Hay ciudades a las que les das la mano y se quedan con parte de ti. O tú de ellas. Como Avilés, la villa medieval más bonita de Asturias. Y no, no es una opinión subjetiva. Todo aquel que se lanza a traspasar el cinturón de chimeneas sucumbe a su encantador casco antiguo, al ambiente de provincias, a calles que parecen lienzos, a obras como el Niemeyer, que simbolizan el renacer de su ría, y a una oferta gastro que confirma que estás en la tierrina. A continuación, qué ver en Avilés en siete citas imprescindibles.
Callejea por el casco antiguo
Nada de preámbulos. Viste tu imaginación con ropajes de otras épocas y camina sin prisa por un casco antiguo de origen medieval cuajado de soportales, plazas y casonas señoriales. Declarado Conjunto Histórico Artístico y uno de los mejor conservados de Asturias.
A tu paso encontrarás calles como La Ferrería, la arteria principal del Avilés amurallado y medieval, que nos obliga a detenernos frente al Palacio de Valdecarzana o ante la iglesia de los Padres Franciscanos donde reposa su vecino más ilustre, Pedro Menéndez, Adelantado de la Florida y Gobernador de Cuba. O Rivero, que a lo largo de sus cinco siglos de historia ha visto y ve desfilar a los peregrinos del Camino del Norte.
O mi favorita, la calle Galiana. 252 metros de soportales que hilvanan la plaza Álvarez Acebal y el parque del Carbayedo. Y es que, aunque ya no hay artesanos refugiándose del orbayu ni el ganado pisa su suelo empedrado, su estampa apenas difiere de la que lucía en el siglo XVII como abanderada de la expansión de la ciudad. Lo que sí ha cambiado es el paisanaje que se cita en sus terrazas para picar algo, tomar unos vinos o unas copas. En Galiana, la eterna Galiana.
Calles que enamoran de día y seducen al caer el sol, cuando la luz de las farolas despierta a los que no descuelgan la llamada de Gijón, dueña y señora de la Asturias más canalla. Gente que se mueve por Carbayedo, Rivero y Sabugo, se toma un cóctel de autor en el Meeting Point (Alfonso VII, 3) y se va de conciertos a Le Garage (Plaza del Carbayedo, 50). Gente que se resiste a que las grandes noches de Avilés sean solo un recuerdo de los dorados noventa.
Tómate unas sidras en Sabugo
Si crees que tu retina aún no ha sucumbido al efecto Avilés, acércate al marinero barrio de Sabugo, el único que vivió el Medievo fuera de las murallas. En este antiguo arrabal todo pasaba y pasa por la plaza del Carbayo. Siéntate en una de sus terrazas como un paisano más, culín en mano y al abrigo de la delicada armonía de la iglesia vieja de Sabugo.
Vieja porque en el XIX se quedó pequeña y porque la burguesía emergente de la época quiso plasmar su poder en una nueva: la neogótica y monumental Santo Tomás de Canterbury. Pero no vayas aún a verla porque desde este mentidero vecinal parte otro túnel del tiempo, la calle Bances Candamo. Si la recorres en soledad, podrás pintar de historias su pasado. Las de los pescadores y mareantes que desde aquí salían a la mar, y la de las mujeres que al grito de sardines fresques ponían rumbo al Avilés de intramuros para vender su mercancía.
¿Dónde comemos?
Pues depende de lo que te apetezca. Si quieres empezar por los contundentes clásicos de la gastronomía asturiana, tu sitio es Tierra Astur Avilés (San Francisco, 4). El ambiente está asegurado y, como el resto de sidrerías de este grupo, la carta se basa en productos locales de calidad: quesos, embutidos, ternera asturiana, tortos, rapas… Si buscas cocina de autor, deberías dejarte caer por Apiñon Bistro para catar las originales propuestas del chef Pablo Pérez. Platos, como la merluza agridulce o el salteado de panceta al estilo thai, inspirados en la street food internacional que entran por los ojos y estallan en el paladar (Galiana, 30). Otra plaza fuerte de la nueva cocina avilesina es Brujería, un rincón del barrio de Sabugo en el que Jacobo Rodríguez y compañía hacen auténtica magia a la vista de todos. Imprescindibles: los chipirones, el taco de lomo ibérico y el coulant de zanahoria con helado de coco (La Estación, 18).
Aunque a priori puede parecer imposible hacerse un hueco en territorio sidrero, lo cierto es que en Avilés el mundo del vino siempre ha estado muy presente. ¿Dos recomendaciones para comprobarlo? Sal de Vinos, una agradable vinoteca que también funciona como bar de tapas y restaurante -ojo a la deliciosa longaniza de Avilés (La Muralla, 36), y la enoteca Syrah con excelentes vinos que maridan a la perfección con su selección de tapas (Alfonso VII, 12). En ambos, lo mejor es que te dejes aconsejar para disfrutar del arte del buen beber.
ACTUALIZACIÓN → Aquí tienes un artículo dedicado exclusivamente a dónde comer en Avilés con mis recomendaciones.
Visita el Niemeyer, el gran escenario de Avilés
Óscar Niemeyer le regaló a la ciudad mucho más que su principal obra en Europa, la puso en el mapa cuando pocos la conocían fuera de Asturias. Y lo hizo plasmado su universo creativo en el Niemeyer, un centro cultural multidisciplinar que se articula alrededor de “un gran palco de teatro sobre la ría y la ciudad vieja de Avilés”. Lo comprobarás recorriendo la pasarela que a modo de grapa une el pasado y el presente de la ciudad. A tu espalda, casas bajas con balcones acristalados. Enfrente, las curvas y colores primarios que el arquitecto brasileño soñó para bañar de luz la antes agónica ensenada avilesina.
Una vez allí, juega a descubrir las formas de la naturaleza que encierran las toneladas de hormigón blanco que te rodean. La enorme plaza central, la Cúpula, el Auditorio, la Torre-Mirador… Niemeyer creía que todas las artes estaban unidas y lo rubricó cosiendo, sin apenas líneas rectas, los diferentes edificios que componen su única obra en España. Espacios para la música, el cine, la danza o el teatro que te recomiendo descubrir en una visita guiada. Y sí, mi rincón favorito es la escalera de la Cúpula. Solo este genio de la arquitectura moderna podía dibujar, peldaño a peldaño, unas curvas femeninas que bien podrían desfilar por la arena de Copacabana.
Descubre el arte funerario del cementerio de La Carriona
¿Un cementerio en una lista de imprescindibles de Avilés? Como lees, pero no uno cualquiera, el cementerio de La Carriona, un camposanto en el que la escultura funeraria alcanza la categoría de arte como demuestra su inclusión en la Red Europea de Cementerios Significativos. Inaugurado en 1890, este museo al aire libre atesora la memoria colectiva de la ciudad. La de la burguesía que alzó panteones, capillas y criptas para que su poder económico, fruto del comercio con América, no cayese en el olvido, la de personajes ilustres de distintas disciplinas, y la del pueblo, enterrado en modestas sepulturas. Un consejo: para conocer mejor su patrimonio artístico y monumental, visita antes el Centro de interpretación.
¿Qué ver en Avilés? Sube al mirador del barrio de La Luz
Si quieres hacerte una idea de las dimensiones reales de Avilés y ver cómo luce su silueta desde la distancia, acércate al barrio de La Luz. En concreto al monte de la Xungarosa, una atalaya natural desde la que podrás contemplar una espectacular panorámica que abarca todo el concejo. Deja que tu mirada sobrevuele el horizonte de este a oeste. Los prados ponen el verde, la ría, el azul. No hay duda. Estás en Asturias.
Antes de iniciar el descenso al centro, entra en la preciosa ermita que precede al mirador. Un pequeño templo situado a casi cien metros de altitud en el que se venera a la patrona de la ciudad, la Virgen de la Luz.
Explora la comarca de Avilés: playa de Salinas y Museo de Anclas Philippe Cousteau
Arena dorada, surferos cabalgando sobre las olas, un ecosistema de dunas con especies vegetales únicas, un paseo marítimo y el más hermoso tributo a las gentes del mar que he visto nunca. Si tuviera que escoger uno de los muchos atractivos turísticos de la comarca de Avilés, este sería, sin duda, la playa de Salinas. La playa y su magnífico colofón: el Museo de Anclas Philippe Cousteau. ¿Uno de mis rincones favoritos de Asturias? Sin duda porque cuanto el asfalto me asfixia mi mente suele volar a este promontorio rocoso en el que la naturaleza estrecha la mano del hombre. Anclas y velas varadas en tierra, el fiero Cantábrico golpeando los acantilados, el viento en la cara, la mirada en el horizonte y el pensamiento libre, a la deriva… Mágico. Sí, esa sería la palabra.
¿Necesitas más ideas sobre qué ver en Avilés? Aquí las tienes. Un paseo por la ría al atardecer, asistir a la subasta de pescado en La Rula, conocer la evolución la que fue la primera villa costera del Cantábrico en el Museo de la Historia Urbana de Avilés, un momento de paz en el parque de Ferrera, contemplar el conjunto de galerías acristaladas que enmarcan la plaza Hermanos Orbón y entrar en el mercado de abastos… Empieza y acaba por donde desees. El resultado será el mismo: terminarás enamorándote de Avilés. A mí me pasó.
¿Dónde dormir en Avilés? Si buscas un alojamiento con encanto en pleno casco histórico, te recomiendo el Hotel Don Pedro. Está situado en la calle de La Fruta, a tan solo 30 metros del Ayuntamiento y cuenta con habitaciones espaciosas y luminosas. A destacar: la amabilidad de su personal.
Completa tu escapada a Avilés con estas visitas guiadas
Si quieres aprovechar al máximo tu estancia en Avilés, aquí tienes una serie de actividades y experiencias muy bien valoradas por otros viajeros:
Tour de quesos y sidra: Conoce la elaboración tradicional del Afuega’l Pitu y participa en una espicha con sidra natural, quesos y chorizos.
Tour de los misterios y leyendas de Avilés: El centro de Avilés tuvo en su día su particular “Jack el destripador”. Atrévete a descubrir leyendas como esta en este tour nocturno.
Tour indiano por Avilés: Cuando volvieron a Asturias tras “hacer las Américas”, los indianos de Avilés dejaron su impronta en la ciudad. Anímate a conocer su historia en este paseo guiado.
Lo has cantado cientos de veces y su melodía confirma que sí, que ya estamos en Navidad. Noche de Paz es, probablemente, el villancico más famoso de todos los que suenan en época navideña, pero, ¿sabes quién lo creó y cuándo?, ¿dónde se entonó por primera vez? o ¿cómo se convirtió en un éxito mundial? Todas las respuestas están en Austria, un destino que cuando llegan estas fechas se convierte en un auténtico escenario de cuento.
Corría el año 1818. Franz Xaver Gruber trabajaba como maestro en el pequeño pueblo austríaco de Arnsdorf. Como no eran muchos los niños que acudían a escuela, el profesor tenía tiempo para trabajar como sacristán y organista en pueblo vecino de Oberndorf. Allí conoció al sacerdote Joseph Mohr, que pronto quedó impresionado por las habilidades musicales de Gruber y el 24 de diciembre de ese mismo año le pidió que compusiera una melodía para un poema navideño que el sacerdote había escrito. Gruber creó la música ese mismo día y la Nochebuena de 1818 se cantó por primera vez en Austria, y ante muy pocas personas, el que acabaría siendo un villancico universal: Noche de Paz.
Es asombroso que, justamente en una época en la que las noticias se propagaban lentamente, Noche de Paz consiguiera darse a conocer en todo el mundo desde el apartado valle Zillertal. Primero formando parte del repertorio musical de familias de comerciantes que también cantaban en pueblos del Tirol. Más tarde, en 1839, un grupo de estos cantantes viajó a Estados Unidos, y ese mismo año, el villancico sonaba por primera vez en Nueva York. De ahí a otras ciudades americanas, más tarde pasó a toda Europa y Asia Menor, y después, los misioneros lo llevaron hasta los más recónditos lugares de África. El villancico ya era universal.
Este año se conmemora el aniversario número 200 de aquella noche y Austria lo celebra de forma muy especial con numerosos eventos. En la escuela de enseñanza primaria de Arnsdorf se ha creado el Museo Stille Nacht (Noche de Paz) para rendir homenaje a la composición y el próximo 24 de diciembre de este año se estrenará un musical especial en Salzburgo en su honor. El mismo día durante la tarde, miles de personas portan antorchas desde Arnsdorf, el pueblo donde Huber ejerció de maestro de escuela, hasta Oberndorf, donde se encuentra la capilla Stille Nacht. Allí sonó el villancico por primera vez y allí se repite año tras año en cientos de idiomas como símbolo de la paz en el mundo.
TE INTERESA→ Austria es el escenario perfecto para vivir el mejor cuento de Navidad, ya sea en sus ciudades, como Viena, Innsbruck o Salzburgo, o en los pueblecitos de montaña que recuperan antiquísimas tradiciones. Si quieres estar informado de todo, te recomiendo que te suscribas a la newsletter de Austria. En ella no solo encontrarás las propuestas más originales y los mejores consejos para planificar una escapada al país donde nació Noche de Paz. También un montón de ideas, como deliciosas recetas navideñas o sugerencias de decoración, para que tu Navidad sea inolvidable.
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Dicen que la Provenza es la región de los sentidos y que su corazón late en Avignon, una pequeña ciudad tomada por el arte que navega entre su monumental pasado medieval y su vanguardista presente. Que fue una segunda Roma. Que es creativa, vital y acogedora. Lo dicen y es cierto. Para animarte a que lo descubras por ti mismo y sepas qué ver en Avignon, qué hacer o dónde comer, aquí tienes estas 48 horas que concentran l’art de vivre del sur de Francia. A orillas del Ródano y bajo la misma luz que cautivó a Van Gogh y Cézanne.
Día 1: Qué ver en Avignon
9h Hoy toca madrugar un poco porque tenemos una agenda muy completa en la capital del departamento de Vaucluse. El punto de partida es la Place du Palais, epicentro del antiguo Avignon. La estampa no puede ser más hermosa. Enfrente, el impresionante Palacio de los Papas, a su lado Notre-Dame des Doms, y en un lateral de la gran explanada, el Petit Palais. O lo que es lo mismo, dos monumentos Patrimonio Mundial de la UNESCO y una catedral románica del siglo XII.
El mayor palacio gótico de Europa, símbolo del poder de la Cristiandad en el s. XIV, sede de nueve papados… Reserva al menos un par de horas para visitar el Palacio de los Papas, un conjunto arquitectónico con trazas de fortaleza que, tras el traslado de la Santa Sede a Avignon, enmarcó la etapa de mayor esplendor de la ciudad.
¿Cómo era en tiempos de la corte papal? El Histopad tiene la respuesta. Una tableta táctil que nos traslada 700 años atrás para descubrir como lucían en la Edad Media sus solemnes y austeras estancias. El resultado, una reconstrucción histórica espectacular con imágenes en 360°, personajes y sonidos que nos acompaña mientras visitamos el salón de audiencias, los aposentos del Papa, la sala del Gran Tinel o los frescos de la capilla Saint-Martial… Y, por si fuera poco, desde la terraza, toda ciudad a tus pies. Por algo es uno de los diez monumentos más visitados de Francia.
11h Y de las piedras centenarias del palacio al verdor del jardín des Doms, un refugio natural de estilo inglés donde la historia sitúa el origen de la ciudad. Subir hasta aquí tiene recompensa: aire puro, terrazas, y unas vistas magníficas que sobrevuelan Avignon y los paisajes que se extienden desde el Ródano hasta el Mont Ventoux. Para bajar, toma la Rue des Escaliers Sainte-Anne que desemboca en uno de los centros culturales más interesantes de Avignon, Utopia, un cine de arte y ensayo que programa películas en versión original, debates y conferencias.
12:30h Para iniciarte en el universo de la gastronomía provenzal y tomarle el pulso a la ciudad, ve al mercado de Les Halles, un paraíso gourmet por el que desfilan los mejores productos del sur de Francia. Aceite de oliva, frutas y verduras, increíbles quesos, especialidades típicas como la tapenade (pasta de aceitunas) o las dulces papalines…
¿Un imprescindible? Exacto y por eso no hay lista de qué ver en Avignon que no invite a traspasar el impresionante jardín vertical que decora su fachada y entrar en este popular marché que nació para sorprender y complacer al paladar. Mi recomendación: quédate a comer en la Cuisine Cent’ Halles y disfruta de los sabores de la Provenza in situ. Cierra a las 13:30h, tenlo en cuenta (Place Pie, 18).
16h Y de postre, dos citas que ejemplifican la variedad museística de Avignon. En solo cinco minutos llegarás a la primera, el Museo Angladon, un precioso palacete del XVIII que alberga la colección privada del modisto y mecenas parisino Jacques Doucet en la que destacan las obras de grandes genios de la pintura moderna como Van Gogh, Picasso, Degas o Cézanne. Todo ello en un singular espacio en el que también tienen cabida las artes decorativas y mobiliario de los siglos XVIII, XIX y XX.
17h La segunda, el museo du Petit Palais que cuenta con una notable colección de pinturas y esculturas de la Edad Media y el Renacimiento italiano. Un secreto: toma un café o un té en el encantador jardín de Autour d’un Thé, un Voyage, y relájate en uno de los rincones más bonitos de Avignon.
18h Tras este interesante recorrido artístico, enfila tus pasos hacía el río para conocer otro de los símbolos de la región: el puente Saint Bénezet, patrimonio Mundial por la UNESCO y conocido en todo el mundo por su famosa canción. Aunque hoy en día solo quedan en pie cuatro de los 22 arcos de esta estratégica construcción del siglo XII, su belleza sigue siendo innegable. Compruébalo con la realidad aumentada de Avignon 3D, una máquina del tiempo en formato app que permite descubrir cómo era este paso de peregrinos y comerciantes en el Medievo.
∗ Totalmente adaptado para personas con movilidad reducida.
Mi momento en Avignon: el puente Saint Bénezet Cae la tarde en el puente Saint Bénezet. El sol inicia su hipnótico baile de colores sobre el Ródano, y un mistral enfurecido golpea mis mejillas empujándome a abandonar sus dominios. Ignoro su mensaje, me aferro a la barandilla y sigo contemplando cómo Avignon despide el día. El peso de la historia me ancla al suelo y este fiel testigo me habla de ella: de sus 900 metros iniciales, de las crecidas del río, de sus reconstrucciones, de cuando era el único modo de alcanzar el mar desde Lyon… Y sin avisar, mi ayer también se hace presente y me traslada a las clases de francés del colegio, y a aquella canción que aprendí de pequeña: «Sur le pont d’Avignon, on y danse, on y danse…»
21h A la hora de cenar, acércate a Le Carré du Palais, un complejo enoturístico que con solo un año de vida ya se ha convertido en un imprescindible de Avignon. Degustar en el bar alguna de sus más de 600 referencias de las D.O.C. Côtes du Rhône y Valle del Ródano, probar los menús maridados de su restaurante gourmet, participar en una cata en la cámara acorazada del antiguo Banco de Francia… Escojas la opción que escojas el resultado será una experiencia superbe enmarcada en un emblemático edificio histórico (Place du Palais, 1).
22.30h Antes de retirarte a descansar, aprovecha para dar una vuelta por el centro y enamórate, un poco más si cabe, de esta dama provenzal. O, si el día te ha sabido a poco, tómate una copa y asiste a un espectáculo en alguna de sus salas permanentes para hacerte una idea de lo que se vive en julio, cuando Avignon acoge uno de los festivales de teatro contemporáneo más importantes de Europa.
Día 2: Qué ver en Avignon
10h La consigna de esta mañana es clara: pasea por el viejo Avignon y piérdete las veces que haga falta para descubrir qué esconde la ciudad intramuros. Iglesias, palacetes, puntos de encuentro que ponen rostro al estilo de vida provenzal como la Place de l’Horloge o Saint-Pierre, callejuelas adoquinadas que llevan el nombre de los gremios de la Edad Media… Hablando de los oficios del Medievo, sería imperdonable no recorrer la Rue des Teinturiers donde no solo corre el agua del canal de la Sorgue, también el eco de los tintoreros que trabajaban aquí, el trinar de los pájaros y los aplausos del teatro Albatros.
Esta especie de museo a cielo abierto está lleno de tiendas de decoración muy al gusto de los parisinos como Vox Populi (Bonnetterie, 35 bis) o CQFD, una concept-store con diseños exclusivamente franceses (Place de la Principale, 16). Otras tentaciones son los chocolates y calissons de La Cure Gourmande (Place du Change, 28), los cosméticos y perfumes de lavanda de Le Château du Bois (Grande Fusterie, 61), y el increíble catálogo de vinilos y cómics de La Licorne (Rue des Fourbisseurs, 64) que casi se mezcla con el olor que desprende Cafés au Brésil -el tostadero más antiguo de Avignon (Fourbisseurs, 64).
¿Dónde quemaría mi tarjeta? En Les Plumes du Paon, una galería-boutique que reúne a una treintena de diseñadores y que forma parte de Les Fabricateurs, un proyecto que agrupa a artistas de distintas disciplinas y que refleja el dinamismo creativo de la ciudad(Rue de la Bonneterie, 91).
12h Si antes de comer te apetece tomar el aperitivo, el sitio que buscas es Mon Bar, un clásico local de barrio, desenfadado y bohemio, donde nadie se siente extraño (Portail-Matheron, 17).
13:30h Hora de ir al Grand Café Barretta, una antigua cafetería que frecuentaba la flor y nata de la burguesía de finales del XVIII. Hoy, tras su reapertura, la clientela salta de la terraza -inmejorable balcón para ver y ser visto- al elegante comedor para catar, entre otros, su selección de cinco quesos con mermelada casera (Place Saint Didier, 12). ¿Otra opción a tan solo cinco minutos? La cocina tradicional de Balthazar, un pequeño bistrot muy popular por su buen servicio y sus acertados precios (Place des Corps Saints, 74).
15h Alimenta ahora tu espíritu visitando la Colección Lambert, un museo de arte contemporáneo que exhibe la excepcional colección que reunió el galerista parisino Yvon Lambert entre de la década de los sesenta y principios del siglo XXI. Basquiat, Miquel Barceló, Sol LeWitt, Andrés Serrano… Todos los grandes nombres de la pintura, escultura y fotografía están aquí, en los palacetes de Caumont y Montfaucon (Rue Violette, 5).
16h Más allá de la belleza que encierran sus más de cuatro kilómetros de muralla, Avignon guarda varios ases en la manga que nos obligan a cruzar el Ródano. Lugares como la islade laBarthelasse, el pulmón verde de la ciudad, a la que se puede llegar en barco y de forma gratuita desde el embarcadero de St. Bénezet. O Villeneuve-lès-Avignon, un pintoresco pueblo en el que podrás probar el aceite de oliva que produce uno de los molinos más antiguos de la Provenza, el Chartreuse (Maison Bronzini, Rue de la République, 74).
¿Más ideas para esta última tarde? Un crucero fluvial para ver la silueta de Avignon desde una nueva perspectiva, una clase de cocina provenzal en la Maison de la Tour (Rue de la Tour, 9), surcar las aguas del Ródano en kayak…
20h Para concluir esta escapada y despedirte de Avignon con buen sabor de boca, prueba la cocina creativa de L’Agape, un cálido restaurante en el que el chef Julien Gleize reinterpreta con acierto algunos clásicos de la gastronomía gala basándose en productos frescos de proximidad (Place des Corps-Saints, 21).
¿Cómo llegar a Avignon?
La forma más rápida y cómoda para llegar Avignon -y al resto de los principales destinos de Francia- son los trenes de alta velocidad de Renfe-SNCF en Cooperación. Todo son ventajas: llegas al centro de la ciudad, sin esperas y en confortables butacas equipadas con mesa y tomas eléctricas, puedes llevar hasta tres maletas y, además, te desplazas en el medio de transporte que realiza menores emisiones de CO2. Si a ello le sumas el toque romántico que siempre va asociado a viajar sobre raíles y los paisajes que acompañan el trayecto, la opción de coger un avión queda totalmente descartada.
¿Dónde dormir en Avignon?
¿Dónde dormir en Avignon? Durante mi viaje a Avignon me alojé en el Hotel de L’Horloge, un magnífico cuatro estrellas situado en pleno centro. Confortables habitaciones, coquetas salas de lectura, wifi gratuita y lo mejor, un completo y sabroso petit déjeuner provençal (Rue Félicien David, 1).
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Como ves, 48 horas en esta ciudad de Francia dan para mucho. Ahora que ya sabes qué ver en Avignon, la pregunta es obvia. ¿A qué esperas para conocer este precioso rincón de la Provenza?
Sus espectaculares paisajes vestidos de azul y verde fascinan. Su rico patrimonio sorprende. Su gastronomía -la de siempre y la que reinventa la nueva cantera de cocineros asturianos-, engancha tanto como el placer de compartir unas sidras a la vera del mar o disfrutar del ambiente de una fiesta de prao. La cálida acogida de su gente enamora y el encanto de ciudades como Oviedo, Avilés y Gijón deja huella. Y es que quien pisa la tierrina acaba seducido por su cultura tradicional y por el soplo de aire fresco que aportan las nuevas opciones de ocio del Principado. Quien pisa esta tierrina no la olvida y marcha con una sonrisa en los labios en la que se puede leer un «quiero volver».
Que lo diga yo, una enamora confesa de Asturias, puede resultar y es subjetivo. Pero no soy la única que opina así sobre este rincón norteño encajado entre Galicia y Cantabria. Según un informe elaborado por el portal Electomanía, esta comunidad autónoma es la mejor valorada por los españoles y encabeza el ranking de las regiones más queridas de nuestro país. Una notable posición que, por supuesto, también se refleja en otro dato cuantitativo: Asturias ha vivido este verano el segundo mejor año turístico de su historia.
Las cifras avalan su gran potencial, sí, pero son los sentimientos los que convencen. Y créeme cuando te digo que Asturias no se visita, se siente. Escuchando el discurso del mar, comiendo fabada, tocando la historia, oliendo el frescor que deja el orbayu y contemplando entornos urbanos que se dirían lienzos.
Oviedo, Avilés y Gijón: la corte del Principado
Tres ciudades separadas entre sí por apenas 30 kilómetros. Tres princesas para un Principado. Tres piezas indiscutibles de un precioso puzzle llamado Asturias que he tenido la suerte de volver a pisar hace un par de semanas.
Tal vez entre ellas exista cierta rivalidad, pero a los ojos del viajero se complementan para cubrir con nota la cara más urbana de este paraíso natural. Un rostro cargado de historia y arte que navega entre el prerrománico asturiano de Oviedo -con las depuradas y armónicas formas de Santa María del Naranco y San Miguel de Lillo a la cabeza-, las avilesinas curvas del Niemeyer y la vanguardia del edificio civil más grande de España: la Laboral Ciudad de la Cultura de Gijón.
Un trío de ases, diverso y cargado de personalidad, que ejemplifica la pluralidad de este territorio y que nos invita a destilar su esencia desde la experiencia, como un paisano más.
Mi momento en Oviedo, una capital que custodia su pasado para sorprender en el presente
Callejear por su impoluto y peatonal casco histórico lleno de reminiscencias medievales, saludar a las más de cien estatuas que se cruzan en mi camino, conmoverme ante el fascinante dúo medieval que custodia el monte Naranco, coleccionar rayos de sol en el Campo de San Francisco, tomar el vermú en La Paloma, ir de sidras por Gascona, soñar con veladas de ópera en el Teatro Campoamor, merendar en la confitería Rialto…
Todas estas experiencias típicamente ovetenses, me encantan, sí, pero una destaca del resto: pasear de buena mañana por los alrededores de la plaza de El Fontán, casi en soledad y pulsando el lento despertar de la capital asturiana, como hacen los carbayones más madrugadores. Para recrearme en sus preciosos rincones y paladear la tranquilidad que brinda una pequeña ciudad como esta, donde todo el mundo parece conocerse y el tiempo discurre sin prisa.
Oviedo, Avilés y Gijón: tras los pasos del peregrino
Arte, naturaleza, un patrimonio intangible heredado a lo largo de los siglos… Nadie duda del brutal atractivo de los Caminos de Santiago del Norte Peninsular, declarados Patrimonio Mundial en 2015. Un entramado de rutas de peregrinación cuyo legado, en forma de templos, calzadas, hospitales y albergues, aumenta el valor de un viaje a Asturias que, por supuesto, debe hacer parada y fonda en Oviedo, Gijón y Avilés.
Como el denominado Camino Primitivo, que recorrió por primera vez Alfonso II el Casto y que parte de la majestuosa catedral de Oviedo -hito imprescindible para comprender el dicho de «quién va a Santiago y no al Salvador, visita al vasallo y no al señor»-, para continuar adentrándose, concha a concha, en el occidente asturiano.
O el Camino del Norte, que bordea el litoral cantábrico uniendo en su sexta etapa Gijón y Avilés. En la primera, también conocida como la Villa de Jovellanos, detente en el Muséu del Pueblu d’Asturies para sumergirte, entre hórreos, paneras y casonas hidalgas, en el patrimonio cultural del pueblo asturiano.
En Avilés, por su parte, el Camino atraviesa su casco antiguo, declarado conjunto histórico artístico, hasta enfilar los altos de San Cristóbal. Si quieres ahondar en la evolución de la que fue la primera villa costera del Cantábrico, tienes una cita en el Museo de la Historia Urbana de Avilés.
Mi momento en Avilés, la villa medieval más bonita de Asturias
Una ciudad a escala humana que rezuma aires del medievo. Un casco antiguo cuajado de soportales, iglesias y casonas señoriales. Calles que parecen decorados. Una recuperada ría que invita a pasear hasta llegar a esa gran plaza abierta al mar que es el Centro Niemeyer, locales gastro, el mirador de la ermita de Nuestra Señora de la Luz, el cementerio de La Carriona, la cercana playa de Salinas… Y un cinturón de chimeneas al que, egoístamente, acabas hasta cogiendo cariño porque desalienta a los turistas desinformados y preserva Avilés como es, la joya medieval más preciada de Asturias.
Bajo la luna y bañada por la luz de las farolas. Si tuviera que escoger un momento en la Villa del Adelantado, sería este. Recorriendo los kilómetros de soportales que hilvanan su centro histórico en calles como Galiana, La Ferrería, Bances Candado o Rivero, deteniéndome a los pies de la iglesia vieja de Sabugo que custodia el antiguo barrio marinero, fijándome en el pavimento que cambia de piedra a loseta… Cuando la ciudad duerme, pero yo no.
Oviedo, Avilés y Gijón: tres anfitrionas del buen comer
A Asturias uno va, entre otros motivos, a comer. A comer muy bien y en cantidades que obligan a dejar aparcada la dieta en el túnel del Negrón. La oferta, avalada por la calidad de la marca Alimentos del Paraíso Natural, es tan variada que resulta inabarcable en una sola escapada, y viaje a viaje descubro nuevas propuestas gastronómicas. Toma nota y, cuando no puedas más, recuerda que nun ye fame ye viciu. Porque aquí se viene a yantar hasta quedar fartuco, o lo que es lo mismo, a asturianizarse bocado a bocado.
¿Tres sugerencias en Oviedo? Probar el galardonado cachopo de La Corte de Pelayo mientras contemplas una bonita vista del Teatro Campoamor, disfrutar de la cocina fusión y el gusto por los detalles de Secreto a voces, y sucumbir a la cocina tradicional de La Pumarada, todo un clásico del Bulevar de la Sidra.
En Avilés, dos propuestas innovadoras y una que siempre es una apuesta segura. Apiñón Bistró, para ser testigo de la desbordante creatividad del chef Pablo Pérez y su deliciosa street food (Galiana, 30), Brujería, un rincón del barrio de Sabugo en el que Jacobo Rodríguez y compañía hacen auténtica magia a la vista de todos dispensando un trato inmejorable (La Estación, 18), y Tierra Astur Avilés que, como el resto de sidrerías de este grupo, basa su carta en productos locales de calidad: quesos, embutidos, ternera asturiana, tortos y rapas…
Para conocer qué se cuece en Gijón, pásate por Zascandil, el nuevo restaurante de José Luis Camacho que me conquistó con su entrecot de vaca vieja, por Casa Trabanco -un llagar tradicional y familiar fundado en 1925-, por Okaeri, donde descubrí un universo de sabores healthy entre tazas de té (Joaquín Fernández Acebal, 14) y, si el tiempo lo permite, por La Terraza de La Laboral, la nueva apuesta del restaurante La Cocina que dirige con mimo el cocinero Sergio Rama.
Y si te ha sabido a poco, acércate a Casa Gerardo, en Prendes, para descubrir el secreto de una buena fabada de la mano de los hermanos Morán y su estrella Michelin.
Mis momentos en Gijón, la ciudad más vibrante de Asturias
Sí. Esta vez hablo de momentos porque me resulta imposible quedarme solo con uno. ¿Por qué me presta tanto Xixón? Porque se asoma a un Cantábrico que alivia mi corazón marinero, por la magia de Cimavilla, por su brillante combinación de pasado y presente, porque se mueve, porque se quiere, porque es cultura, por su animada vida nocturna, sus paisanos, y, sobre todo, porque es un potente imán que me atrae con fuerza cuando busco un lugar en el que sentirme bien.
¿Dónde puedes encontrarme si coincidimos? En lo alto del cerro de Santa Catalina, ensimismada con el sonido del mar bajo las 500 toneladas de hormigón que Eduardo Chillida transformó en el Elogio del Horizonte. De culines en el antiguo barrio de pescadores y marisqueras. En el puerto deportivo o paseando por la playa de San Lorenzo al atardecer. En el Savoy, exprimiendo la noche en directo… ¿Dónde quedamos?, ¿en la Plaza del Marqués junto al rey Pelayo o en La Escalerona?
Oviedo, Avilés y Gijón. Tan distintas como similares, tan auténticas como se espera, tan sorprendentes que harán que desees volver para sentir de nuevo la belleza del Asturias.
Apaga el móvil, cierra los ojos e imagina un lugar en el que la naturaleza, la tranquilidad y el buen gusto se alían para enmarcar experiencias únicas. Acabas de salir de la sauna y estás tomando una cerveza bien fría junto a un precioso lago de aguas cristalinas. El sonido del silencio acaricia tu piel, tu vista se relaja entre azules y verdes, y la suave temperatura te invita a no moverte del cercado de madera que custodia una pequeña hoguera. Sigue siendo de día y no sabes qué hora es. No importa. Estás en la gloria. Estás en el Wilderness Boutique Manor Rapukartano, todo un referente en la hostelería de lujo de la Región de los Mil Lagos de Finlandia.
Desmontando el Wilderness Boutique Manor Rapukartano
La carta de presentación que nos regala Rapukartano no puede más atractiva: un encantador complejo dibujado con trazos de madera y diseño escandinavo, situado a orillas del lago Kuorevesi, que se integra a la perfección en el paisaje rural de Vilppula.
Y es que una de las grandes bazas de este hotel es el escenario natural que lo rodea y que resume la esencia de esta región situada en la parte central del sur del país. Bosques, ríos y lagos, aire puro, ausencia de turismo de masas… Un edén emplazado en la mayor zona lacustre de Europa que exuda paz por los cuatro costados y que nos invita a disfrutar del verano con mayúsculas.
Desayunos a los que el reloj no ha sido invitado, paseos en bici, tardes de sauna, una cena con vistas al lago, un cóctel en el embarcadero, días eternos que se funden con noches bañadas por el sol…
La dolce vita, sí, pero a la finlandesa. O lo que es lo mismo, siguiendo una filosofía basada en la naturaleza, el confort y el lujo nórdico que huye de la ostentación para centrarse en lo realmente importante: crear espacios que transmiten tranquilidad e invitan al descanso.
TE INTERESA → Si quieres vivir esta experiencia sin preocuparte de nada, pregunta en tu agencia de viajes por el programa Destellos de los 1.000 lagosdel turoperador español CATAI. Jyväskylä, la Art Town de Mänttä, alojarte en Rapukartano, marcha nórdica, paseos en bici y más en la Región de los Mil Lagos de Finlandia. ¿Un plus? También tendrás tiempo para conocer Tallin, la capital de Estonia.
Un buen ejemplo son las espectaculares suites a dos alturas equipadas con sauna y bañera de hidromasaje, y el resto de habitaciones premium y standard del edificio Merta. Un diseño presidido por el uso de la madera que se repite en el resto de instalaciones del complejo: en las acogedoras zonas comunes, el embarcadero, la terraza junto al lago, el jacuzzi exterior y, cómo no, en las saunas, el tesoro finlandés más exportado.
Da igual la opción que escojas, sauna de humo, de madera o eléctrica. Si completas el ritual bañándote en el lago, te convertirás en un incondicional de esta placentera y tradicional práctica de purificación de cuerpo y mente.
Primero construye la sauna y después la casa»
– Antiguo proverbio finlandés
Los sabores del Wilderness Boutique Manor Rapukartano
Saludable, sabrosa y sorprendente. Así es la propuesta culinaria de este hotel que tiene en el Bear’s Den el mejor marco para ser degustada. Un encantador espacio con vistas al lago en el que el jefe de cocina Jarmo Räisänen despliega su innovadora carta reinterpretando con acierto la cocina escandinava tradicional. Sus pilares: productos frescos de temporada y de kilómetro cero que transforma en bocados gourmet.
Nuestra cocina es muy importante para nosotros. Queremos que nuestros huéspedes experimenten algo único «
– Pasi Heinonen, manager
Räisänen, además de formar parte de la Asociación Finlandesa de Chefs, es un reputado rôtisseur y sus elaboraciones a la parrilla lo confirman. Alce, reno, oso… Carnes que comparten mantel con finas cremas de setas, verduras ecológicas, deliciosos pescados y cangrejos de río, y tentadores postres en los que no faltan las omnipresentes bayas. En definitiva, una experiencia gastronómica de altura en la que el bucólico paisaje que se filtra por los amplios ventanales reclama su protagonismo como un comensal más.
TOMA NOTA → Este verano, Finnair, la aerolínea nacional de Finlandia, aumenta el número de frecuencias entre España y Helsinki operando 40 vuelos semanales desde Barcelona, Madrid, Málaga, Alicante y Palma de Mallorca. Con tantas facilidades, ¿te vas a resistir a elegir Finlandia como destino vacacional?
Actividades en la naturaleza
Junto a este plan de desconexión y relax, el Wilderness Boutique Manor Rapukartano, en colaboración con reputadas empresas locales, ofrece durante todo el año un atractivo calendario de actividadesdeportivas. En verano es el turno de remar en un bote tradicional, hacer excursiones en 4×4 o practicar piragüismo y marchanórdica. Cuando el paisaje se tiñe de blanco, las raquetas, la pesca en el hielo y las travesías en motodenieve toman el relevo en este bello rincón de la Región de los Mil Lagos.
Además de las actividades guiadas, el paisaje que rodea el hotel es perfecto para hacer senderismo gracias al llamado Jokamiehen Oikeus, una ley por la que todo el mundo tiene derecho a disfrutar de la naturaleza y que, por tanto, permite recorrer el país con total libertad. ¿Más opciones? Una visita a los museos Serlachius, uno de los complejos museísticos más importantes de Finlandia.
Noches blancas en Rapukartano
A pesar de no estar situado por encima del círculo polar ártico, que es donde el sol de medianoche brilla en todo su esplendor, las noches de verano también son blancas en el Wilderness Boutique Manor Rapukartano. El documento gráfico es esta foto tomada a las tres de la madrugada. Una imagen que trata de captar en un puñado de píxeles los amarillos, naranjas y rojos que pintaban el cielo en ese momento desdibujando la frontera entre el atardecer y el amanecer. Mágico, ¿verdad?
Informado quedas. Si buscas unas vacaciones inolvidables en la Región de los Mil Lagos, el Wilderness Boutique Manor Rapukartano es la mejor sugerencia que puedo hacerte para disfrutar del verano como un finlandés más. Seductores paisajes, tranquilidad, acogedoras instalaciones, un staff cercano y amable…Todo ello en el país más feliz del mundo. Todo ello a poco más de 3 horas en avión desde España.
Alojamiento → El Wilderness Boutique Manor Rapukartano cuenta con tres categorías de alojamiento: suites para 4-5 personas equipadas con sauna y jacuzzi, habitaciones premium con terraza o balcón, y habitaciones standard con baño en el vestíbulo. Todas ellas están insonorizadas, disponen de acceso a Internet gratuito y están decoradas siguiendo el estilo cálido y acogedor que prima en todo el complejo.
Servicios → Instalaciones adaptadas para huéspedes con movilidad reducida. Registro de entrada y salida exprés. Wifi gratuita en todo el establecimiento. Zona privada de playa. Cuatro tipos de sauna. Jacuzzi, barbacoa y terraza al aire libre. Bar & Cocktail. Menús dietéticos (bajo petición). Zona TV/salón de uso compartido. Masajes, tratamientos de belleza y terapias antiestrés. Salas de reuniones y eventos para 12-100 personas. Información turística y reserva de excursiones. Actividades durante todo el año. Parking privado. Servicio de conserjería y aparcacoches. Traslados al aeropuerto. Alquiler de coches. Zona de fumadores. No se admiten mascotas.
Nota: Esta reseña se enmarca en un press trip a la Región de los Mil Lagos de Finlandia organizado por CATAI y Finnair.
NO VIAJES SIN SEGURO
Si vas a viajar a Finlandia, haz como yo y contrata un seguro de viajes con Chapka. Para estancias inferiores a 90 días, te recomiendo el Cap Trip Plus por su amplias coberturas. Además, si lo contratas a través de mi web, obtendrás un 7% de descuento usando el código OBJETIVOVIAJAR. No lo dudes, contrata aquí tu seguro de viajes y disfruta de una aventura asegurada.
¿Con qué imágenes pintarías el cuadro de unas vacaciones perfectas? Paisajes de escándalo, días cálidos y noches frescas, aire puro, poca gente, una charla entre amigos, una cerveza bien fría, algo de deporte, un momento de soledad, unas pinceladas culturales, romper el yugo de la rutina y relajarte… Al final, todo se resume en dos palabras: ser feliz. Y puestos a buscar lo que la RAE define como «estado de grata satisfacción espiritual y física«, nada mejor que hacerlo en la Región de los Mil Lagos de Finlandia donde te espera un verano como nunca antes has vivido. El verano que te mereces en el país más feliz del mundo.
La Región de los Mil Lagos: el lujo de disfrutar del verano en Finlandia
Recorrer la Región de los Mil Lagos es viajar al corazón de la identidad finlandesa, un órgano que bombea impulsado por el cauce de sus aguazales, se alimenta con savia y que muestra en cada latido el carácter de una población que sabe disfrutar de la vida. Sobre todo, en verano, cuando todo es eterno. Como los días, el agua, el verdor de los bosques o la tranquilidad que proyecta un brutal entorno diseñado para que los sentidos se reconcilien.
Lo mejor de este escenario en el que la naturaleza da el do de pecho es que los finlandeses han sabido seguir su melodía. El resultado: un adagio que conjuga sin fricciones naturaleza y arquitectura, y que da pie a un sereno diálogo entre el hombre y el paisaje. A una conversación de tú a tú que fluye sin altibajos a la espera de la réplica del viajero. Aquí, en la parte central del sur de Finlandia, a poco más de 3 horas en avión desde España.
Finlandia: bienvenido a la república de la felicidad
Un sistema educativo y sanitario ejemplar, líderes en igualdad de género, ausencia de corrupción, impuestos proporcionales a los ingresos, libertad y seguridad, la nación con más bosques de Europa y la tercera a nivel mundial en cuanto a calidad del aire…. Este es el termómetro que marca la calidad de vida en Finlandia, una república ya centenaria que, según el informe World Happiness Report 2018 de Naciones Unidas, es el país más feliz del mundo. ¿Adivinas cuál es la mejor zona para comprobarlo?
El objetivo y el dónde han quedado claros: buscamos el verano perfecto en la Región de los Mil Lagos de Finlandia. ¿Cómo conseguirlo? Conociendo qué hace feliz a las gentes deLakeland los 365 días del año y, en especial, hasta que las noches vuelven a teñirse de negro.
Una cabaña junto al lago
Una cuarta parte de los finlandeses tiene una casa de verano, un segundo hogar en el que alejarse del mundo, un refugio que en la Región de los Mil Lagos se dibuja con trazos de madera y pantones de naturaleza… una cabaña junto al lago. ¿Importa qué lago sea? En absoluto. Si el país cuenta con más de 180.000, esta zona es la que más agua tiene y por ende, más cabañas a su vera.
¿Cómo es la vida en un sitio así? Tan intensa o relajada como quieras, o mejor, suma las dos opciones para esbozar el lienzo de un verano inolvidable. Desayunos a los que el reloj no ha sido invitado, paseos por el campo, nadar, montar en bici, navegar, practicar rafting, retomar aquel libro que dejaste a medias y devorar media docena más, recordar que el presente es lo que importa y posponer los problemas del mañana, sentir que el estrés se aleja impulsado por un chute de tranquilidad, tardes de sauna, noches sin fin… Pasar unos días en una cabaña es algo intrínseco al verano finlandés y puedo asegurarte que si pruebas, repites.
Practicar el Jokamiehen Oikeus
No te esfuerces en pronunciarlo y quédate con el concepto: en Finlandia todo el mundo tiene derecho a disfrutar de la naturaleza aunque se trate de un recinto privado. O lo que es lo mismo, la ley permite recorrer el país -con más del 70% de su superficie cubierta de bosques y 40 parques nacionales- con total libertad. Pero no solo podrás pasear, también bañarte en los lagos y recoger frutos silvestres siempre que lo hagas de forma responsable y sostenible.
Esta filosofía, democrática como pocas, dice mucho de la relación que tienen los finlandeses con la naturaleza: auténtica devoción. Respirar aire puro, escuchar los sonidos del silencio, liberar la mente, abrazar un árbol y sentir su energía… Una terapia forestal en toda regla que, obviamente, contribuye y mucho a la felicidad nacional ya que está comprobado que una buena dosis de campo mejora el estado de ánimo.
Dicho esto, y teniendo en cuenta que uno de cada cinco ciudadanos posee un bosque, te reto a encontrar un cartel de «prohibido pasar» en la Región de los Mil Lagos. Yo te espero columpiándome frente al lago.
La sauna: un saludable must try en la Región de los Mil Lagos de Finlandia
Los finlandeses llevan el tema de la sauna en el ADN, escrito en sangre generación tras generación desde que Finlandia es Finlandia. Prueba de ello es que hasta no hace mucho era el escenario en el que se completaba el ciclo de la vida: los niños nacían allí porque era el lugar más limpio de la casa y, tras la muerte, los cuerpos pasaban por un último lavado. Hoy en día, las cifras hablan por sí solas: 5.4 millones de habitantes y más de 3 millones de saunas. Echando cuentas, más de una por cada dos ciudadanos.
Primero construye la sauna y después la casa. Como reza este antiguo proverbio finlandés, ir a la sauna es algo tan fundamental como respirar así que difícilmente entenderás la cultura de este país si no pruebas su tesoro nacional más exportado ya sea en una sauna de humo tradicional, de madera o eléctrica.
Consejos para principiantes → Los finlandeses van desnudos a la sauna incluso con extraños así que hacer lo propio o cubrirte con una toalla depende de ti. Para empezar a aclimatarte, lo mejor es una sesión rápida de 10 o 15 minutos, seguida de un buen baño en el lago para tonificar la piel y, si te apetece, vuelta a empezar. Eso sí, como sudarás a mares tienes que beber mucho líquido -una cerveza bien fría sienta de fábula. Y lo más importante: ponte cómodo, socializa y relájate porque se trata de un placentero ritual de purificación de cuerpo y mente, no de una competición a ver quien aguanta más.
El diseño en todas sus expresiones…
La silla bola de Eero Aarnio -todo un fetiche para James Bond-, los vestidos de Marimekko que popularizó Jackie O. en los 60, los Mumins de Tove Jansson… Finlandia siempre ha sido y sigue siendo sinónimo de vanguardia gracias a un elenco de diseñadores, arquitectos e ilustradores que se inspiran en la naturaleza para crear obras atemporales. Un legado que en la Región de los Mil Lagos converge en dos figuras claves de su desarrollo cultural: Alvar Aalto y Gösta Serlachius.
La Jyväskylä de Alvar Aalto
Jyväskylä, a poco más de tres horas en coche desde Helsinki, es un buen punto de partida para explorar la zona y conocer otra de las debilidades de los finlandeses: la arquitectura de Alvar Aalto, unas de las figuras más importantes de la arquitectura moderna del siglo XX. Conocida como la Atenas de Finlandia, esta joven ciudad cuenta con un total de 29 obras que muestran la evolución del padre del modernismo finlandés. El Teatro del Centro administrativo y Cultural de Jyväskylä, el Museo Alvar Aalto, el campus de la Universidad, la iglesia de Muurame…
Tampoco deberíamos dejar la ciudad sin acercarnos a la isla de Säynätsalo para conocer una de las obras más relevantes de Alvar Aalto: el ayuntamiento. Diseñado a principios de los 50, este edificio multifuncional, que actualmente ofrece alojamiento, resume buena parte de su aplaudido discurso arquitectónico: construcciones que se integran en armonía con el entorno -urbano o natural-, materiales propios de la tradición escandinava, enormes ventanales que abren paso a la luz, texturas abstractas… En definitiva, edificios que a primera vista parecen sencillos pero que encierran una gran complejidad estructural y mucha sensibilidad.
Consejo viajero → Aprovecha tu estancia en Jyväskylä para palpar su animado ambiente universitario, hacer algunas compras, recorrer en bici su patrimonio natural o acercarte a la orilla del lago Päijänne, el más grande de esta región y el segundo más grande de Finlandia.
Mänttä y los museos Serlachius
La estrecha relación entre el mundo del arte y la naturaleza también está presente en la localidad de Mänttä-Vilppula de la mano de Serlachius Museums, uno de los complejos museísticos más importantes del país. Para conocer la importancia de este icono cultural hay que retroceder hasta principios del siglo XX cuando la familia Serlachius, una saga de empresarios de la industria papelera, empezó apoyar a numerosos pintores y escultores finlandeses, y a forjar su propia colección de arte. Para ubicarla alzó, a orillas del lago Melasjärvi, el Museo Gösta, un conjunto arquitectónico formado por la Mansión Joenniemi, con clásicos de la Edad de Oro, y por el premiado Pabellón Gösta, una impresionante construcción de madera que desde el 2014 exhibe grandes obras de artistas contemporáneos.
La visita teatralizada al Museo Gustaf, antigua sede de la empresa familiar, completa la oferta cultural de Serlachius, una cita imprescindible para los amantes del arte y otro rincón que muestra la delicada belleza de la Región de los Mil Lagos de Finlandia.
Consejo viajero → Si lo tuyo es el arte contemporáneo, no deberías perderte el Mänttä Art Festival, el festival de arte más potente del verano finlandés. La cita, hasta el 31 de agosto en la galería Pekilo. Y si eres más de espacios abiertos, aprovecha para dar un paseo por Mäntänvuori, una preciosa reserva natural situada en los alrededores de esta pequeña población también conocida como Art Town Mänttä. Ahora ya sabes por qué.
… y no solo valorarlo, también consumirlo
Como me comentó Päivi Viherkoski, directora de desarrollo y comunicación de la Fundación Serlachius, los finlandeses tienen muy arraigada su identidad nacional y no solo admiran el diseño, también lo consumen. Basta visitar la fábrica de vidrio de Iittala, donde se sigue produciendo la mítica jarra de Alvar Aalto, o el Museo Finlandés del Vidriode Riihimäki, que cuenta con una interesante colección piezas que van desde el siglo XVIII al XXI, para comprobar que el diseño forma parte del día a día de los finlandeses y que los rodea donde quiera que vayan.
¿Algunos ejemplos de que en Finlandia el diseño es una forma de vida? Los hogares se decoran con muebles de Artek y se adoran con textiles de Marimekko y porcelanas de Arabia, visten ropa de diseño de IvanaHelsinki o Tiia Vanhatapio y se desplazan en las bicis Jopo de Eero Helkama.
Comer sano, comer rico
Que la felicidad también se saborea no es algo nuevo. Que los finlandeses tienen fama de bon vivants, tampoco. Pescados como el omnipresente salmón, carne guisada, verduras ecológicas, pan de centeno, patatas, quesos, frutos rojos, hierbas y setas silvestres… Estos son algunos de los saludables productos de proximidad que reinan en el escenario culinario de la Región de los Mil Lagos. Calidad y creatividad sin renunciar a recetas de toda la vida como las empanadas de Carelia, el estofado de reno o el pastel de arándanos.
Aunque, a tenor de lo catado, es muy fácil acertar a la hora de elegir un restaurante, toma nota de estas sugerencias:
Ravintola Gösta: Como paladear a bocados un bosque finlandés. Así fue mi experiencia en este restaurante ubicado en el Museo Gösta. Productos frescos de kilómetro cero con el premiado chef Henry Tikkanen a los fogones.
Ravintola Pöllöwaari: El restaurante del Boutique Hotel Yöpuu está considerado el mejor de Jyväskylä. Sabores sorprendentes, amplia carta de vinos, esmerado servicio, elegante decoración… Su menú degustación de seis platos y una copa de cava, y la felicidad está servida.
Koivulahden Rapukartano: Un encantador espacio con vistas al lago en el que el chef Jarmo Räisänen despliega su innovadora carta reinterpretando con maestría la cocina escandinava tradicional. ¿Dónde? En el Wilderness Boutique Manor Rapukartano.
Por cierto, aquí, como en el resto de Finlandia, el almuerzo se toma entre las once y la una del mediodía, y lo normal es cenar a partir de las siete o las ocho. Buen provecho o, mejor dicho, Hyvää ruokahalua!
TE INTERESA → Dónde alojarte en la Región de los Mil Lagos de Finlandia:
En Jyväskylä → Urban Hotel Verso: céntrico, confortable y diseñado con gusto. Un buen hotel para tomarle el pulso a este vibrante ciudad.
En Vilppula→ Wilderness Boutique Manor Rapukartano: probablemente el mejor alojamiento para vivir un verano al más puro estilo finlandés en la Región de los Mil Lagos.
La mágica luz del verano en la Región de los Mil Lagos de Finlandia
Aunque el sol de medianoche solo brilla por encima del círculo polar ártico, en la Región de los Mil Lagos de Finlandia las noches también son blancas. Y lo son por un capricho de esta estrella que se dedica a jugar al despiste en verano: desaparece brevemente para alzarse de nuevo, sí, pero deja como testigo su luz. Una luz nacarada que desdibuja los límites entre el ocaso y el amanecer, que sorprende, intimida y sobrecoge.
• Mi momento: La velada en Rapukartano se ha demorado hasta las tres de la madrugada. Regreso a mi habitación con la intención de desplomarme en la cama, pero no puedo. La imagen que se cuela por la ventana me lo impide y, cual ladrón de guante blanco, se adueña de unos pasos que acaban en la terraza. Con mi mirada congelada frente a un horizonte que no entiende de sueño ni cansancio. Como la luz que envuelve este atardecer eterno. La misma que pinta de rojos, naranjas y amarillos el cielo. La misma que me reta a no dormir aún, a no desperdiciar entre las sábanas este guiño de la naturaleza. Ya no miro más el móvil. Da igual la hora que sea y mi sonrisa está de acuerdo.
Definitivamente, la Región de los Mil Lagos juega en otra otra liga y en verano no hay quien compita con ella. Y sí, no creo que sea necesario especificarlo, pero sí. Fui feliz, muy feliz, disfrutando de la vida como una auténtica finlandesa.
Kiitos por todo, Lakeland!
Nota: Este artículo se enmarca en un press trip a Finlandia organizado por CATAI y Finnair.
NO VIAJES SIN SEGURO
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Agua de mar, algas, lodos, circuitos termales, masajes y terapias… Bienvenido al relajante universo de la talasoterapia en el Mar Menor. ¿Estás listo para darte un baño de salud y belleza en la Costa Cálida?
Si necesitas un respiro antiestrés y buscas un entorno en el que relajarte de forma saludable, tienes una cita en la laguna salada más grande de Europa. Una bonita albufera, separada del Mediterráneo por los extensos arenales de La Manga del Mar Menor, donde podrás cuidarte gracias a las propiedades terapéuticas del agua de sus dos mares, y sumergirte en un mundo de sensaciones que te harán sentir mucho mejor. Aquí, en la Región de Murcia, todo un referente internacional en el ámbito del turismo de salud.
¿Qué más necesitas para una escapada ideal? Playas, buen clima, cultura e historia, una gastronomía envidiable, deportes y aventura, espacios naturales… No hay problema. El Mar Menor te lo pone fácil con un conjunto de atractivos que hacen de esta zona un destino perfecto en cualquier época del año.
Talasoterapia en el Mar Menor: el poder del mar
Hoy en día nadie duda de los beneficios de la talasoterapiamoderna, una disciplina que tuvo su auge en la época romana y que a partir del siglo XIX empezó a estar cada vez más presente en el sector turístico. Un buen ejemplo de ello lo encontramos en Murcia, una región en la que se asentaron las civilizaciones romanas, árabes y judías atraídas por sus aguas curativas.
Si a ello le sumamos la agradable climatología de esta franja del levante español, con cerca de 2.800 horas de sol al año y 19ºC de media, y unas instalaciones punteras en las que se llevan a cabo todo tipo de tratamientos personalizados, podemos entender por qué el Mar Menor se ha posicionado como un destino de salud y wellness tanto a nivel nacional como fuera de nuestras fronteras.
Parafangos, masajes, algas y limos marinos, rejuvenecimiento facial, chorros de agua, tratamientos revitalizantes… La oferta de salud y belleza de la Costa Cálida es magnífica y algunos de los mejores balnearios, centros de talasoterapia y spas se encuentran en el Mar Menor. A modo de ejemplo, te dejo estas sugerencias y te animo a consultar el resto de establecimientos que ofrecen estos servicios en la web de Murcia Turística.
Balneario Marino Thalasia (San Pedro de Pinatar).
Hotel Entremares Balneario Marino SPA (La Manga del Mar Menor).
Centro Vital Aguas Salinas (San Pedro de Pinatar).
La Torre Golf & Resort & Spa (Roldán).
¿QUÉ BENEFICIOS NOS APORTAN LOS ELEMENTOS MARINOS?
→ El agua del mar, base de la talasoterapia, contiene más de 80 elementos necesarios para el buen funcionamiento del organismo y su composición es similar a la del plasma sanguíneo. Además, es rica en oligoelementos que revitalizan y mejoran la piel.
→ Las algas y los lodos marinos aportan vitaminas, proteínas y minerales que son fundamentales para nuestro bienestar.
→ La arena de la playa ayuda a mejorar el sistema circulatorio, tonifica, tiene propiedades relajantes y es un exfoliante natural.
→ El plancton contiene vitaminas B y E que evitan la formación de radicales libres y proporciona un plus de nutrición a la piel.
→ La brisa marina, rica en yodo, ozono e iones negativos, tiene propiedades antibióticas que estimulan las defensas y calma el sistema nervioso.
PURE SPA LA TORRE → El recién renovado Pure SPA La Torre es una magnífica opción para alcanzar el deseado equilibrio entre cuerpo y mente. Este oasis de bienestar es una de las grandes bazas de La Torre Golf & Resort & Spa, un complejo de lujo situado cerca de la playa y rodeado de campos de golf. Su carta de salud y belleza no puede ser más atractiva ya que cuenta con un circuito termal con piscina climatizada, sauna seca, baño de vapor, fuente de hielo y duchas multi sensación, y con cinco salas de wellness para tratamientos corporales y faciales en los que se utilizan solo productos naturales.
Para completar su oferta de salud y belleza, el spa cuenta, además, con un espacio fitness de última generación.
Los famosos lodos del Mar Menor: una experiencia natural y saludable
Si prefieres disfrutar de las bondades del Mar Menor a cielo abierto, tienes que acercarte al litoral de San Pedro del Pinatar, en el extremo norte de la bahía. En Lo Pagán -una de sus pedanías- encontrarás la mayor zona de lodoterapiaal aire libre de toda Europa y podrás experimentar los beneficios de sus famosos barros cuyas propiedades terapéuticas se conocen desde la antigüedad.
¿Cómo debes aplicarte estos fangos que se han depositado durante siglos en el fondo de este pequeño mar? Muy fácil. Elige un muelle de madera, entra en el estanque salinero y embadurnarte de arriba abajo. Espera al sol hasta que el barro seque bien -una hora aproximadamente- y sumérgete en la misma charca para quitártelo. Tu piel y tus huesos te lo agradecerán. Eso sí, no se te ocurra cruzar el paseo y aclararte en el Mar Menor porque está prohibido ya que los lodos contaminarían sus aguas.
SABÍAS QUE… Aunque la reina Nefertiti ya utilizaba en el siglo XIV a. C. los limos marinos del delta del Nilo para aliviar sus dolencias, fue Hipócrates, el padre de la medicina, quien sentó las bases de la talasoterapia, una disciplina que utiliza todos los elementos del medio marino (agua, aire, arenas, Iodos, limos y algas) con fines terapéuticos, estéticos y para relajar el cuerpo y la mente.
Como ves, preparar una escapada es algo más que elegir un destino. Es decidir un ambiente, una forma de vida y una serie de actividades que nos ayuden a renovar la energía vital para seguir enfrentándonos al día a día, a un calendario estresante que acaba minando nuestra salud. ¿Te apuntas a experimentar los beneficios de la talasoterapia en el Mar Menor?
Nota: Este artículo sobre talasoterapia en el Mar Menor forma parte del blogtrip #MiMarMenorconDestinia organizado por el Instituto de Turismo de la Región de Murcia y Destinia.
Si sigues mis idas y venidas por el mundo, ya sabrás que Finnair es una de mis aerolíneas preferidas porque sigue demostrándome, vuelo a vuelo, o mejor dicho, experiencia tras experiencia, que para esta compañía volar es mucho más que transportar viajeros. Comprometida con el medioambiente, eficiente, innovadora, puntual… Es por ello que ahora, tras mi reciente viaje a Finlandia, quiero informarte del aumento de sus vuelos a Helsinki durante el este verano, y explicarte cómo es volar en clase business con Finnair, la aerolínea nacional de Finlandia que en esta ocasión me permitió descubrir la espectacular región de los 1000 lagos.
Este verano España y Helsinki más cerca que nunca con Finnair
Para satisfacer una demanda que no para de crecer, durante los meses de verano Finnair aumenta sus vuelos diarios entre España y Helsinki mejorando así las frecuencias con la capital finlandesa. De este modo, y batiendo su récord histórico de rutas, durante el período estival la compañía aérea pasa a ofrecer:
→ Madrid-Helsinki: 10 vuelos semanales
→ Barcelona-Helsinki: 14 vuelos semanales desde el 3 de junio y 18 vuelos semanales a partir del 1 de agosto
→ Alicante-Helsinki: 4 vuelos semanales
→ Málaga-Helsinki: 7 vuelos semanales
→ Palma de Mallorca-Helsinki: 1 vuelo semanal
En total, 40 vuelos que aterrizan en el aeropuerto de Helsinki-Vantaa -hub de la aerolínea-, desde donde podemos viajar a toda Finlandia y al resto del mundo gracias a las excelentes conexiones que ofrece Finnair vía Helsinki.
Por ponerte un ejemplo, Finnair vuela a 19 ciudades de Asia que nos acercan a grandes destinos de China, Japón, India, Corea del Sur,Tailandia y Singapur (Pekín, Shanghai, Guangzhou, Chongqing, Nanjing, Xi’an, Hong Kong, Tokio, Osaka, Nagoya, Fukuoka, Seúl, Singapur, Delhi, Goa, Bangkok, Krabi, Phuket y Ho Chi Minh). Todo ello reduciendo el tiempo de vuelo ya que opera la ruta más corta y más rápida entre Europa y Asia, y con una flota moderna y eco-eficiente que tiene en el AIRBUS A350-900 su avión de bandera.
Vuela con Finnair y déjate seducir por el encanto de Finlandia
Según un reciente informe de Naciones Unidas, Finlandia es el país más feliz del mundo. Un dato nada sorprendente teniendo en cuenta factores como la política social, la libertad, la estabilidad, la esperanza de vida y el bienestar de su población. Una lista de bondades típicamente nórdicas en la que yo incluiría, por supuesto, su gran atractivo natural y cultural que lo convierte en un destino perfecto para viajar tanto en invierno como en verano. Y lo mejor de todo, en poco más de tres horas desde España.
Y es que, además del ya mencionado aumento de vuelos de este verano, Finnair cuenta con una completa red de rutas en Finlandia que abarca todo el país desde Laponia, situada en el norte, hasta la sureña región de los 1000 lagos donde es posible vivir potentes experiencias como contemplar el hipnótico espectáculo del sol de medianoche, practicar deportes de aventura, relajarte en una sauna o dormir en una cabaña a orillas de un lago.
Cómo es la experiencia de volar en clase business con Finnair dentro de Europa y Oriente Medio
El objetivo de Finnair es convertirse en la clase business europea más deseada por los viajeros y, como he podido comprobar en mi último viaje, esta aerolínea cuenta con grandes bazas para conseguirlo. Hablo de pilares fundamentales como la calidad de su servicio, presente tanto en business como en clase turista, y de la atención que recibe el pasajero desde el momento que compra su billete.
Pero esto es solo el preludio de lo que espera al viajero en la Nordic Business Class de Finnair: facturación, control de seguridad y embarque prioritarios, acceso a sus salas Business, la posibilidad de volar con dos o tres piezas de equipaje de hasta 23 kg dependiendo de si es un trayecto intercontinental o un vuelo en Europa y Oriente Medio, traslados VIP… Nada nuevo bajo el sol, puedes pensar. Pues no.
Una vez a bordo, Finnair despliega toda su esencia nórdica para conseguir su propósito: convertir algo tan cotidiano como es volar en una experiencia absolutamente recomendable en la que todo cuenta. El servicio personalizado que brinda con una sonrisa la tripulación de cabina, la comodidad de los asientos, el vanguardista diseño finlandés de los textiles y vajillas de la firma Marimekko, una filosofía gastronómica que hace hincapié en sabores frescos de producción local y en la que no faltan opciones veganas…
Volar en clase business con Finnair en vuelos intercontinentales
Asientos totalmente reclinables que aportan privacidad y se transforman en una cama de 200 cm, sistema de entretenimiento personal con pantalla táctil de 12,1”, wifi a bordo gratuito durante una hora, menús de autor galardonados… Y, sobre todo, volar en el AIRBUS A350, el avión estrella de Finnair, que renueva el aire cada dos minutos para aumentar el relax y minimizar los efectos del jet lag y que consigue un mayor silencio en cabina gracias a sus motores Rolls-Royce. Yo todavía no he viajado en business en los vuelos intercontinentales de Finnair pero, visto lo visto, tiene que ser una experiencia de altos vuelos. ¿No te parece?
En definitiva, una acertada combinación de funcionalidad, gusto por los detalles y estilo que en la clase business de Finnair alcanza su mayor expresión y que convierte el dicho en realidad: el tiempo se pasa volando si viajas con una de las aerolíneas en activo más veteranas del mundo. Una compañía que vuela a más de 100 destinos y que en 2017 se ganó la confianza de casi doce millones de viajeros. ¿Listo para Feel Finnair?
Admítelo. Aunque vayas a Dublín en plan cultural y tengas en tu punto de mira el Trinity College, la cárcel de Kilmainham, sus museos o seguirle la pista a Oscar Wilde, U2 o James Joyce, visitar la Guinness Storehouse sí o sí acabará en tu agenda. ¿O acaso vas a pasar por alto la atracción número uno de Irlanda? Desde que abrió sus puertas al público en el 2000, la fábrica más importante del país ha recibido casi 18 millones de visitantes. Por algo será. Un algo que estás a punto de descubrir.
Cómo llegar, precio de la entrada, horarios, curiosidades… Toda la información que necesitas para visitar la Guinness Storehouse de Dublín la tienes aquí. Tú solo esfuérzate por pronunciar bien sláinte! (salud) cuando brindes con Dublín a tus pies.
Un hombre, 100 libras y un sueño
Este templo para los amantes de la cerveza, situado en el complejo de la mítica fábrica Saint James’s Gate, es una gigantesca pinta de Guinness que recorre, a lo largo de siete plantas, la historia de la cerveza negra más famosa de Irlanda.
Una aventura empresarial que comenzó en 1759 cuando Arthur Guinness se trasladó a Dublín para probar suerte en la industria cervecera. Allí alquiló una pequeña fábrica en desuso y empezó a elaborar cerveza ale hasta que decidió centrarse en perfeccionar la porter, una cerveza negra londinense muy apreciada en Dublín. Sus herederos fueron pioneros en exportarla fuera del país, se duplicó el tamaño de la fábrica familiar, contrataron científicos para mejorar su elaboración, lanzaron creativas campañas de publicidad… Todo ello sin renunciar en ningún momento a su espíritu innovador, una acertada fusión de artesanía y ciencia, que les ha llevado a estar presentes en 150 países.
Si como dicen Dios inventó el alcohol para que los irlandeses no dominaran el mundo, Arthur Guinness creó su famosa cerveza para hacerlo feliz
Visitar la Guinness Storehouse de Dublín
Este interactivo viaje al corazón del universo Guinness empieza en la base de la pinta de cerveza más grande del mundo dónde descubrirás los 4 ingredientes necesarios para elaborarla: agua del lago Poulaphouca -situado en el condado de Wicklow-, cebada irlandesa tostada, lúpulo y una levadura propia cuyo origen se remonta varias generaciones atrás.
El secreto de una pinta de Guinness: servirse a 6-7 grados centígrados, 30 millones de burbujas, 4,2% de alcohol y 198 irresistibles calorías.
En esta primera planta también se encuentra la tienda, con cientos de productos exclusivos de la marca, y el contrato que firmó Arthur Guinness por un plazo de 9000 años para alquilar una cervecería de unos 16.000 m²; hoy la fábrica ocupa más de 200.000.
Tras conocer los sistemas de transporte y el trabajo de los maestros toneleros, el recorrido por la antigua nave de fermentación continúa un piso más arriba con más de ochenta años de innovadoras campañas publicitarias. Populares iconos como el tucán, las coloridas obras de Gilroy, anuncios de televisión, en prensa escrita, patrocinios…
Cuando llegues a la cuarta planta tendrás que poner todos tus sentidos a trabajar porque aquí se encuentra la Guinness Academy donde aprenderás a tirar la pinta perfecta. Inclinar el vaso 45º, llenarlo hasta llegar al borde inferior del arpa dorada, esperar casi dos minutos para que se asienten todas las burbujas nitrogenadas…
El arpa se usó por primera vez en las etiquetas de la stout en 1862. Al ser una marca registrada de Guinness, cuando el gobierno quiso utilizarla como símbolo nacional tuvo que colocarla de forma invertida.
Pero si lo que buscas es una experiencia realmente única, te recomiendo que reserves en el lujoso Connoisseur Bar. Allí, guiado por un experto, vivirás una exclusiva experiencia de cata explorando el sabor de sus cuatro variedades más populares: Draught, Original, Foreign Extra Stout y Brewers Project. Deja que tu paladar decida cuál te gusta más y tómatela tranquilamente en un ambiente íntimo y relajado.
Como no podía ser de otra manera, la visita a la Guinness Storehouse finaliza en un escenario increíble. Te hablo del famoso Gravity Bar donde podrás degustar una cremosa pinta contemplando unas espectaculares panorámicas de la ciudad. 360 grados de vistas, nada menos.
Por cierto, debes saber que Guinness ha puesto en marcha un plan de expansión de 16 millones de euros que, entre otras acciones, duplicará el tamaño del Gravity Bar en el 2019. Ya estoy deseando volver a Dublín para verlo.
Permíteme una última recomendación. Si quieres seguir disfrutando del craic dublinés y del buen ambiente que se respira a ambas orillas del Liffey, tras visitar la Guinness Storehouse puedes seguir esta ruta por mis pubs favoritos de la ciudad. Enseguida te darás cuenta de que en Dublín hay un pub para cada viajero y un viajero para cada pub. Y de nuevo, sláinte!
Cómo llegar a la Guinness Storehouse
→ A pie: trayecto de unos 20 minutos desde el centro de Dublín. → En autobús: Línea 123 desde O’Connell Street o Dame Street (10 min. aprox.). Líneas 51B o 78A desde Aston Quay. Autobús turístico incluido en el Dublin Pass, y Dublin City Sightseeing.
Horario y tarifas para visitar la Guinness Storehouse
Horario: La Guinness Storehouse abre todos los días del año excepto Viernes Santo, Nochebuena, Navidad y San Esteban de 9:30 a 19h (el acceso se cierra a las 17h). En julio y agosto abre hasta las 20 y a las 18h se cierra el acceso.
Precio de las entradas: → En taquilla: 25€. → Reservando online: Adultos a partir de 17,50€ en función del horario y la fecha que elijas. Niños entre 13 y 17 años: 16€. Menores de 13 años: gratis. → Con la tarjeta turística Dublin Pass: entrada gratuita.
Consejos viajeros para visitar la Guinness Storehouse
→ Si tu nivel de inglés no es muy alto y no quieres perderte ni un detalle a la hora de visitar la Guinness Storehouse, te recomiendo que contrates una visita guiada en español. Te va a costar lo mismo que la entrada en taquilla, no tendrás que hacer cola e incluye también una pinta o un refresco en el Gravity Bar. Tras hacer la reserva recibirás un bono de confirmación que podrás imprimir o llevar en tu móvil.
→ Si tienes pensado visitar otros imprescindibles de Dublín como el EPIC, Dublinia, la catedral de la Santísima Trinidad o el Museo del Rock’n Roll, te aconsejo que compres el Dublín Pass. Tanto en la Guinness Storehouse como en muchas otras atracciones, además de ahorrar dinero, tendrás acceso prioritario y evitarás las colas que suelen formarse.
Tu seguridad y tranquilidad es lo primero, así que si vas a viajar a Dublín, haz como yo y contrata un seguro de viajes con Chapka. Para estancias inferiores a 90 días, te recomiendo el Cap Trip Plus por su amplias coberturas. Además, si lo contratas a través de mi web, obtendrás un 7% de descuento usando el código OBJETIVOVIAJAR. No lo dudes, contrata aquí tu seguro de viajes y disfruta de una aventura asegurada.
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