarte por el paladar.
De izquierda a derecha, José Luis Camacho del restaurante Zascandil, Noelia de Prado de La Cuadra de Antón, y Borja Cortina de la coctelería Varsovia Gijón
Ni que decir tiene que en este vídeo no están todos los embajadores del buen comer gijonés, pero sí son todos los que están. Palabra de comensal repetidora.
¿Cómo son las noches de Gijón?
Las más animadas de Asturias, por no decir de toda la cornisa cantábrica. Y es que si hay algo que no procede en Gijón es acostarse pronto porque derrocha una energía contagiosa que te hace olvidar el reloj. Una sesión de jazz, un espectáculo en el Teatro Jovellanos, cócteles de autor, pubs y discotecas…Eso sí, antes se impone ver atardecer en el puerto deportivo.
En resumen, algo muy parecido a esto:
UN CONTEXTO DE LUJO → Estos vídeos forman parte de #XixónMiLugar, mi gran proyecto de este año. ¿El reto? Mostrar todos los atractivos de Gijón desde mi punto de vista más personal, el de alguien que la considera su escapada perfecta.
Por todo lo que me ha aportado a nivel personal y profesional, Gijón merece cerrar este 2019 que toca a su fin como lo que ha sido, el mejor de los regalos. Un regalo que aquí recopilo envuelto en un mar de agradecimiento. A Turismo Gijón/Xixón por confiar en mí y darme total libertad para llevarlo a cabo, a Ignacio Izquierdo, por volcar todo su talento -y paciencia- para plasmar su alma en movimiento por tierra, mar y aire, a José Manuel Tejedor, uno de los grandes del panorama musical asturiano que me cedió sin cortapisas dos preciosos temas de su álbum Miraes para ponerle banda sonora, a Viajando en Furgo, por decir sí desde el primer minuto, y a todos aquellos que me abrieron sus puertas con la más bonita de las sonrisas.
Gracias por todo Gijón/Xixón. Nos vemos pronto en la tierrina.
Guinness Open Gate Brewery... Tal vez aún no hayas oído hablar de este feudo de la cerveza, pero te puedo asegurar que nunca cuatro palabras significaron tanto para los devotos de la espuma, del sabor y de una buena charla entre amigos pinta en mano. Seguramente es porque la Guinness Storehouse de Dublín copa toda la atención ya que por algo está considerada la atracción número uno de Irlanda. Pero, ¿hay algún otro espacio en esta fábrica en el que los viajeros son siempre bienvenidos? La respuesta es sí: una cervecería que abre sus puertas a un exclusivo universo de estilos, matices, lúpulos y maltas. Un olimpo cervecero que podemos visitar y saborear, y que ellos mismos definen como el hogar de la innovación y la experimentación.
Un laboratorio experimental donde los «inventos» se catan
¿Quiénes son los inventores? Un grupo de cerveceros experimentales que sueñan en clave de pinta probando constantemente nuevas recetas y reinterpretando las antiguas. O, dicho de otro modo, los responsables del presente y el futuro de la empresa que Arthur Guinness fundó en 1759.
¿El escenario? Una microcervecería que produce a pequeña escala con total libertad desde hace más de 100 años. Y es que todas las innovaciones de Guinness se originan aquí. Algunas llegarán a bares de todo el mundo y otras nunca saldrán del laboratorio. ¿Qué pasa si el fruto no es el esperado? Absolutamente nada. Se beben los errores y a buscar nuevas fórmulas que satisfagan a los fans de la marca. ¿Y si el sabor es el que se buscaba? ¡Bingo! Ya podemos poner rumbo a James’s Street. Como hacían los peregrinos del Camino desde Dublín a Santiago de Compostela en la Edad Media, pero con otras intenciones.
Empezar por el principio
Para entrar en materia, antes de sumergirte en los apetecibles brebajes de la Open Gate Brewery, deberías visitar la Guinness Storehouse. En esta gigantesca pinta de siete plantas conocerás de forma interactiva y muy amena la historia de la cerveza negra más famosa del país. Descubrirás todos los secretos de sus famosos cuatro ingredientes, aprenderás a tirar la pinta perfecta, viajarás a través de sus innovadoras campañas publicitarias y podrás degustar una cremosa pinta contemplando unas espectaculares panorámicas de la ciudad.
Si tu nivel de inglés no es muy alto y no quieres perderte ni un detalle, te recomiendo que contrates una visita guiada en español. Te va a costar lo mismo que la entrada en taquilla, no tendrás que hacer cola e incluye también una pinta o un refresco en el Gravity Bar. Exacto. Con Dublín a tus pies.
Open Gate Brewery, una nueva experiencia para los entusiastas de Guinness
Tras reservar tu entrada online -solo cuesta 9€-, te servirán una tabla de degustación con las 4 cervezas que elijas. No hace falta que seas ningún experto porque, si no estás seguro de qué cerveza probar, los maestros cerveceros te guiarán siguiendo tus gustos hasta dar con la cerveza perfecta para ti.
Una vez concluido el proceso de selección, se inicia el sueño de cualquier amante de la cerveza: ser el primero en probar lo último de Guinness. De los tanques de maduración a los barriles y de ahí al vaso, en primicia y en compañía de expertos que resolverán todas tus dudas.
Además, para completar la experiencia, esta singular taberna cuenta con un menú de temporada, diseñado para combinar con las nuevas cervezas: costillas de ternera ahumadas a la barbacoa, hot dogs de chile, aros de cebolla, alitas de pollo, bolas de risotto de queso de Carrigaline y jalapeños…
Cata de cervezas en la Guinness Open Gate Brewery
Nuevos ingredientes, diferentes temperaturas y escalas de lúpulo, reinterpretaciones de sabores clásicos… ¿Qué cervezas vas a encontrar en la Guinness Open Gate Brewery de Dublín? Una gran variedad de pequeños lotes especiales, cervezasinvitadas que aumentan el catálogo de sabores que se pueden probar y tres que nunca fallan:
Guinness Draught → La stout más famosa y más vendida desde que se elaboró en 1959. Cremosa, con un distintivo color rojo rubí, y con un audaz sabor que continúa complaciendo a paladares de todo el mundo.
Hop House 13→ Una lager dorada con el sabor afrutado que le aporta el albaricoque y el melocotón y muy fresca. De las más populares.
Pure Brew Lager → Dorada, fresca, a base de malta irlandesa y lúpulos australianos y americanos, y sin alcohol.
Suena un plan redondo, ¿verdad? Pues lo es. Dejarse caer por la Guinness Open Gate Brewery de Dublín es una divertida y sabrosa experiencia que todo amante de la cerveza debería probar sí o sí.
Información para visitar la Guinness Open Gate Brewery de Dublín
¿Cómo llegar a la Guinness Open Gate Brewery?
A pie: trayecto de unos 20 minutos desde el centro de Dublín.
En autobús: línea 123 desde O’Connell Street o Dame Street (10 min. aprox.). Autobús turístico incluido en el Dublin Pass, y Dublin City Sightseeing.
En tranvía: la parada más próxima del tranvía LUAS es St James’s Hospital.
La entrada de la Open Gate Brewery está en Thomas Street, justo después de las famosas puertas negras de Guinness.
Horarios de apertura de la cervecería
Jueves y viernes: de 16 a 22:30h (última entrada 21:30h)
Sábados: de 14 a 20h (última entrada 19h)
Edad y accesibilidad: Solo mayores de 18 años. La cervecería cuenta con un ascensor para facilitar el acceso en silla de ruedas.
Tu seguridad y tranquilidad es lo primero, así que, aunque viajes dentro de Europa, haz como yo y contrata un seguro de viajes con Chapka. Para estancias inferiores a 90 días, te recomiendo el Cap Trip Plus por su amplia cobertura COVID-19: gastos médicos derivados de la enfermedad, PCR prescrita por un profesional sanitario, prolongación de estancia, regreso anticipado… Además, si lo contratas a través de mi web, obtendrás un 7% de descuento usando el código OBJETIVOVIAJAR. No lo dudes, contrata aquí tu seguro de viajes y disfruta de una aventura asegurada.
Tours en Dublín en español
Aprovecha tu escapada a Dublín para realizar alguna de estos tours con guías que hablan español y que están muy bien valorados:
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