¿Te gustaría conocer un precioso pueblo que se esconde entre murallas a 900 metros sobre el nivel del mar? Entonces sigue leyendo porque voy a mostrarte todo lo que tienes que ver en Mirambel, la joya del Maestrazgo turolense. Una pequeña localidad, con un pasado templario y una arquitectura medieval única que encandiló a escritores y directores de cine. Un lugar en el que el tiempo decidió pararse, y el mejor escenario para descubrir el encanto del Bajo Aragón.
Mirambel, uno de los pueblos más bonitos de España
Qué ver en Mirambel, un pueblo detenido en el tiempo
Restos del antiguo castillo templario, lienzos de la muralla que circunda la villa, calles empedradas, vetustos portales, coquetas plazas, casonas solariegas, ventanas custodiadas por rejas, balcones de hierro forjado, aleros de madera… Todos estos elementos dibujan la estampa de Mirambel, un municipio de Teruel que ejemplifica el significado de belleza en cada uno de sus rincones.
Callejeando por Mirambel
Y no solo lo digo yo. Lo dice su nombre, una combinación del latín miror -que significa admirar- y del catalán bell (belleza). Pero hay más. En 1980 fue declarado Conjunto Histórico-Artístico, en 1982 recibió el premio Europa Nostra -un prestigioso galardón que avaló su respetuosa restauración-, y hoy forma parte de la red de Los Pueblos Más Bonitos de España.
Portal del Estudio
La fisonomía y la singular idiosincrasia de Mirambel también conquistó el mundo del arte. Ahí está La Venta de Mirambel de Pío Baroja, En brazos de la mujer madura de Manuel Lombardero y, cómo no, Tierra y libertad, el premiado retrato de la Guerra Civil española dirigido por el cineasta Ken Loach. Lo mejor de todo es que 28 años después de aquel rodaje, Mirambel sigue igual. Luciendo un decorado natural de piedra y madera, deliciosamente inspirador, formado por un puñado de calles que disfrutan un centenar de habitantes. Sin luces de neón, comercios ni signos de modernidad.
Para que te hagas una idea de lo atractiva que es esta localidad, aquí tienes los lugares imprescindibles que tienes que ver en Mirambel.
Portal de las Monjas, un imprescindible que tienes que ver en Mirambel
Gran parte del encanto de Mirambel se debe a que su casco urbano se desarrolla dentro de su perímetro amurallado. El resultado es un bella almendra medieval sin arrabales que discurre entre torreones, muros defensivos que se funden con hermosas casas y palacios, y portales.
Portal de las Monjas
Aunque hay cinco portales de acceso, te recomiendo entrar por el Portal de las Monjas. Está adosado al convento de las Agustinas y su galería de tres pisos, cerrada con celosías de barro y yeso, es el gran tesoro de la villa. Si quieres descubrir cómo es por dentro este precioso rincón que da a la calle Mayor, deberás entrar en otro indispensable de Mirambel: el convento de las Agustinas.
Convento de las Agustinas, otra gema que ver en Mirambel
El convento de las Agustinas, un sobrio y enorme edificio de 1564, alberga la oficina de turismo y el Centro de Interpretación de la Arquitectura del Maestrazgo. Durante la visita, además de profundizar en el contexto histórico de la comarca, verás una recreación de la antigua escuela, artesanías, libros y textiles religiosos, y la celda de la superiora que da acceso al mirador del portal más fotografiado de Mirambel.
Las religiosas abandonaron el convento de las Agustinas en 1980
Ayuntamiento
Muy cerca de la calle Mayor, también conocida como calle Agustín Ferrer, se alza el ayuntamiento que sigue la tónica de la arquitectura civil del Maestrazgo. De planta cuadrangular y con toques renacentistas, destaca por sus ventanas adinteladas, su soberbio alero de madera y por la lonja que lo sustenta compuesta por arcos de medio punto.
Según reza el escudo de la fachada, el ayuntamiento se construyó en 1583
Iglesia de Santa Margarita
Justo enfrente se halla otro lugar imprescindible que tienes que ver en Mirambel: la iglesia de Santa Margarita. El templo actual es el resultado de la ampliación de la iglesia medieval, una construcción de una sola nave rematada por un esbelta torre que despunta en el reducido skyline de la localidad. Las piedras ennegrecidas de su portada atestiguan el devastador incendio que sufrió durante la primera Guerra Carlista.
Iglesia de Santa Margarita
Castillo templario
Los orígenes de Mirambel se remontan al siglo XII cuando los caballeros Templarios la reconquistan para el rey Alfonso XII. De su legado se pueden ver los restos del castillo de la Orden del Temple, que más tarde pasaría a manos de la Orden de San Juan del Hospital, alrededor del cual surgieron las casas de los primeros repobladores cristianos.
Izquierda: castillo templario de Mirambel. Al fondo: Iglesia de Santa Margarita
Palacios, casonas y plazas
Además de descubrir sus monumentos más emblemáticos, el mejor plan que puedes hacer en Mirambel es caminar sin rumbo fijo, fijarte en cada detalle y dejar que sus escasas calles, pavimentadas con cantos rodados, te transporten a la Edad Media. A tu paso encontrarás algunos de los palacios renacentistas más destacados de Aragón, como la Casa Aliaga y la Casa Castellot -ambas en la plaza Nicolás Ferrer- que nos recuerdan cómo la nobleza se enriqueció con el comercio de lana en los siglos XVI y XVII. ¿Más ejemplos de arquitectura palaciega? Las casas Pastor, Barceló o la Casa de los Julianes.
Plaza Nicolás Ferrer
Lavadero de la Fuente Alta y ermita de San Roque
Fuera del recinto amurallado, merece la pena visitar el bonito conjunto de mampostería y sillares que forman el lavadero, el abrevadero y la Fuente Alta donde antaño, además de limpiar la ropa, se comentaba todo lo que acontecía en el pueblo. Tampoco olvides acercarte a la vecina ermita de San Roque. Desde su atrio delantero podrás contemplar una bella estampa de Mirambel.
Vista de Mirambel desde el lavadero de la Fuente Alta
Más información para visitar Mirambel
Visitas guiadas en Mirambel
Si quieres profundizar en el patrimonio y la historia de Mirambel, te recomiendo hacer alguna de las visitas guiadas que organiza la oficina de turismo y que permiten, por ejemplo, entrar en la iglesia de Santa Margarita, y descubrir todos los secretos que encierra el convento de las Agustinas -entre ellos, unas espectaculares grisallas renacentistas.
Celda de la superiora del convento de Agustinas
Dónde comer y dónde alojarte en Mirambel
Toma nota de estas recomendaciones para saber dónde comer y dónde alojarte en Mirambel:
Casa Masas: este colmado familiar, cuyo origen se remonta a 1920, dispone de tienda y de un espacio de degustación de productos de proximidad que resulta perfecto para para reponer fuerzas. Jamón de Teruel, cecina, queso de Tronchón, patés, vinos propios y miel del Maestrazgo… (Agustín Pastor, 1).
Tasca Las Tejas: resulta imposible resistirse al menú de este pequeño restaurante. Parrillada de carne y embutido, verduras y patatas fritas para dos personas: 25€. Buena relación calidad-precio, estupendo trato y contundente comida (Las Eras, s/n).
Tasca Las Tejas, gastronomía de proximidad
Respecto a dónde alojarte en Mirambel, mi recomendación es Las Moradas del Temple. Esta encantadora casa rural te trasladará a la época medieval en sus acogedoras habitaciones restauradas con mimo (Agustín Pastor, 15). Consulta disponibilidad aquí.
Pueblos cerca de Mirambel que merecen tu visita
La comarca histórica del Maestrazgo, que se reparte entre Castellón y Teruel, cuenta con más localidades que no han perdido ni un ápice de su encanto. Toma nota:
Cantavieja: situada sobre un peñón calizo, su precioso trazado medieval evidencia el paso de Templarios, Sanjuanistas y Carlistas en forma de edificios que narran su convulso pasado. ¡Imprescindible!
Fortanete: un pequeño pueblo serrano del Maestrazgo turolense que forma parte de la iniciativa Pueblos Mágicos de España. ¡Te encantará!
Morella: otro de los pueblos más bonitos de España, declarado Conjunto Histórico-Artístico, situado entre un mar de montañas en el norte de la provincia de Castellón.
📍 Si has llegado al final de este artículo, ya sabes todo lo que tienes que ver en Mirambely alrededores. ¿A qué esperas para planificar tu propia escapada rural a Teruel y descubrir esta maravilla?
Mapa de los lugares que ver en Mirambel
Utiliza este mapa donde están localizados todos los lugares que tienes que ver en Mirambel.
Sigue viajando por Teruel:
¿Te has quedado con ganas de saber qué más tienes que ver en Teruel? Aquí tienes algunas sugerencias para descubrir esta sorprendente provincia aragonesa:
El tour Contrastes de Nueva York es la excursión más interesante y completa que puedes hacer en la ciudad más famosa, fotografiada y filmada del mundo. ¿Por qué? Porque podrás conocer cuatro barrios imprescindibles, Harlem, el Bronx, Queens y Brooklyn, sin tener que preocuparte por cómo llegar o cómo encajarlos en tu agenda. Y lo mejor: acompañado de un guía de habla hispana que te mostrará y contará las singularidades de cada uno de ellos.
Mural I Love The Bronx
Antes de viajar a Nueva York, donde la sanidad es carísima, no olvides contratar un buen seguro de viaje que cubra cualquier percance que puedas sufrir. Yo siempre viajo asegurada con Chapka y te recomiendo sus pólizas por sus amplias coberturas internacionales, y porque cuesta mucho menos de lo que imaginas. Además, si lo contratas a través de mi web, obtendrás un 7% de descuento usando el código OBJETIVOVIAJAR. Informado quedas. Contrata aquí tu seguro de viajes y disfruta de una aventura asegurada.
Tour Contrastes de Nueva York
Si algo he aprendido en mi viaje a Nueva York es que es una ciudad cara. Y no hablo sólo del precio de los hoteles o de cuánto cuesta ver un espectáculo en Broadway. El tiempo, nuestro bien más preciado, también es oro en esta metrópolis que a primera vista resulta inabarcable y que acaba siendo un lugar al que siempre quieres volver. Mucho que ver, mucho que experimentar, grandes distancias que recorrer…
Oneg Bakery, Williamsburg
Eso es lo que me pasó tras pasear por Central Park, la Quinta Avenida o Times Square. Saltando de película en película. Protagonizando mi propio papel en el escenario más impactante que he visitado nunca. Un gran plató que se completó tras realizar el tour Contrastes de Nueva YorkVIP. Tras conocer cuatro realidades diferentes y cuatro formas de vida que me dieron una visión mucho más amplia de la Gran Manzana. ¿Por qué elegir este tour y no otro? Básicamente porque es muy interesante descubrir que hay más allá de Manhattan. Una enorme diversidad cultural que es complicado descubrir por libre, porque te llevaría mucho tiempo, y muy fácil si haces un tour guiado.
¿Cuál es la mejor excursión de Contrastes de Nueva York?
Para hacer la excursión más popular de Nueva York en español tienes 3 opciones. Aquí te las resumo con sus pros y contras:
Tour Contrastes de Nueva York
Es el tour más barato (45€). Durante unas 5 horas aproximadamente, se visitan los barrios de Harlem, el Bronx, Queens y Brooklyn en un autobús grande y tienes que ir por tu cuenta al punto de inicio.
Es el que yo elegí y, por tanto, el que te recomiendo. ¿Ventajas? Todas. Te recogen en el hotel y el recorrido se hace en una cómoda furgoneta. Dura 4 horas porque son grupos reducidos (máximo 15 personas). Y lo mejor: es una experiencia mucho más cercana que además incluye una parada adicional en Long Island para disfrutar de las increíbles vistas que se divisan desde en el mirador Gantry Plaza State Park. Todo ello por diez euros más que el tour estándar: 55,10€. Ni lo dudes, vale la pena escoger este tour.
Dado el elevado precio de esta excursión -hasta 6 personas 413,30€ o 734,80€ si añades asistir a una misa Góspel-, solo sale a cuenta si viajas en grupo. Contar con un guía en exclusiva es lo que tiene. Si te encaja, puedes contratarlo aquí: tour Contrastes de Nueva York privado.
¿Qué lugares se visitan en el tour Contrastes de Nueva York?
Como ya sabes, durante el tour Contrastes de Nueva York se recorren cuatro barrios muy auténticos y diferentes que contribuyen a forjar la idiosincrasia de esta ciudad única que despliega sus alas más allá de las luces de neón, las tiendas de lujo y los rascacielos. Eso sí, ten en cuenta que algunos de sus iconos los verás desde el coche y en otros podrás bajar a dar una vuelta. Dicho esto, arrancamos. Sigue leyendo para comprobar por qué vale tanto la pena reservar un hueco en tu agenda para hacer esta excursión.
Harlem
Tras recorrer el oeste de Manhattan, con vistas del río Hudson incluídas, circularás por las calles de Harlem. El mítico Cotton Club, parada obligada para amantes del jazz en busca del legado de Louis Armstrong o Duke Ellington, las cinematográficas brownstone houses, el Teatro Apollo donde debutaron divas como Billie Holiday o Ella Fitzgerald, iglesias baptistas que celebran las famosas misas Góspel, canchas de baloncesto…
El Teatro Apollo, una de las salas más famosas de Estados Unidos
Todo ello en la cuna de la cultura afroamericana que cristalizó en la literatura, las artes plásticas y la música. En un barrio, antaño marcado por las drogas, el desempleo y la violencia, que día a día se aleja de su turbio pasado y atrae a más turistas.
Salem United Methodist Church
El Bronx
De la cuna del jazz saltamos a la meca del hip-hop y los grafitis en el siguiente escenario que nos propone este tour: el Bronx, el distrito más al norte de Nueva York. Ahora sí toca bajar de la furgoneta para ver el legendario Estadio de los Yankees, la Comisaría 42 -donde se rodó la película Distrito Apache de Paul Newman- y, sobre todo, los murales del South Bronx que rinden homenaje a muchos artistas de hip-hop. ¿Dos ejemplos? El dedicado al rapero puertorriqueño Big Pun y el mural I Love TheBronx, donde sí o sí acabarás haciéndote una foto.
Estadio de los Yankees
También pasarás por la enorme Avenida Grand Concourse, salpicada de edificios art déco, y frente a la casa natal de Jennifer López, que junto a Romeo Santos, Al Pacino, Ralph Lauren y Calvin Klein han hecho del Bronx una auténtica fábrica de talentos.
Callejeando por el Bronx
Queens
A continuación, el tour Contrastes de Nueva York pone rumbo a Queens, el distrito más grande y multicultural de Nueva York. La parada principal se hace en el Flushing Meadows Corona Park, uno de los parques más grandes de la ciudad que alberga el estadio de los Mets (Citi Field Stadium), el Museo de Queens, las pistas de tenis donde se celebra el US Open, y dos iconos de la Exposición Universal de 1964: la Unisphere -un globo terráqueo de 42 metros de alto- y lo que queda del pabellón de Nueva York. Seguro que reconoces sus torres. Las has visto antes transformadas en naves espaciales alienígenas en Men in Black.
Flushing Meadows Corona Park
Antes de abandonar Queens, podrás ver las impresionantes mansiones del barrio residencial de Malba. Mejor no preguntes el precio…
Brooklyn: barrio judío de Williamsburg
Brooklyn mantiene hoy en día una fuerte identidad que se comprueba, sobre todo, paseando por el barrio de SouthWilliamsburg, una especie de ciudad dentro de la ciudad donde vive una gran comunidad judía ortodoxa. Calles austeras, edificios sencillos, fachadas desgastadas, tiendas rotuladas en hebreo, su peculiar vestimenta, su férreo hermetismo…
Barrio judío de Williamsburg
Como puedes imaginar, el cambio cultural es brutal. El idioma, la religión, el estilo de vida… Actúa como un turista responsable y compórtate como un discreto espectador. A nadie le gusta que lo traten como a un bicho raro y ni ser el foco constante de las cámaras. La excepción la encontrarás en la OnegBakery, una pastelería donde el turista sí es bienvenido. Prueba sus dulces. Están deliciosos.
Tras visitar el barrio judío, el tour Contrastes de Nueva York llega al icónico puente de Brooklyn. Aquí tienes dos opciones: quedarte en Dumbo y callejear por esta codiciada zona de look industrial -si lo haces, acércate a comer al Time Out Market-, o continuar hasta Chinatown donde finaliza la excursión. Si, como yo, ya has estado en Chinatown, no lo dudes. Quédate en Dumbo y luego, si te apetece, cruza el puente de Brooklyn a pie.
Long Island, parada adicional del tour Contrastes de Nueva York VIP
Una de las ventajas de contratar el tour Contrastes de Nueva VIP es la parada adicional que se hace en Queens. Concretamente en Long IslandCity, que, además de albergar el MoMA PS1, cuenta con numerosos parques a orillas del East River. Uno de ellos es el Gantry Plaza State Park, donde bajarás para disfrutar de una magnífica vista del skyline de Manhattan. ¡Te encantará!
Mirador del Gantry Plaza State Park
Preguntas frecuentes y consejos sobre el tour Contrastes de Nueva York
¿Cuándo reservar?
Puedes contratar el tour Contrastes de Nueva York hasta 24 horas antes de la salida. Mi consejo: como es una excursión muy solicitada, reserva cuanto antes para asegurar tu plaza.
¿La cancelación del tour es gratuita?
Sí, si lo anulas 48 horas antes de la actividad. Si lo cancelas con menos tiempo, no te presentas o llegas tarde, no hay ningún tipo de reembolso.
Puente de Brooklyn
¿Se puede bajar en el puente de Brooklyn para hacer fotos?
Sí. Antes de cruzar el puente de Manhattan rumbo a Chinatown (donde finaliza el recorrido), puedes bajar y continuar por tu cuenta.
¿Por qué recomiendo el tour VIP?
Te recogen en el hotel (no tienes que ir al punto de encuentro)
Al ir en un grupo reducido y en furgoneta (en mi caso éramos solo 10 personas), el itinerario resulta más cómodo y la experiencia más cercana porque puedes interactuar más con el guía
Dura una hora menos que el normal (4 horas aprox.)
Incluye una parada más en Long Island
Solo cuesta 10€ más que el tour básico
Nueva York más allá de Manhattan con el tour Contrastes VIP
✅ Sea cual sea la opción que elijas, ten en cuenta:
No puedes llevar maletas contigo. No es accesible en silla de ruedas. Aunque se hacen varias paradas, lleva algo de comida y bebida. También una batería externa porque harás mil fotos.
Y hasta aquí esta reseña del tour Contrastes de Nueva York, la mejor manera de explorar la diversidad cultural de esta gran ciudad, enmarcándola en su contexto histórico, y con un guía de habla hispana que te desvelará todos sus secretos.
Mapa de los lugares que se visitan en el tour Contrastes de Nueva York
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¿Aún no conoces la fiesta de los Amantes de Teruel?, ¿aún no has vivido la magia de las Bodas de Isabel? Prepárate para viajar a la Edad Media, a un universo de amor y tragedia que se teje entre mercados medievales, jaimas, y escenas teatrales que recrean la historia de Isabel de Segura y Diego de Marcilla. ¡No te arrepentirás!
Comitiva de los funerales de Isabel y Diego
Origen de las Bodas de Isabel, la fiesta de los Amantes de Teruel
Cada año, el tercer jueves de febrero, Teruel se transforma en un espectacular decorado medieval que discurre a la sombra de esbeltas torres mudéjares -Patrimonio de la Humanidad- y edificios modernistas. Las calles del centro se despiden de su fisonomía cotidiana y se convierten en un animado mercado medieval. Sus principales plazas en escenarios, sus jardines en campamentos, y las jaimas copan cada rincón del entramado urbano de la capital turolense.
Así luce la Escalinata durante las Bodas de Isabel
Todo cambia para que nada cambie, para celebrar un año más una nueva edición de una fiesta que nació en 1997 y que hoy ostenta el título de Fiesta de Interés Turístico Nacional gracias a la implicación de vecinos e instituciones, y que apunta maneras para ser declarada Internacional. Como el amor, que también es universal y no conoce de fronteras. Todo para celebrar una de las recreaciones históricas más espectaculares de España: las Bodas de Isabel, la fiesta de los Amantes.
La plaza del Seminario, otro de los escenarios donde se desarrollan las Bodas de Isabel
La fiesta de los Amantes de Teruel, la fiesta de toda una ciudad
Si hay algo que define a la fiesta de los Amantes de Teruel del resto de celebraciones medievales, es la autenticidad que se respira en cada rincón gracias a la implicación de todos los turolenses. Niños que sueñan con encarnar algún día a los amantes, amigos que se reúnen en las jaimas alrededor de un buen puchero, padres, abuelos… La ciudad al completo se viste con trajes de la época para gestar este interactivo viaje al medievo que sorprende y fascina por igual.
Esta multitudinaria puesta en escena no sería posible sin la Federación de Grupos de las Bodas de Isabel que agrupa a las diferentes asociaciones que representan la sociedad turolense del siglo XIII (oficios, barrios, parroquias, familias de la villa, órdenes eclesiásticas…), y que supervisa que cada detalle, desde la vestimenta hasta los enseres que se usan en las jaimas, concuerde con el rigor histórico de la época.
Representación teatral en la plaza del Torico
¿El resultado? Un Teruel de 1217 que se dibuja entre los numerosos puestos del mercado medievaly las 150 jaimas que se plantan en la calles. Entre escenas que protagonizan más de un centenar de actores aficionados y otros tantos figurantes, y entre miles de viajeros que acaban enamorados del secreto mejor guardado de Aragón. Y, sobre todo, entre sentimientos, el auténtico motor de las Bodas de Isabel. A flor de piel presenciando cada capítulo de esta historia de amor -a no ser que no fluya sangre por tus venas-, y disfrutando de los actos que se programan a lo largo de todo el fin de semana. Danzas medievales, desfiles, degustaciones de productos típicos, cuentacuentos, torneos, talleres…
La plaza de la Catedral de Teruel en la 27ª edición de las Bodas de Isabel de Segura
Las Bodas de Isabel escena a escena
Todos los turolenses recuerdan la historia de Isabel, la única hija de los Segura, y Diego, al que no le corresponde herencia por ser el segundón de los Marcilla. Dos jóvenes que pasaron de jugar juntos a encarnar la que dicen es la más bella historia de amor. Una leyenda que se cuenta, se vive y se recrea en la fiesta de los Amantes de Teruel.
Anuncio y boda de Isabel con Don Pedro de Azagra
Ellos quieren casarse, pero la familia de Isabel no lo considera digno de ella y Diego se ve obligado a partir a las cruzadas junto al rey Jaime I para conseguir honor y fortuna. Tiene cinco años para hacerlo e Isabel promete esperarlo. Pero el tiempo corre y los años vuelan. Hay quien asegura que Diego ha muerto luchando y el padre de Isabel decide concederle su mano a su pretendiente favorito, Don Pedro de Azagra, señor de Albarracín. Pese a su férrea resistencia, Isabel se ve obligada a claudicar…
Boda de Isabel de Segura con Don Pedro de Azagra
Petición del beso, muerte de Diego y lamento de Isabel
Justo antes de cumplirse el plazo prometido, Diego regresa a Teruel con sus tropas. Ya es un hombre rico y solo desea volver a ver a su amada. Pero pronto recibe la peor de las noticias: Isabel se ha desposado con otro hombre y la villa entera está celebrando sus nupcias. Desesperado y confundido, corre a su casa en busca de un beso que los una para siempre, pero ella, ya una mujer casada, se lo niega y se desencadena la tragedia. El corazón de Diego se rompe en mil pedazos y muere.
Funeral de Diego de Marcilla
Exequias fúnebres de Diego y beso de Isabel
Al día siguiente, todo Teruel acude al funeral de Diego. Sus padres, sus tropas, sus amigos… Todos quieren despedirse del desdichado amante. Incluso una mujer que aparece entre la multitud. Es Isabel, dispuesta a darle a su amado el beso que le negó en vida. Tras besarle, su desdichado corazón también decide dejar de latir y se desploma sobre el cuerpo de Diego. Impactados ante tal tragedia, ambas familias deciden enterrarlos juntos para que no vuelvan a separarse jamás, para que triunfe el amor. Y así ha sido. Sus cuerpos, aunque no llegan a tocarse, reposan uno al lado del otro en el Mausoleo de los Amantes.
El atrio de la catedral de Teruel, un impresionante escenario para una recreación única
Oda a los amantes
El punto final de esta representación es pura emoción envuelta en lágrimas de felicidad. El cortejo fúnebre avanza con paso firme por las calles. El ritmo de los tambores y los rezos rompen el silencio. Al llegar a la plaza del Seminario, todos alzan la mirada para escuchar los versos del Romance del Ciego que relatan la historia de los enamorados. Suena la conmovedora Oda a los Amantes, y los actores que han dado vida a Isabel y Diego reaparecen para recibir el aplauso del público.
Teruel enmudece al paso de las exequias fúnebres de Isabel y Diego
Justo después, las Bodas de Isabel bajan el telón con una despedida épica: una invitación para que todos los presentes se besen. Para que vivan por siempre los amantes de Teruel.
Información y consejos para disfrutar de la fiesta de los Amantes de Teruel
Si he despertado tu interés por la fiesta de los Amantes de Teruel, toma nota de esta información y de los mejores consejos que puedo darte tras vivir las Bodas de Isabel en más de una ocasión.
La música es una constante durante la fiesta de los Amantes
¿Cuándo se celebra la fiesta de los Amantes de Teruel?
Las Bodas de Isabel se celebran el tercer viernes de febrero, cuando se casa con Pedro de Azagra, y duran todo el fin de semana.
Desfile de los Almogávares
Visitas recomendadas en Teruel
Si es la primera vez que viajas a Teruel, te recomiendo completar su escapada con este free tour por Teruel o esta visita guiada. Son la mejores opciones, y más valoradas, para descubrir los principales atractivos turísticos de la ciudad y aprovechar el tiempo al máximo.
Cuándo reservar alojamiento
Como puedes imaginar, la oferta hotelera de Teruel cuelga el cartel de completo durante la fiesta de los Amantes e incluso en los pueblos de alrededor escasean las habitaciones. La próxima edición se celebrará del 15 al 18 de febrero de 2024 así que ya sabes: reserva tu alojamiento con bastante antelación.
Qué indumentaria llevar en las Bodas de Isabel
Lo ideal es que te vistas de medieval para disfrutar de las celebraciones como un turolense más. Si no tienes opción, no olvides que se trata de Teruel en febrero. Lleva ropa de abrigo porque la diferencia de temperatura entre el día y la noche se nota y mucho.
Donde fueres, haz lo que vieres…
No intentes ver todo
El programa de la fiesta de los Amantes engloba más de 80 actos y la representación de hasta 30 escenas diferentes de la leyenda de Isabel y Diego. Estas últimas son las que concentran más público así que escoge cual quieres ver y acude con tiempo a la cita. Los principales escenarios son la plaza de la Catedral, la del Torico y la del Seminario.
Los sabores de las Bodas
Además de artesanías y productos típicos como el queso, los aceites del Bajo Aragón o el exquisito jamón de Teruel, en el gran mercado medieval encontrarás tabernas y una gran variedad de puestos de comida para reponer fuerzas. Recuerda reservar un hueco en tu agenda para probar en la Abadía de San Arnoldo la Cervisia Ambar, una cerveza artesanal que se elabora especialmente en cada edición.
Sí, las Bodas de Isabel tienen su propia cerveza. Ora Ambar et lavora…
Que suenen tambores, que dancen las flores, que alienten el sueño de quien tanto amó… Con este verso de la Oda a los Amantes finaliza este viaje virtual a la fiesta de los Amantes de Teruel. Espero que esta propuesta te haya gustado tanto como a mí vivirla.
Mapa de los escenarios de la fiesta de los Amantes de Teruel
Más información:
Puedes ver cómo viví la última edición de la fiestas de los Amantes de Teruel en las historias destacadas de mi cuenta de Instagram.
Si te preguntas dónde comer en Gijón, estás en el lugar adecuado. Me encanta esta ciudad y tras visitarla en muchas ocasiones, te propongo una selección de establecimientos fruto de mi experiencia como comensal. Cuáles son los mejores restaurantes y sidrerías, dónde cenar de tapas, qué restaurante elegir para una ocasión especial, dónde probar los sabores de siempre, dónde comer con vistas al mar… Cualquiera de ellos es una apuesta segura que te dejará muy buen sabor de boca. ¿Nos comemos Gijón bocado a bocado?
¿Dónde comer en Gijón? Apunta estas recomendaciones
La oferta de establecimientos donde comer bien en Gijón es extensa y muy variada. Y es que, como buena anfitriona de los alimentos de esta despensa natural llamada Asturias, en esta ciudad el tema gastronómico alcanza la categoría de religión, la sidra es ley y especialidades de la tierrina como la fabada, el pote, el cachopo, el guiso de pulpu con patatines, los oricios o sus deliciosos quesos forman parte de sus mil y un mandamientos.
Casa Trabanco
Las opciones que te presento a continuación cuentan, además, con una serie «ingredientes» que considero básicos a la hora de decidir dónde voy a comer en Gijón: alimentos de temporada y de kilómetro cero que pongan en valor la labor de los agricultores, ganaderos y pescadores locales, amor por el producto y calidad, y una relación calidad/precio adecuada.
Tierra Astur
Restaurantes donde comer en Gijón
Ahora sí. Acompáñame en este food tour por la seductora y siempre animada Gijón. Nuestro itinerario: un menú en el que no faltan marcas de calidad como Sidrerías de Asturias, estrellas Michelin, guisanderas, chigres, gastrobares y restaurantes de toda la vida. Nunca fue tan fácil saber dónde comer en Gijón. ¡Comenzamos!
Zascandil, uno de los mejores restaurantes de Gijón
Recuperar las recetas de siempre y jugar con nuevos sabores. Esta es la máxima que José Luis Camacho defiende en su proyecto más personal, Zascandil. Esquivando tendencias y presentando, en su salón de ambiente marinero, una carta honesta y sincera que se nutre principalmente del mar y que baña sus mesas con pescados del día que nos regalan el sabor del Cantábrico. ¿Algunas sugerencias? Atún rojo de pesca sostenible, salmón ahumado, rodaballo al horno o calamares en su tinta.
Zascandil, mi opción favorita para comer en Gijón
¿Te decantas por platos de la tierra? El entrecot de carne roja o los cardos en salsa de almendras te dejarán sin palabras. O mejor aún, déjate aconsejar porque aquí quien manda son los productos de temporada. Y si prefieres un ambiente más informal, busca un hueco en su concurrida barra y tapea clásicos como las gambas a la gabardina con un buen vino de Cangas, que para eso estás en Asturias. Sin duda, uno de los restaurantes donde comer en Gijón más recomendados.
Dirección: Cervantes, 9
Horario: de 13h a 17h y de 20h a 1h. Los domingos cierra a las 17h. Martes cerrado
Ciudadela
Otro de los restaurantes donde comer en Gijón se convierte en una gran experiencia gastronómica es Ciudadela. Una excelente propuesta, reconocida en la Guía Michelín y con más de 20 años de trayectoria, situada al lado de la playa San Lorenzo. Mis recomendaciones: croquetas de foie, lomos de pixín con risotto de setas, solomillo de res y brownie de avellanas con helado de castañas. O lo que es lo mismo, la esencia de la tradición y el encanto de la innovación en cada plato.
¿Un plus? Sus dos plantas con ambientes muy diferentes, una de ellas decorada como si fueran cuevas tradicionales.
Dirección: Calle Capua, 7
Horario: de martes a sábado de 12:30h a 16h y de 20h a 24h. Domingos de 12:30h a 16h. Lunes Cerrado
Restaurante Auga
Gonzalo Pañeda y Antonio Pérez, una de las parejas más potentes de la escena gastronómica asturiana, son los responsables de que el restaurante Auga aparezca en este artículo con mis recomendaciones sobre dónde comer en Gijon. Su propuesta: amor por el producto y una excelente cocina de mercado avalada por una estrella Michelin que marida a la perfección con su selecta bodega. Todo ello en una elegante sala abierta al mar, situada en pleno puerto deportivo.
Restaurante Auga
Imprescindible probar las almejas, los oricios con manzana y la lubina a la sal. Y si es durante la cena, en una mesa próxima a los ventanales para ver los reflejos del Cantábrico, mejor que mejor.
Dirección: Claudio Alvargonzález, s/n
Horario: de 13h a 16h y de 21h a 24h. Domingo noche y lunes cerrado
Tomate Bistró, comer muy bien en Gijón
Otro claro exponente de la cocina gijonesa actual es Tomate Bistró, sinónimo de sabores con carácter, depurada técnica y amabilidad en el servicio. Su cocinero y propietario es Sergio Fernández, un gran defensor del buen comer y del producto de cercanía, que se formó en los fogones de Paco Roncero y Ferran Adrià, entre otros.
Su carta está llena de apuestas seguras como el arroz con Pitu, el ceviche de corvina, los callos de ternera o sus aplaudidas croquetas melosas de jamón. Por no hablar de su tapa estrella: la tortilla española en copa. Eso sí, deja sitio para el postre porque tienes que probar las torrijas pasiegas, el arroz con leche o su chocolate en texturas. Toda una sorpresa a precios razonables para comer o cenar en Gijón.
Dirección: San Antonio, 7
Horario: de miércoles a sábado de 13:30h a 15:45h y de 20:30h a 23:45h. Lunes y domingo de 13:30h a 15:45h. Martes cerrado
Camelia
El chef Ricardo González Sotres, galardonado con una estrella Michelin en su restaurante El Retiro de Llanes, aterriza en Gijón con Camelia, su nueva propuesta gastronómica. Y lo hace en un marco excepcional: un coqueto palacete de 1920 con vistas al puerto Deportivo y a los Jardines de la Reina que ahora funciona como un espacio de coworking llamado Spaces.
Camelia
¿Su apuesta? Una carta concisa que combina tapas desenfadadas -como los tortos de pulpo o las croquetas cremosas de jamón-, ensaladas, mariscos, y platos tan asturianos como el arroz con pitu de caleya, que el comensal puede degustar en el comedor, rodeado de lienzos de pintores asturianos, o en su agradable terraza. ¿Lo más chic de la escena culinaria gijonesa? Sin duda.
Dirección: Marqués de San Esteban, 2.
Horario: de 8:30h a 18h. Sábado y domingo cerrado
GASTROTIP → Para disfrutar de un menú excepcional, apúntate a Gijón Gourmet, una iniciativa que te permite conocer algunos de los mejores restaurantes de la ciudad sin que tu bolsillo se resienta: 45 euros por comensal, excepto en los restaurantes con estrella Michelin donde el menú cuesta 70 €. Compra tu bono en las oficinas de turismo y regala a tu paladar unaexperiencia gastrode diez.
Sidrerías imprescindibles: donde comer en Gijón los platos más tradicionales
Si conocer la tierra que pisas pasa por visitar el Muséu del Pueblu d’Asturies, descubrir a qué sabe pasa por comer en alguna de las estupendas sidrerías de Gijón. ¿Dónde? Aquí tienes mis favoritas.
Tar D’abeu
Si te preguntas dónde comer en Gijón unas magníficas tapas, dirígete a Cimavilla, el antiguo barrio de pescadores que dio origen a la ciudad. Aquí se encuentra Tar D’abeu, un animado local de lo más normal para repetir mil veces.
Tar D’abeu, un imprescindible de Cimavilla
Su nombre, que significa estar alegre o, como dicen en estos lares, folixeru, ya es una declaración de intenciones. Porque aquí se viene a pasarlo bien entre los vecinos del barrio, a probar diferentes tipos de sidra y a degustar sabores tradicionales que mejoran con un pizca de creatividad. De obligada cata: fritos de bacalao, huevos rotos con foie, zamburiñas y croquetas caseras.
Sidrería Restaurante Río Astur, un clásico del buen comer gijonés
Este establecimiento familiar que abrió sus puertas en 1986 es hoy toda una referencia del buen comer en Gijón. Y es que, sencillamente, en la sidrería Río Astur, saben cómo cocinar los productos del mar, de la huerta y de la montaña. Con honestidad y pasión, respetando la tradición y aportando toques de innovación que hacen que su carta brille c bajo la dirección de José Ángel Fernández. Él, además de chigrero y sumiller, es el alma de esta sidrería por la que desfilan los deliciosos platos que prepara la chef Mari Carmen Menéndez.
Potes, arroces, mariscos, pescados de temporada como el delicado pixín negro, carnes de IGP Ternera Asturiana, y cómo no, cachopos de campeonato como el «Mejor Cachopín de Asturias 2020» que avalan que es uno de los mejores lugares donde comer cachopo en Gijón. Súmale los postres caseros, su selección de sidras con Denominación de Origen Protegida -como la siempre apetecible Val de Boides del llagar Castañón- y el trato cordial que dispensan en sala, y comprobarás que no estamos hablando de un chigre más.
Dirección: Río de Oro, 3
Horario: de 12h a 16h y de 19 a 24h. Cerrado domingo noche y lunes.
El Arca de Noé
¿Buscas un bar donde picar y tomar algo en Gijón? Mi recomendación es El Arca de Noé, uno de los establecimientos más antiguos de la ciudad, propiedad de la prestigiosa marca de comestibles La Gijonesa. Tostas, patés del Cantábrico, conservas gourmet, tablas de quesos, cervezas locales, platos típicos…
El Arca de Noe, un clásico renovado
Lo mejor: ofrecen productos de proximidad a precios muy asequibles, la cocina está abierta todo el día y tiene una agradable y soleada terraza donde es un gusto ver la vida pasar. Perfecto para hacer un alto en el camino mientras visitas Cimavilla o los alrededores de la Plaza Mayor.
Dirección: Escultor Miranda, 3
Horario: de 12h a 24h. Martes cerrado.
Casa Trabanco
Si algo define a este llagar familiar, es su pasión por la sidra y por la cultura asturiana. Compruébalo con sus experiencias de sidraturismo en las podrás conocer su historia, el proceso de elaboración de la sidra y cómo escanciarla. Ya en la mesa, sucumbe ante su contundente carta con clásicos como el bacalao, los guisos elaborados con productos de su huerta, el cachopo o el chuletón a la brasa, y marídalos con su amplio catálogo de sidras. ¿El dulce colofón? Un delicioso recetario de postres en el que los helados caseros marcan la excelencia.
Bacalao a la sidra de Casa Trabanco
Informado quedas, para vivir una experiencia gastro-sidrera con el encanto de un chigre de antaño, el lugar que buscas es Casa Trabanco, sinónimo de dónde comer de vicio en Gijón rodeado de naturaleza.
Dirección: Carretera de Lavandera, N 3255.
Horario: de 13:15h a 16h y de 20h a 23h. Domingo noche y lunes cerrado
Tierra Astur Poniente
En este repaso a lo mejores establecimientos donde comer en Gijón, no puede faltar otro referente de la cocina tradicional asturiana: Tierra Astur, una red de sidrerías que en Gijón cuenta con dos locales:
Tierra Astur Poniente: podrás comer en alguno de sus preciosos toneles mientras observas la maestría de los escanciadores que harán que en tu mesa nunca falte la sidra. Eso sí, aquí se se viene a comer hasta quedar fartuco. Carnes y pescados a la parrilla, tortos de maíz, cachopos, platos de cuchara, quesos y embutidos… Todo en abundantes raciones con productos de proximidad.
Dirección: Calle de Mariano Pola, 20
Horario: de 13h a 16:30h y de 19:30h a 2:30h
Tierra Astur Espichas: el mejor lugar para disfrutar de algo tan asturiano como una espicha tradicional. Solo te daré una pista: probar la sidra se convierte en una fiesta (Mariano Pola, 20).
GASTROTIP → Si vienes con la lección aprendida, ya sabrás que en Asturias la sidra es mucho más que una bebida; es una forma de vida que parte de la pumarada, continúa en el llagar y termina en las sidrerías y en las tradicionales espichas. Una arraigada cultura que podrás conocer de primera mano con las visitas guiadas y los menús que incluye la Ruta de la Sidra Xixón.
Sidrería Los Pomares
Ostentar el premio a la “Mejor Fabada del Mundo 2015“ -la de toda la vida, contundente y con buen compango- es más que suficiente para dejarte caer por Los Pomares. Pero es que, además, quien lleva la batuta de todas las propuestas gastronómicas de esta sidrería familiar es Pili Ramos.
Pili pertenece al Club de Guisanderas de Asturias, una asociación compuesta por mujeres cuyo objetivo es salvaguardar la cocina tradicional bajo la premisa de que «el secreto de la cocina del futuro está en las recetas del pasado».
Sidrería Los Pomares
Entre sus platos estrella destacan el pescado y el marisco fresco -los calamares de potera están exquisitos-, el chuletón a la parrilla, el cachopo y, cómo no, la fabada. El mejor sitio para catarlos, su terraza.
Dirección: Avenida de Portugal, 68
Horario: de 12:30h a 24h. Martes cerrado
La Fueya de Tomás
Finalizo el apartado de las mejores sidrerías donde comer en Gijón con La Fueya de Tomás. Un premiado chigre situado en el barrio de La Arena que frecuenté tras recorrer la preciosa Senda del Cervigón. Comida tradicional, raciones, pescados y mariscos, carnes, platos de cuchara, menú diario… Pidas lo que pidas quedarás más que satisfecho por la calidad y cantidad de los productos. ¿Qué te recomiendo probar? Los tortos, el pastel de cabracho y el pote asturiano. ¡Todo delicioso!
La Fueya de Tomás, uno de mis últimos gastro descubrimientos
Dónde comer las mejores hamburguesas y pizzas en Gijón
Karan Restaurant
Look industrial, buen servicio, sabrosos entrantes para compartir como las alitas de pollo picantes o las mazorquitas de maíz, panchos, ensaladas y hamburguesas para todos los gustos elaboradas con una excelente materia prima: ternera de los valles, pan artesano y patatas fritas caseras.
Aquí la cosa va de hamburguesas
Esta es la oferta de Karan Eat & Socialize, un templo de la cocinaamericana situado muy cerca de la Plaza Mayor en el que conviene reservar. Tú eliges: la Classic, la Tierrina, la Verde -burguer de falafel casero-, el Crunchy o, si tienes buen saque, atrévete con la hamburguesa Gordito: doble de ternera asturiana con huevo frito, bacon crujiente y queso. Ahí es nada .
Dirección: Melquiades Álvarez, 3.
Serendipia, donde comer en Gijón en familia
Si eres un auténtico burguer lover, sí o sí tienes que probar las hamburguesas de autor de Serendipia. ¿Opciones? Serendipia, con queso semicurado, De Madrid al cielo -con doble de carne, jalapeños y bacon-, Breaking Bad, Morgana -pan vegano, «carne» casera de quinoa, alubias rojas y remolacha-, o mi favorita: la Lloca. Un irresistible pecado con salsa de queso azul La Peral y manzana caramelizada al ron. La base, como en todas, ternera 100% asturiana, pan artesano horneado al momento y patatas deluxe.
Un hallazgo inesperado enmarcado en un ambiente informal al lado de la playa de San Lorenzo y todo un imprescindible en este listado sobre dónde comer en Gijón.
Dirección: Calle Ezcurdia, 26
Horario: de miércoles a domingo de 13:30h a 16h y de 20:30 a 23h. Lunes de 13:30h a 16h. Martes cerrado
Padrino, comida sobre masa
¿Quieres comer unas pizzas muy especiales en Gijón? Reserva mesa en Padrino para descubrir qué hay detrás del concepto comida sobre masa. Yo, que las he catado varias veces, solo te diré que basta con dar un solo bocado a alguna de sus elaboraciones para comprenderlo: ingredientes de primera calidad con denominación de origen sobre una masa extrafina y crujiente. ¿Has probado alguna vez una pizza de boletus, foie y paleta ibérica?, ¿o de pulpo con crema de patata y mozzarella de búfala? Pues son solo dos ejemplos de lo que se cuece en este restaurante gijonés.
Deliciosa comida sobre masa
Buena carta de vinos, un agradable espacio gestionado por un atento personal y, por si fuera poco, un postre que difícilmente olvidarás: milhojas de requesón y Asturcilla -crema de cacao de comercio justo, leche ecológica y avellanas asturianas. Suena bien, ¿verdad? Pues sabe aún mejor .
Dirección: Santa Elena, 5
Horario: miércoles, jueves, viernes y sábados de 13h a 15:30h y de 20h a 23:30h. Domingo de 13h a 15:30h. Lunes y martes cerrado
Y hasta aquí todo lo que debes saber sobre dónde comer en Gijón como un paisano más. Un puñado de recomendaciones gastronómicas que trataré de ampliar en próximas escapadas para mayor disfrute del paladar. Del tuyo y del mío.
Por cierto, si tienes alguna recomendación, déjamela en los comentarios para ampliar este listado de restaurantes donde comer en Gijón. ¡Muchas gracias!
Mapa dónde comer en Gijón
Excursiones y visitas recomendadas en Gijón
Aprovecha tu estancia en Gijón para realizar alguna de estas actividades:
Free tour por Gijón → Conoce los principales atractivos de Gijón con esta visita guiada gratuita.
Visita guiada por Gijón → Descubre los encantos de la villa de Jovellanos en este recorrido que incluye una degustación de sidra.
Tour de quesos y sidra por Asturias → Visita una quesería típica y descubre el famoso queso Afuega’l Pitu con este tour con salida desde Gijón. Además, disfrutarás de una deliciosa cata de quesos, sidra y chorizos en el Mirador de Miranda.
Vuelo en parapente por Gijón → Sobrevuela Gijón en un parapente biplaza con un piloto profesional y disfruta de sus hermosos paisajes a vista de pájaro. Yo acabo de hacerlo y te aseguro que es una experiencia inolvidable.
La Navidad en Luxemburgo tiene nombre propio: Winterlights Festival. Un festival que cada año transforma la capital del Gran Ducado en el decorado perfecto para disfrutar de la época más mágica del año. Mercadillos navideños, mil y una luces, conciertos, espectáculos, actividades infantiles… Un país de las maravillas invernal que sorprende y enamora a partes iguales.
Si buscas un ambiente navideño de postal no lo dudes, tu destino es Luxemburgo en Navidad. ¡Comenzamos!
Wantermaart, el mercado navideño más espectacular de Luxemburgo
¿Por qué viajar a Luxemburgo en Navidad?
Porque Winterlights es mucho más que los preciosos mercados navideños que engalanan sus principales plazas desde finales de noviembre hasta principios de enero. Es un espectáculo de luz, color y música que fascina tanto si viajas solo, como en pareja o en familia. Tanto, que para mí ya es uno de los mejores destinospara disfrutar de la magia de la Navidad.
Panorámica de Luxemburgo desde el puente Adolphe
Y luego está el sorprendente marco que envuelve esta cálida atmósfera navideña: Luxemburgo. Una pequeña ciudad, surcada por los ríos Alzette y Pétrusse, que despliega sus alas entre valles, naturaleza y precipicios rocosos, cuyo casco antiguo está declarado Patrimonio de la Humanidad. La elegancia de la Ville Haute, la pintoresca Ville Basse, sus murallas y fortificaciones, sus miradores… Un secreto, desconocido por muchos, que, sin duda, merece tu atención.
Winterlights Festival: así luce Luxemburgo en Navidad
Todo lo que vas a leer en este artículo es fruto de mi reciente viaje a Luxemburgo. Una escapada de tres días en la que disfruté como una niña pequeña de todas las actividades que engloba el Winterlights Festival, combinándolas, cómo no, con los principales atractivos turísticos de la capital.
Luxemburgo en Navidad, todo un descubrimiento
Como sé que tu tiempo es oro, te lo pondré muy fácil. Primero te mostraré los principales mercados de Navidad de Luxemburgo. A continuación, todo lo que tienes que ver durante tu estancia y, para finalizar te explicaré qué y dónde comer, cómo moverte por la ciudad y más consejos para planificar tu escapada navideñaa Luxemburgo.
Mercados navideños de Luxemburgo, un país de las maravillas en invierno
Lo prometido es deuda. Aquí tienes los principales mercados navideños de Luxemburgo. Un billete en primera clase para disfrutar, comer y beber especialidades locales, y contagiarte del espíritu navideño.
Navidad en Luxemburgo
Wantermaart (Place de la Constitution)
Espectacular, enorme y con mucho ambiente a cualquier hora del día. Así es Wantermaart, el mercadillonavideño más popular de Luxemburgo que transforma la Place de la Constitution en un escenario de cuento. Y es que, como si de un parque de atracciones se tratase, en este mercado de invierno encontrarás de todo: 41 casetas que ofrecen productos artesanales, comida y bebidas típicas de estas fechas, tiovivos, carruseles y hasta un taller para aprender a hacer velas (käerzenatelier).
Wantermaart, un cuento de Navidad
Todo ello alrededor del monumento Gëlle Fra (Dama Dorada), un memorial que se erigió en 1923 para conmemorar a los soldados que murieron en la Primera Guerra Mundial. Tras ser destruido por los nazis, se volvió a alzar esta figura femenina que simboliza la libertad y la resistencia del pueblo luxemburgués.
Dos recomendaciones: prueba los bocadillos de salmón cocinados a la leña y sube a su monumental noria para ver cómo luce a vista de pájaro el principal escenario del Winterlights Festival con el Puente Adolphe como telón de fondo. ¿Quién dijo vértigo?
Panorámica del mercado navideño Wantermaart a 23 metros de altura
Fechas de apertura: del 18 de noviembre de 2022 al 1 de enero de 2023
Horario: de domingo a jueves de 11 a 21h y viernes y sábados de 11 a 22h
Lëtzebuerger Chrëschtmaart (Place d’Armes)
Situado en la Place d’Armes, el Lëtzebuerger Chrëschtmaart es el mercado navideño más antiguo de Luxemburgo. Está en pleno centro y cuenta con puestos de artesanías, adornos y delicias gastronómicas, además de un coqueto belén y atracciones para los más pequeños como un carrusel de caballos de madera y un tren mágico conducido por Rudolph. En definitiva, una colorida y festiva fantasía presidida por un precioso abeto Nordmann de 12 metros de altura.
Belén del Lëtzebuerger Chrëschtmaart
Alrededor de esta bonita plaza peatonal, en la que destaca el Cercle Cité -un centro cultural que programa exposiciones, conferencias y espectáculos- hay muchos cafés, restaurantes y tiendas, así que no olvides visitar este imprescindible de la Navidad en Luxemburgo también de día.
Lëtzebuerger Chrëschtmaart: precioso de día, fantástico de noche
Fechas de apertura: del 18 de noviembre de 2022 al 1 de enero de 2023
Horario: de domingo a jueves de 11 a 21h y viernes y sábados de 11 a 22h
Niklosmaart (Place de Paris)
Otro mercadillo navideño que sí o sí tienes que visitar es el Nikloosmaart (mercado de San Nicolás) de la Place de Paris. Aunque no es muy grande, su docena de puestos de adornos y regalos están decorados con mimo, no dejan de sonar los villancicos, y su oferta gastronómica, tanto dulce como salada, es toda una tentación.
Mercadillo navideño Niklosmaart
De hecho, es el lugar perfecto para probar una de las bebidas que más se consumen en Luxemburgo en Navidad, el feuerzangenbowle. Un ponche de vino caliente y ron flambeado, de nombre impronunciable y trago fácil, perfecto para entrar en calor.
Feuerzangenbowle, o cómo combatir las bajas temperaturas de Luxemburgo en Navidad
¿Lo más entrañable del Niklosmaart? La casa de San Nicolás, donde los niños acuden con la ilusión por bandera para hacerle llegar sus peticiones, y el precioso carrusel dorado con sillas voladoras que se instala al otro lado de la Avenida de la Liberté. Hasta el más grinch se quedaría indefenso ante tal despliegue de espíritu navideño.
Una cálida postal del Niklosmaart
Fechas de apertura: del 18 de noviembre de 2022 al 1 de enero de 2023
Horario: de domingo a jueves de 11 a 21h y viernes y sábados de 11 a 22h
Wanterpark (Parc Kinnekswis)
Salchichas, quesos, patatas con bacon, dulces, vino caliente, especialidades suizas, alemanas y francesas… Si quieres saber a qué sabe la Navidad en Luxemburgo, tienes una cita en Wanterpark, el mercadillo más foodie de la ciudad, que, como si de un acogedor pueblecito se tratara, llena de luz, color y sabor el corazón del Parque Kinnekswiss. ¿La guinda del pastel? Un variado programa de eventos musicales y talleres para niños.
Wanterpark
Te recomiendo visitarlo de día -a la hora de comer está muy animado-, y que des un tranquilo paseo por este oasis luxemburgués que en diciembre se cubre de nieve.
Wanterpark, un paraíso foodie
Fechas de apertura: del 18 de noviembre de 2022 al 1 de enero de 2023
Horario: de domingo a jueves de 11 a 21h y viernes y sábados de 11 a 22h
Winterkids (Rue Notre-Dame)
Aunque en todos los mercadillos mencionados anteriormente hay atracciones y actividades para niños, en el Winterkids de la calle Notre-Dame ellos son los auténticos protagonistas y los reyes de este idílico espacio situado en el patio del antiguo Athénée. Talleres que estimulan su creatividad, sesiones de lectura, espectáculos de marionetas, teatro… Un universo hecho a su medida para disfrutar en familia.
Comida típica de Luxemburgo en Navidad y restaurantes recomendados
Un festín de sabores a pie de calle. Esto es lo que encontrarás en los diferentes puestos de los mercadillos luxemburgueses. ¿Quieres comerte la Navidad en Luxemburgo bocado a bocado? Toma nota.
Para beber, además del mencionado y potente feuerzangenbowle, deberás probar el famoso glühwein, un vino caliente, también disponible sin alcohol, o un rico chocolate. ¡Hay que combatir el frío!
Gastronomía navideña en Luxemburgo
¿Y para comer? Gromperekichelcher (tortitas de patata), kniddelen (albóndigas de harina con tocino), salchichas, bouneschlupp (sopa tradicional de judías verdes con patatas, tocino y cebollas) y todo tipo de especialidades internacionales.
¿Te apetece comer o cenar en un restaurante durante tu viaje a Luxemburgo? Aquí tienes mis sugerencias:
Um Dierfgen: céntrica brasería y restaurante con cocina tradicional basada en productos frescos y carne de origen luxemburgués. Generosos platos, buen ambiente y excelente servicio (Costa de Eich, 6).
Beet: uno de los restaurantes vegetarianos más populares de la ciudad. Alimentación consciente, local y de temporada (Place Guillaume II, 26).
Hamburguesas veganas de Beet
Pop/Up Hertz: elegante restaurante para cenar en Luxemburgo. Tanto su menú de comida local con un toque internacional como sus cócteles están a la altura de los paladares más exigentes (Grand Rue, 44).
Qué ver en Luxemburgo en Navidad: atractivos turísticos
Aunque el principal motivo de tu viaje a Luxemburgo en Navidad sea conocer cómo se viven estas fechas tan señaladas, intenta reservar un hueco en tu agenda para visitar sus principales puntos de interés. En un próximo artículo te los mostraré con todo lujo de detalles, pero, de momento, aquí tienes mis imprescindibles:
Ville Haute: la ciudad alta concentra buena parte de los atractivos turísticos de Luxemburgo como el Palacio Ducal, la Catedral de Notre-Dame, la Place Guillaume II o el puente Adolphe.
Chemin de la Corniche: un sendero que zigzaguea por las antiguas murallas de la ciudad con vistas a la Ville Basse que está considerado el mirador más bello de Europa.
Chemin de la Corniche, un mirador excepcional
Grund: el barrio más bohemio y pintoresco de la ciudad. Una joya con aires de pueblo situada a orillas del río Alzette.
Grund, un barrio sencillamente encantador
Casamatas del Bocky del Pétrusse: un sistema de defensa subterráneo, excavado bajo dominio español en las antiguas murallas de la fortaleza.
Kirchberg: interesante distrito conocido como barrio europeo que acoge las sedes de algunas instituciones de la Unión Europea y el imprescindible Museo de Arte Moderno Grand-Duc Jean (MUDAM).
Información práctica para viajar a Luxemburgo en Navidad
Toma nota de toda la información que necesitas para planificar tu viaje a Luxemburgo en Navidad.
Dónde alojarte en Luxemburgo capital
Mi recomendación es el Mama Shelter Luxembourg, un hotel muy original situado en el noreste del barrio de Kirchberg (Rue du Fort Niedergruenewald, 2). Aunque no está en pleno centro, el tranvía para a cinco minutos del hotel, y su diseño, obra de Benjamin El Doghaïli, da forma a un colorido y divertido espacio que cuenta con habitaciones funcionales, azotea, coctelería y restaurante.
Mama Shelter Luxembourg
¿Cuántos días se necesitan para ver Luxemburgo?
Basándome en mi experiencia, lo ideal son 2-3 días porque aunque Luxemburgo es una ciudad pequeña en extensión, como has podido ver, cuenta con muchos atractivos. Dedicarle menos tiempo sería un error.
Palacio Ducal y catedral de Notre-Dame
Cómo moverte por Luxemburgo
¿Sabías que, además de eficiente y cómodo, el transporte público es gratuito en Luxemburgo? Esta medida adoptada por el gobierno en el 2020 para promover la movilidad sostenible es un lujo para el viajero que visita la ciudad y el resto del país ya que se aplica a nivel nacional. Olvídate de comprar billetes para los tranvías y autobuses. ¡Sube y baja las veces que quieras para desplazarte y conocer los principales mercadillos navideños de la capital!
¿Qué ropa llevar?
Si vas a viajar a Luxemburgo en Navidad debes saber que hace bastante frío y que por la noche es común estar bajo cero. Mi consejo: abrígate bien por capas porque el contraste de temperaturas entre la calle y el interior de los locales se nota y mucho. ¿Qué no debe faltar en tu maleta? Ropa interior térmica, botas, bufanda, gorro, guantes y un buen abrigo. Y si la sensación térmica te supera, ya sabes. Uno o dos vasos de glühweiny a calentarte junto a las hogueras, donde por cierto, también es típico asar nubes de azúcar.
Al calor de la hoguera
Luxembourg Card, tu mejor aliada para visitar Luxemburgo en Navidad
Si quieres aprovechar tu estancia en Luxemburgo en Navidad para conocer todo lo que hay que ver en la capital y ahorrar dinero, te sugiero que compres la Luxembourg Card. Una tarjeta virtual que incluye la entrada gratuita o con descuento a más de 90 lugares de interés de todo el país. El precio por persona para un día cuesta solo 13€.
App VisitLuxembourgh, una gran compañera de viaje
No olvides descargarte la app VisitLuxembourgy utilizarla durante tu escapada. En esta aplicación encontrarás recomendaciones sobre cosas que hacer, lugares que visitar, tours, opciones de transporte público para moverte por la ciudad, restaurantes, previsiones meteorológicas… Todo la información que necesitas en la palma de tu mano.
Brindando por la Navidad
Aquí finaliza el resumen de mi escapada a Luxemburgo en Navidad. Espero que la capital del Gran Ducado te haya sorprendido tanto como a mí y que la sitúes en el top de tus destinos para vivir la época más mágica del año.
Este artículo ha sido posible gracias a la invitación de Visit Luxembourg. Como siempre, toda la información ofrecida y mis opiniones están basadas en mi experiencia. Puedes ver cómo fue mi escapada en tiempo real en las historias destacadas de mi cuenta de Instagram.
Aunque Praga acapara la atención de la mayoría de los turistas que deciden viajar a la República Checa, hoy quiero que centres tu mirada en Brno, la capital de la región de Moravia del Sur. Una ciudad vibrante, estudiantil y manejable que conjuga pasado y presente en cada esquina, y que resulta ideal para una escapada en clave europea. Si quieres conocer sus principales atractivos, aquí tienes un resumen de todo lo que ver en Brno, recomendaciones gastronómicas, locales en los que disfrutar de sus animadas noches y más. Comenzamos.
Centro histórico de Brno
Qué ver en Brno, mucho más que la ‘Viena checa’
Edificios históricos, plazas llenas de vida, un subsuelo fascinante, mucho ambiente y una de las ofertas gastronómicas más potentes de todo el país. Así es Brno, la segunda urbe más grande de la República Checa. Por su cercanía a la capital austriaca y por la imperial arquitectura de estilo vienés que impera en sus calles, muchos se refieren a ella como la ‘Viena checa’. Yo, puestos a ponerle un apodo, prefiero ‘la perla desconocida de Moravia’. Porque es un tesoro por descubrir que siempre ha vivido a la sombra de la hermosa Praga, porque luce con orgullo lo mejor de la cultura morava, conserva su autenticidad y porque es un gustazo recorrerla a pie sin cientos de turistas en busca de la foto perfecta.
Estatua de Mozart frente al teatro Reduta
Para que te hagas una idea de lo atractiva que es esta ciudad situada en el extremo sudeste del país, aquí tienes los lugares imprescindibles de Brno.
Castillo de Špilberk
Empezamos este recorrido por Brno en el castillo de Špilberk. Un vasto complejo medieval, levantado en la colina más alta de la ciudad, que ha mudado de piel a lo largo de los siglos. Su primera función fue la de castillo real, hasta 1820 sirvió como fortaleza militar y más tarde, bajo el poder de los Habsburgo, se convirtió en la cárcel más dura de Europa. Su presente, en cambio, es mucho más amable ya que, además de ser uno de los centros culturales más importantes de Brno, es la sede del Museo de la Ciudad (Špilberk, 1).
Castillo de Špilberk
¿Vale la pena visitarlo? Sin duda. Subir no te costará más de 15 minutos y caminarás por uno de los lugares preferidos de los lugareños para desconectar. En su interior podrás recorrer oscuras casamatas que recrean escenas carcelarias y ver exposiciones que narran su historia, y su torre ofrece una espectacular panorámica de Brno que incluye la colina de Petrov y la catedral.
Catedral de San Pedro y San Pablo
La catedral de San Pedro y San Pablo, con sus esbeltas torres que perfilan el skyline de la ciudad, es uno de los templos más destacados de Moravia. Aunque su belleza, que mezcla elementos góticos y barrocos, es indiscutible, lo más singular de este monumento no se ve, se escucha: cada día a las 11 suenan 12 campanadas. Para conocer por qué tenemos que remontarnos al 15 de agosto de 1645, cuando la ciudad, en plena Guerra de los Treinta Años, logró liberarse del asedio de las tropas suecas.
Catedral de San Pedro y San Pablo
Y es que, según cuentan los lugareños, la noche anterior, tras cuatro largos meses de sitio, el general del ejército invasor juró que, si no conquistaban Brno antes de las 12 del día siguiente, se retirarían. Por suerte, su plan llegó a oídos de los checos que, en un alarde de ingenio, hicieron que las campanas de la catedral tocaran doce veces a las 11. ¿El resultado? Los suecos creyeron que ya era mediodía y se marcharon para siempre.
Plaza de la Col, mi lugar preferido que ver en Brno
Bajando las escaleras de la catedral, encontrarás otro imprescindible que tienes que ver en Brno: la plaza de la Col (Zelný trh). También conocida como Mercado de Verduras, este encantador escenario se llena de vida de lunes a sábado con decenas de puestos de frutas, verduras y flores que rodean la barroca fuente Parnas.
Plaza de la Col
Si su estampa es deliciosa, los edificios que la flanquean no se quedan atrás. Como la Reduta, uno de los teatros más antiguos de Centroeuropa frente al que se alza una peculiar estatua de Mozart que conmemora el concierto que dio aquí con solo 11 años, o el palacio Dietrichstein.
¿Otra curiosidad de esta plaza? Bajo sus adoquines, discurre un laberinto de pasajes subterráneos y bodegas que recrean la tradición vitivinícola local y los usos y costumbres que imperaban en la Edad Media.
Antiguo ayuntamiento
Muy cerca de Zelný trh se encuentra el antiguo ayuntamiento, el edificio civil más antiguo de Brno. Si te fijas, verás que una de las torres que decoran su portal gótico está torcida. El gobierno no quiso cumplir con el pago acordado y su autor, el escultor Anton Pilgram, decidió vengarse dejándola así.
Antiguo ayuntamiento de Brno
Otra leyenda te espera en el pasaje abovedado de entrada de cuyo techo cuelga un cocodrilo disecado que aquí se conoce como el dragón de Brno. Un monstruo que atemorizó a la población hasta que un valiente ciudadano acabó con él cebándolo con una vaca rellena de cal.
Vistas de Brno desde la torre del antiguo ayuntamiento
Leyendas al margen, este edificio histórico, que alberga la oficina de turismo y una exposición permanente sobre su historia, es un imprescindible que tienes que ver en Brno ya que podrás subir a su torre para disfrutar de unas vistas impresionantes a 63 metros de altura.
Plaza de la Libertad
La Plaza de la Libertad (Náměstí Svobody) es la más importante y animada de Brno, su centro neurálgico y el lugar donde todo sucede: eventos gastronómicos, conciertos, el mercado navideño… Siéntate en alguna de sus terrazas para ver la vida pasar rodeado de arquitectura y arte porque aquí se alzan monumentos como la renacentista Casa de los Caballeros de Lipa, el palacio de Klein, el funcionalista banco Komerční, la Casa de los Cuatro Zoquetes y la barroca Columna de la Peste levantada en 1679.
Pero, sin duda, la instalación más popular de esta plaza es el reloj astronómico. Una máquina del tiempo con forma de obelisco que todos los días a las 11 (mediodía de Brno) expulsa una bola de cristal por uno de sus cuatro orificios para rememorar la resistencia de la ciudad frente al asedio sueco.
El artista del vidrio Jaroslav Svoboda diseña a mano cada una de estas peculiares piezas
Como puedes imaginar, estas canicas artesanales y únicas se han convertido en un símbolo más de la metrópolis morava.
Iglesia de Santiago
Una muestra más de que Brno está llena de divertidos guiños la encontramos en la iglesia de Santiago, uno de los edificios del gótico tardío más importantes del país. Desde una ventana del lado sur asoma una figura inesperada en un marco sacro como éste: un hombrecillo llamado Nehañba (sinvergüenza en checo) que enseña sus nalgas desnudas a todo el que pasa por ahí, y a la Catedral de San Pedro y San Pablo burlándose de su lenta construcción.
Originalmente, la iglesia de Santiago era un edificio románico
Además de por su esbelta torre, que alcanza una altura de 94 metros, este templo destaca por sus altares de mármol, su hermosa bóveda y porque alberga la tumba de Louis Raduit de Souches, el célebre mariscal que defendió la ciudad del asedio sueco.
Osario
Junto a la Iglesia de Santiago y bajo la plaza del mismo nombre, el subsuelo de Brno vuelve a sorprenderos con los secretos que esconde. En este caso, el segundo osario más grande de Europa tras las catacumbas de París, en el que reposan los restos de más de 50.000 personas fallecidas por epidemias como la peste y el cólera, y a consecuencia de la Guerra de los Treinta Años.
El silencio reinante, la música de Miloš Štědroň que suena a cada paso, la composición de los diferentes espacios… Realmente resulta impactante visitar este lugar destinado a custodiar los huesos que se sacaban de las sepulturas para poder utilizadas de nuevo.
Osario de Brno, más que una atracción turística, un lugar para el recuerdo
La cripta de los capuchinos, los monumentales embalses subterráneos de Žlutý kopec que se construyeron para abastecer de agua a la ciudad, la Bodega del Maestro Acuñador de Moneda y los laberínticos pasillos del 10-Z Bunker -un refugio nuclear excavado bajo el castillo de Špilberk-, son otros de los lugares que tienes que ver en Brno para conocer las historias que encierran las profundidades de la ciudad.
Villa Tugendhat
Otro lugar imprescindible que ver en Brno es la icónica Villa Tugendhat. Una obra clave de la arquitectura moderna, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, que diseñó en 1929 el arquitecto alemán Ludwig Mies van der Rohe. La singularidad del diseño de esta casa radica en el uso de una estructura de soporte de acero que permite nuevas formas de manejar los interiores y fusionarlos con la naturaleza a través de grandes ventanas. Materiales nobles y pureza arquitectónica funcional que compensa tener que desplazarte un poco del centro (Černopolní, 45). Parada de transporte público más cercana: Dětská nemocnice.
¿Un apunte histórico? En el salón de esta casa se reunieron en 1992 los primeros ministros checo y eslovaco para acodar la división de Checoslovaquia.
Dónde comer en Brno: gastronomía checa de altura
Restaurantes, bistrós, vinotecas.. Llega el momento de descubrir Brno complaciendo al paladar. Algo sencillo dado que su escena culinaria está entre las mejores de la República Checa y que sus propuestas, además de variadas, resultan muy apetecibles.
Un bocado de queso sencillamente delicioso
La clave: probar los productos de la región maridándolos, cómo no, con cervezas locales y vinos de Moravia. ¿Dónde?
Element Bar & Restaurant: cocina gourmet con productos de km 0 y coctelería de primer nivel en un moderno local situado en pleno centro. En los fogones, el chef Tomáš Reger, y detrás de la barra, el premiado Jan Liška (Běhounská, 7).
Restaurante Element, un imprescindible de la escena gastronómica de Brno
Lokál U Caipla: platos clásicos checos recién preparados y cerveza servida directamente de los tanques. De obligada cata: su goulash de ternera, el queso frito y cualquiera de sus sopas (Kozí, 3)
Brno ‘by night’: cervecerías, bares y coctelerías
Hay quien dice que un día es suficiente para ver Brno. Yo discrepo porque si solo le reservas una jornada, ver la verás, pero no la vivirás. Y vivirla significa también disfrutar de su animada vida nocturna. Una apuesta segura teniendo en cuenta que un cuarto de sus habitantes son universitarios. ¿Dónde exprimir las noches de Brno? Aquí tienes algunas direcciones recomendadas por locales:
Pivní Burza Veveří: amplia selección de cervezas con precios que tú mismo fijas porque funciona como una bolsa de valores (Veveří, 21)
Který neexistuje (el bar que no existe): un local mítico de estilo neoyorquino con cócteles de autor (Dvořákova, 1)
Super Panda Circus: tocas el timbre para poder entrar, el barman te hace unas preguntas y, según tus respuestas, te ofrece un cóctel que se adapta tus gustos (Šilingrovo náměstí, 3)
Shot Bar: si lo tuyo son los chupitos, déjate caer por aquí (Kozí, 12)
Dónde dormir en Brno
Si quieres dormir en una acogedora habitación con vistas a Zelný trh, el alojamiento que buscas es el Hotel Grandezza. Un edificio de principios del siglo XX, cuidadosamente restaurado, situado en el corazón del centro histórico de Brno.
Mi habitación con vistas en el Hotel Grandezza
Cómo llegar de Praga a Brno
Brno está a 205 km de Praga. Una distancia que puedes salvar en tren, autobús y coche. Aquí tienes todas las opciones para llegar de Praga a Brno y viceversa:
Tren → Es la forma más cómoda para viajar entre ambas ciudades. La duración del trayecto es de menos de 3 horas y hay más de 20 trenes diarios operados por Regiojet o České dráhy, la compañía estatal.
Salida: Estación central de Praga (Praha Hlavní Nádraží)
Llegada: Estación principal de Brno (Brno Hlavní Nádraží). En menos de 10 minutos caminando llegarás al centro de la ciudad
Estación central de Praga, el mejor ejemplo de Art Nouveau de la capital
Autobús → Flixbus y Regiojet son dos de las compañías de autobuses que hacen este trayecto que dura entre 2h 30 min y 3 horas.
Salida: Estación de autobuses de Praga (Praha ÚAN Florenc)
Llegada: Benešova-Grandhotel
Coche → 2h y 13 min por la D1/E65
Hasta aquí mis recomendaciones sobre qué ver en Brno, una ciudad tan clásica y tradicional como moderna y actual que atrapa por la autenticidad que destila y, sobre todo, por el buen rollo que transmite. ¿Nos vemos en la República Checa?
Si tratas de limitar tu impacto en los lugares que visitas, te gusta vivir experiencias únicas y consumir ofertas y productos locales, aquí tienes siete destinos sostenibles de Francia, un país puntero en materia de turismo responsable. Descubrir sus impresionantes paisajes de costa en modo slow, sumergirte en la virginal naturaleza de los parques nacionales caminando, navegar por canales, pedalear entre viñedos… Hay muchas maneras de viajar de forma sostenible en Francia que se traducen en vivencias inolvidables.
Collioure, pura inspiración mediterránea
Viajar a Francia de forma sostenible, la alternativa perfecta para los viajeros que buscan destinos eco
¿Qué nos ofrece Francia para viajar de forma sostenible? Naturaleza, ciudades verdes e innovadoras, pueblos que velan por su patrimonio rural y por preservar su identidad que resultan perfectos para huir del turismo de masas, numerosas rutas ciclistas y vías verdes, una gastronomía galardonada con estrellas verdes MICHELIN que sitúa la proximidad y los alimentos de temporada en el centro de su cocina, alojamientos con la etiqueta ecológica europea, turismo accesible, un savoir-faire reconocido como Patrimonio Cultural Inmaterial por la UNESCO…
Los acantilados de Etretat, un edén normando que brilla en cualquier época del año
Un sinfín de atractivos que se ven reflejados en cifras como estas:
11 parques nacionales, 58 parques naturales regionales y ’47 Grands Sites de France’
19.000 km de rutas ciclistas y 8.500 km de vías navegables (la mayor red fluvial de Europa)
Cerca de 45.000 monumentos, parques y jardines protegidos como monumentos históricos
160 ciudades y pueblos de la red ‘Plus Beaux Villages de France’
27.000 kilómetros de red ferroviaria
Datos al margen, de lo que se trata es de descubrir los destinos sostenibles de Francia viajando lento y de forma consciente, de escoger actividades respetuosas con el medio ambiente y de disfrutar de los sencillos placeres de la vida en compañía de sus gentes. Suena bien, ¿verdad?
Siete destinos sostenibles de Francia
Aunque podrían ser muchos más, ya que la oferta de turismo verde abarca casi todo el país y está en constante renovación, aquí tienes siete destinos sostenibles de Francia para una escapada en clave eco-responsable que te dejará muy buen sabor de boca.
Angers, relax medieval
Una delicia. Así es pasear por las callejuelas del casco medieval de Angers, elegida la ciudad más verde de Francia en 2020 gracias a sus 600 hectáreas de parques y espacios verdes. Imprescindibles de la capital de Anjou: el castillo, la Maison d’Adam, la colegiata Saint-Martin, las monumentales esculturas de David d’Angers que alberga la abadía de Toussaint, el barrio de la Doutre y los senderos naturales de la isla de Saint-Aubin. ¿Su apuesta por la sostenibilidad? La ciudad ha invertido 178 millones de euros para conseguir la neutralidad de carbono en 12 años.
Vista aérea del castillo de Angers
¿Más propuestas en la región del Loira Atlántico? Cálzate unas botas de montaña y sube a los Alpes Mancelles para disfrutar de la espectacular panorámica de las gargantas del Sarthe que nos regala el mirador del cañón de Toyères (Saint-Pierre-des-Nids). O disfruta de las playas y los pintorescos puertos de la idílica Côte de Jade en modo desconexión.
Normandía, emociones sostenibles en el mar
Más allá de las visitas imprescindibles, Normandía ofrece paseos llenos de magia y actividades fuera de lo convencional que se alinean con su política de preservación del medio ambiente. Entre ellas está la posibilidad de surcar el mar en kayak hasta llegar a las islas Chausey. Un paraíso normando situado a 15 km del puerto de Granville con bonitas playas de arena blanca en las que olvidarse del reloj.
Barcos de pescadores en la ciudad portuaria de Granville, Normandía
Si vas en busca de emociones fuertes, lo tuyo es el coasteering, la forma más emocionante y divertida para conocer la costa. Podrás practicar esta disciplina, a caballo entre la escalada y el canyoning, en las escarpadas rocas de la bahía de Ecalgrain acompañado de un experto que velará por tu seguridad. ¿Prefieres caminar? Coge tu mochila y sal a descubrir los encantos de Normandía. Tienes por delante más de 3000 km de GR (senderos de gran recorrido). Una ruta por la bahía del Mont Saint-Michel, a orillas del Sena, por los preciosos paisajes de Seine-Maritime… ¡Tú decides!
Valle del Loira, pedaleando entre castillos
Hablar del Valle del Loiraes hablar de hermosos castillos que erigieron reyes y nobles, de viñedos, bosques y encantadores parques. Es hablar de un paisaje cultural y natural declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. De uno de los destinos con mayúsculas de Francia que puedes descubrir pedaleando. Para ello, la región cuenta con 5.000 km de carriles bici y 20.000 km de rutas de senderismo que te permitirán explorarla a tu ritmo sin dejar huella de tu paso.
Pura belleza. Así es el castillo de Chenonceau
La más bella de todas es La Loire à Vélo, un itinerario fácil y llano a la vera del río real que alberga auténticas joyas como los emblemáticos castillos de Chambord, Chenonceau, Chaumont-sur-Loire y Amboise, ciudades cargadas de historia como Orleans y Nantes, y paisajes de cuento como los de Touraine o la Sologne. ¿Lo mejor? No tendrás que preocuparte de nada porque a lo largo de sus 900 km encontrarás servicios de alquiler de bicicletas, transporte de equipaje, y preciosos pueblecitos ideales para hacer parada y fonda. ¿Te animas? La tierra de los castillos te está esperando.
Grenoble, la puerta de entrada de los Alpes
Otro destino sostenible de Francia que deberías conocer es Grenoble. Situada en el corazón de Alpes Mont-Blanc, este año ostenta el título de Capital Verde de Europa y representa el equilibrio perfecto entre ciudad y naturaleza. Y es que, en palabras del escritor local Stendhal, al final de cada calle encontrarás una montaña. Islas de verdor como la meseta del Vercors, el macizo de la Belledonne y los bosques de Chartreuse que se adentran hasta el centro urbano.
Grenoble, una encantadora ciudad con 820 kilómetros de senderos balizados
¿Qué ver y qué hacer en Grenoble? Perderte por la ciudad antigua, recorrer la vía ferrata urbana de las laderas de la Bastilla, dar un paseo en bici por la ribera del río Isère y por sus parques y jardines -hay 450 km de carril bici-, caminar por las estrechas y coloridas calles del barrio de los anticuarios, esquiar en Le Sappey-en-Chartreuse, visitar los baños termales de Uriage y disfrutar de su exuberante entorno… Todo en ello en una metrópoli alpina este año producirá́ el equivalente a su consumo en energías renovables, con cero emisiones de carbono, y que cuenta con el primer barrio ecológico urbano de Francia.
Burdeos y sus viñedos en bici, tren y autobús
Nos dirigimos ahora al sureste de Francia para conocer la actual capital del Smart Tourism: Burdeos. Una ciudad, Patrimonio Mundial de la UNESCO y conocida como la perla de Aquitania, que se descubre cómodamente a pie. Más aún, siguiendo la ruta Bordeaux port de la lune que engloba los edificios más emblemáticos del centro histórico (Palais Rohan, Grand Théâtre, Porte Cailhau, la Place de la Bourse, etc.) y las orillas del Garona.
Viñedos de Saint Emilion. A 30 km de Burdeos
Además, si te gusta el enoturismo, estás en el mejor lugar ya que la Cité du Vin nos recuerda que Burdeos es el epicentro de la viticultura francesa. Tras visitar esta joya arquitectónica que nos sumerge de forma inmersiva en el mundo del mundo vino y alguna de las bodegas que hay en la propia urbe, combina bicicleta, tren y autobús para conocer las diferentes Maisons des Vin de la región.
Canal du Midi, el placer de navegar
¿Un crucero fluvial a bordo de una embarcación eléctrica? Esta es la relajada propuesta que nos brinda el mítico Canal du Midi, otro Patrimonio de la Humanidad que une el Mediterráneo con el Atlántico atravesando toda Francia. Imagina conmigo. Serás el patrón de tu propio barco -no se requiere licencia-, navegarás a una velocidad de crucero de 6 kilómetros por hora, dormirás sobre el agua, cruzarás esclusas y disfrutarás de la belleza de pintorescos pueblecitos como Castelnaudary y de imprescindibles como Toulouse y Carcassonne.
Canal du Midi, la cultura de la lentitud
¿Otra opción para conocer este destino sostenible? Recorrer sus 240 km de caminos de sirga a pie o en bicicleta con total seguridad. La sensación de libertad y el contacto con la naturaleza, te acompañarán en esta bucólica experiencia.
Borgoña, savoir faire sostenible
El último de los destinos sostenibles de Francia que te propongo conocer es Borgoña, Sinónimo de viñedos, tranquilos canales y pueblos con un rico patrimonio, podrás recorrer esta hermosa región del centro del país de forma activa y sostenible practicando senderismo, turismo fluvial y ciclismo. ¿Algunos ejemplos? Descubrir el Parque Natural Regional del Morvan a pie atravesando lagos y cumbres, o visitar toda Borgoña sin perder de vista el agua navegando desde las márgenes del Saona al canal del Nivernais.
Reconectando con la naturaleza en los paisajes rurales de Borgoña
Y si prefieres desplazarte en bicicleta, opta por alguna de sus rutas 100% ecoturísticas. Como la Voie des Vignes, un precioso itinerario que se paladea a pequeños sorbos porque discurre entre un paisaje de viñedos excepcional. El encantador centro histórico de Dijon, Santenay, el mar de vides de Côte de Beaune y Côte de Nuits-Saint-Georges, los castillos de Pommard y Meursault… Más inspirador imposible.
Descubre los destinos sostenibles de Francia en tren
¿Sabías que viajando en tren emitimos 14 gramos de CO2, frente a los 285 gramos que generamos volando? Francia lo sabe y por eso ha prohibido los vuelos domésticos que se pueden hacer en tren en menos de dos horas y media, y apuesta firmemente por los desplazamientos en tren con 27.000 kilómetros de red ferroviaria –12.500 de ellos líneas de alta velocidad– y una docena de líneas turísticas.
Los beneficios para el medio ambiente son claros, pero también para ti ya que llegarás puntualmente al centro de la ciudad y cambiarás el estrés de los aeropuertos por recuperar el lujo del tiempo. Dado que el viaje también es el camino, ¿por qué no salvar las distancias de la forma más sostenible?
Con esta última recomendación concluye este listado de destinos sostenibles de Francia. Visto lo visto, ¿con cuál te quedas para tu próxima escapada? ¡Te leo en los comentarios!
Patrimonio de la Humanidad, obra maestra de la arquitectura militar y civil, y la fortaleza gótica de ladrillo más grande del mundo. Esta es la carta de presentación del castillo de Malbork, un impresionante bastión medieval situado en el norte de Polonia, a 50 km de la preciosa ciudad de Gdansk. Si te gustan los castillos y las historias de cruzados, sigue leyendo porque éste es un auténtico tesoro.
Vista del castillo de Malbork desde el río Nogat
En este artículo encontrarás toda la información que necesitas para organizar tu visita. Cómo llegar desde Gdansk, horarios, compra de entradas, qué ver en los alrededores, dónde comer… Pero antes, unas pinceladas de su dilatada historia para enmarcar en el tiempo esta visita imprescindible que te espera en la siempre fascinante Polonia. Comenzamos.
Historia del castillo de Malbork
Para conocer los orígenes del castillo de Malbork debemos remontarnos al siglo XIII, momento en el que los caballeros de la Orden Teutónica se establecen en este rincón de Polonia protegido por el río Nogat. Con la llegada del Gran Maestre llegaron también las ampliaciones hasta convertirse en un castillo fortificado y en la capital de un potente estado monástico que ejerció su poder hasta la Guerra de los Trece Años, cuando pasó a manos de Polonia y se convirtió en residencia real.
Caballeros de la Orden Teutónica
Más adelante fue ocupado por las tropas prusianas, fue una de las bases del ejército nazi y durante la Segunda Guerra Mundial quedó prácticamente destruido. Tras una profunda restauración, en 1997 la Unesco lo declaró Patrimonio de la Humanidad.
Visitar el castillo de Malbork
A la hora de planificar tu visita, ten en cuenta que la superficie de todo el recinto supera las 21 hectáreas-para que te hagas una idea, es cuatro veces más grande que el castillo de Windsor de Inglaterra-, así que calcula unas tres horas para recorrerlo.
Acceso al castillo de Malbork
Visitar el castillo de Malbork por tu cuenta
La visita al castillo de Malbork empieza en el Centro de Atención al Visitante donde se pueden adquirirlasentradas (mi recomendación es que las compres online para evitar imprevistos) y recoger las audioguías que recorren los diferentes espacios de la fortaleza del Nogat. Gracias al GPS que llevan incorporado, las locuciones se activan automáticamente y te indican por dónde continúa el itinerario. Más cómodo y fácil, imposible.
Si vas a visitarlo con niños, debes saber que hay una versión especial de la ruta para familias que incide en cómo era la vida del castillo durante el asedio de 1410 de forma amena y didáctica.
Iglesia de la Santísima Virgen María
Visitar el castillo de Malbork con un tour guiado en español
Otra opción para visitar el castillo de Malbork sin tener que preocuparte por los desplazamientos ni por el idioma es esta completa excursión en español que incluye los principales atractivos de Gdansk y una visita guiada de 3 horas para conocer todos los secretos de la fortaleza más famosa de Polonia.
Qué ver en el castillo de Malbork
El castillo de Malbork está dividido en tres zonas separadas por fosos. El castillo bajo, donde se concentraba la actividad económica y el servicio; el castillo medio, residencia del Gran Maestre y centro político y administrativo, y el castillo alto que era la zona monástica.
El verde de los jardines y terrazas contrasta con el color rojizo que impera en el castillo
Torres, puentes, escaleras, pasadizos, terrazas y jardines… La magnífica restauración y el trabajo de conservación llevado a cabo en este conjunto defensivo hacen de Malbork lo que es hoy: un viaje al medievo en toda regla y una interesante lección de historia que se desarrolla entre sus muros.
Castillo bajo
Si, como yo, estás acostumbrado a visitar castillos en los que predomina la piedra, lo primero que llamará tu atención es que este se construyó con ladrillos, un material más económico y fácil de fabricar ante la escasez de canteras en suelo polaco. Para comprobarlo basta con admirar las imponentes murallas defensivas del castillo bajo, el mejor anticipo de lo que está por llegar. Más de cuatro millones de ladrillos rojos que en su día dieron cobijo a más de 3.000 monjes guerreros de la Orden Teutónica.
Castillo bajo
Castillo medio
Un gran explanada rodeada de edificios medievales nos da la bienvenida al castillo medio. Aquí se alza el magnífico Palacio de los Grandes Maestres que destaca por la riqueza arquitectónica de sus estancias, y el Gran Refectorio, un monumental salón cubierto con una bóveda sostenida por tres esbeltas columnas.
Castillo medioGran Refectorio
Decir impresionante es quedarse corto. Más aún tras descubrir el avanzado y eficiente sistema de calefacción que utilizaban para combatir las bajas temperaturas de los inviernos polacos. Una red de canales que distribuía el calor que producían las piedras que se calentaban en los hornos.
Otro de los grandes atractivos del castillo medio es la exposición Contextos de ámbar. Está considerada una de las mejores del mundo y su discurso narrativo es fundamental para comprender que la historia de esta fortaleza está estrechamente relacionada con el ámbar ya que se convirtió en la fuente del poder comercial de la Orden en la Edad Media. La línea del tiempo que muestra el origen de esta apreciada resina báltica, piezas con inclusiones de plantas e insectos, ejemplos de joyería contemporánea…
Museo del Ámbar
Castillo alto
Tras cruzar un puente que salva un foso seco y traspasar una de sus puertas más colosales, se accede al castillo alto. La parte más antigua del complejo de Malbork es también la más espectacular ya que, además de un gran patio central, alberga el claustro, la Sala Capitular, el refectorio y la cocina del convento, y la torre de Gdanisko.
Patio central del castillo alto de MalborkClaustro del castillo de Malbork
Mención especial merece la capilla de Santa Ana, que se utilizaba como capilla mortuoria de los más altos dignatarios de la Orden, y la iglesia del castillo a la que se accede a través de una hermosa puerta decorada con motivos figurativos y florales. En su exterior, este templo de 1344 luce una imagen de más de 8 metros de altura de la Santísima Virgen María.
Y hasta aquí el viaje al medievo que nos propone el castillo de Malbork. Si he conseguido despertar tu interés por una de las grandes atracciones turísticas de Polonia, objetivo cumplido.
Dónde comer cerca del castillo de Malbork
Aunque dentro del castillo hay un restaurante, mi recomendación es la taberna U Flisaka. Desde su ubicación, en un muelle a la vera del río, disfrutarás de una espectacular panorámica del lado oeste del castillo con las murallas medievales reflejándose en las aguas del Nogat. ¿Qué ofrecen sus fogones? Especialidades regionales a partir de recetas tradicionales, carnes y pescados a la parrilla, platos vegetarianos y una especie de pizzas elaboradas con pan casero que son una delicia (Wałowa, 82-200).
Stanica U Flisaka, el mejor lugar para comer con vistas al castillo
Información para visitar el castillo de Malbork
El castillo de Malbork está abierto de lunes a domingo. Durante el verano, del 21 de abril hasta el 30 de septiembre, el horario es de 9 a 20h, y en invierno, del 1 de octubre al 20 de abril, de 10 a 15h.
Precio de la entrada general: 70 PLN (15€ aproximadamente). Incluye la audioguía.
Visitas nocturnas: durante los meses de verano se puede realizar un tour de 21 a 22:30h.
La visita al castillo de Malbork está incluida en la Pomeranian Tourist Cardque abarca una veintena de atracciones turísticas de la Tricuidad. Entre ellas, el muelle de Sopot, el Museo del Ámbar de Gdansk y el Museo de la Emigración de Gdynia.
Cómo llegar al castillo de Malbork desde Gdansk
La mejor opción para llegar al castillo de Malbork en transporte público es coger un tren desde la estación central de Gdansk (Gdańsk Główny). En función del que escojas tardarás en llegar unos 40 minutos aproximadamente. Puedes consultar los horarios y reservar tu billete con antelación en las webs de PKP Intercity y Polregio.
La estación de tren de Malbork está a menos de dos kilómetros del castillo. Distancia que puedes cubrir caminando -calcula unos 20 minutos- o en taxi.
Qué ver en los alrededores del castillo de Malbork: Gdansk, Sopot y Gdynia
La ciudad de Malbork está situada a menos de una hora de Gdansk que junto a la glamurosa Sopot y la moderna Gdynia conforman la Triciudad, un atractivo destino polaco situado a orillas del mar Báltico que te sorprenderá por sus playas, su ambiente veraniego y su oferta cultural. Toma nota de sus imprescindibles.
En Gdansk: para conocer los principales atractivos de Gdansk te remito a mi anterior artículo Qué ver en Gdansk, la joya báltica de Polonia. Un anticipo: su centro histórico es uno de los más bellos de Polonia.
En Sopot: sus playas, el muelle de madera más largo de Europa, la siempre animada avenida Monte Cassino y sus famosos balnearios.
En Gdynia: los acantilados de Orlowo, su playa, los muelles del puerto y sus modernos edificios.
Gdansk, Sopot y Gdynia
Seguro de viaje para viajar a Polonia
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Portuaria, renacida, fotogénica, tolerante y escandalosamente bella. Así es Gdansk, una ciudad polaca situada en la costa del Báltico que, sencillamente, enamora. Por su ambiente, por su personalidad y porque su centro histórico, reconstruido tras la Segunda Guerra Mundial, es un delicioso capricho que merece ser descubierto. Si quieres conocer sus armas de seducción, aquí tienes un resumen de todo lo que ver en Gdansk.
Torre del antiguo Ayuntamiento de Gdansk
Qué ver en Gdansk: la niña bonita del norte de Polonia
El convulso y milenario pasado de Gdansk, que nació como una aldea de pescadores a orillas del Motława, es fruto de su ubicación en la desembocadura del mayor río polaco, el Vístula, que se funde aquí en las aguas del mar Báltico. Este capricho geográfico hizo de ella un importante centro comercial y cultural en los siglos XVI y XVII y la historia se encargó del resto. Alemania la convirtió en Danzig, fue el escenario que sufrió el inicio de la II Guerra Mundial, y en sus astilleros se gestó, a golpe de huelgas y protestas, el fin del régimen comunista al este del Telón de Acero.
Panorámica de la Ruta Real desde la Puerta Verde
Todo ello en el corazón de Europa, en una urbe que a día de hoy es la niña bonita de la Polonia del Báltico, una vibrante y cosmopolita ciudad que sabe cómo conquistar al viajero y que en verano luce su mejor estampa. Todas las claves para sacarle el mejor partido a la capital del voivodato de Pomerania -una de las 16 provincias que conforman la República de Polonia- a continuación.
La Ruta Real, un delicado viaje en el tiempo
La majestuosa Puerta Alta, la Torre de la Prisión y la Puerta Dorada nos dan la bienvenida al eje urbano más largo de la Edad Media europea y a una de las calles más hermosas que puedas imaginar: Dluga (la calle Larga) y su continuación Dlugi Targ (Mercado Largo).
El color inunda cada rincón de la calle Dluga
Tómate tu tiempo, cual monarca polaco, para recorrer cada centímetro adoquinado de la también conocida como Ruta Real, un capricho visual que concatena las preciosas casas burguesas de los ricos mercaderes con edificios históricos y terrazas donde ver la vida pasar se convierte en un regalo.
Y sí, si el diseño y el color que lucen sus fachadas te recuerda a las ciudades de los Países Bajos, estás en lo cierto. La influencia del estilo holandés en la arquitectura de Gdansk se palpa en cada esquina.
Callejeando por el centro histórico de Gdansk
Tras la sorpresa inicial de contemplar cómo se reconstruyó con tanta perfección tras la guerra, desfilarán ante ti imponentes monumentos que te obligarán a detener el paso. Te hablo del antiguo Ayuntamiento, cuya torre define el skyline de la ciudad al son que marca su carrillón, de la Fuente de Neptuno, donde el rey de los mares nos recuerda la cercanía del Báltico, o de la Casa de Artus donde antaño se reunía la flor y nata de la ciudad.
El conjunto que forman la Fuente de Neptuno y la Casa de Artus es uno de los más bellos de Gdansk
Dejando atrás el Mercado Largo, una vez atravesada la Puerta Verde, aparece otro de los rincones que hacen de Gdansk una de las ciudades más bonitas de Polonia: el malecón del río Motlawa.
El malecón del río Motlawa
La imagen del centro histórico asomándose al Motlawa es otra de las sorpresas que encierra el corazón del antiguo puerto de Gdansk. El reflejo de su silueta en las aguas el río, las embarcaciones que lo surcan, los puentes, restaurantes y animadas terrazas… El DlugiePobrzeże (Paseo Largo) es un encantador y peatonal paseo que recrea aquellos días en los que aquí arribaban los barcos cargados de mercancías.
Dlugie Pobrzeże
Testigo de ello es Brama Zuraw, una grúa de mediados del siglo XV, cuya estructura de madera recuerda a un molino sin aspas, que hoy alberga el Museo Marítimo Nacional. La marina, por su parte, se halla al otro lado, detrás de la isla de los Graneros (Wyspa Spichrzów).
No te imagines su silueta al atardecer y bajo la luna. Contémplala desde el Roof Top by Sassy, una terraza mirador perfecta para disfrutar de la ciudad a vista de pájaro con un cóctel en la mano. Buen ambiente y vistas de escándalo (Chmielna, 10).
Vista nocturna de Gdansk desde el Roof Top by Sassy
Calle Mariacka y Basílica de Santa María
Paseando a la vera del Motlawa encontrarás la Puerta Mariacka que da acceso a otra de las calles que sí o sí tienes que ver en Gdansk, la calle Mariacka. Un escaparate de tiendas de ámbar, coquetos cafés y casas que conservan sus porches de piedra y gárgolas originales. ¿Un entorno de cuento? Suena manido, pero así es.
Mariacka, una auténtica preciosidad
Justo al final de esta popular calle se alza la basílica de Santa María, una de las iglesias de ladrillo más grandes del mundo. Austera, gótica e impolutamente blanca, en su interior alberga numerosas obras de arte medieval y barroco entre las que destaca el reloj astronómico de Hans Düringer de Torun que en su día fue uno de los más modernos del mundo.
Basílica de Santa María
Museo del Ámbar
La cuna de Günter Grass y Lech Walesa deslumbra como un collar de ámbar. Y es que esta resina fosilizada que tantos beneficios económicos le ha reportado desde hace siglos es un símbolo más de Gdansk. Basta visitar el Museo del Ámbar para comprobarlo y conocer por qué esta ciudad está considerada la capital mundial del ámbar.
Museo del Ámbar
Cómo se forma el llamado “oro del norte”, cómo se extrae en las playas del golfo de Gdansk, en el cordón de Vístula y en la península de Hel, su uso medicinal y cosmético, cómo se ha trabajado a lo largo de los siglos… Además de anillos, crucifijos y todo tipo de joyas, su vasta colección incluye piezas con inclusiones de plantas, insectos y pequeños vertebrados (Wielkie Młyny, 16).
Por cierto, muy cerca de aquí se encuentra uno de los rincones más instagrameables de Gdansk, MostChlebowy. Un puente que no destacaría del resto que salvan el canal si no fuera por los incontables candados que cuelgan de sus barandillas y que enmarcan la preciosa silueta de la Casa del Gremio de Molineros que hoy alberga un restaurante. Decir bonito es quedarse corto, ¿no te parece?
El Puente del Pan, el Puente del Amor… ¿cuántos de esos amores seguirán vivos?
Centro Europeo de Solidaridad, un qué ver en Gdansk con mayúsculas
Tras disfrutar del rostro más amable y hermoso de Gdansk, toca conocer porqué se la conoce como la ciudad de la libertad. Dos espacios expositivos se encargan de ello. El Museo de la Segunda Guerra Mundial y el Centro Europeo de Solidaridad. Este último, sin duda, merece estar en el pódium de lugares que ver en Gdansk ya que es un museo interactivo que narra de forma dinámica la historia reciente de Polonia y Europa poniendo el foco en el nacimiento del sindicato independiente Solidaridad en 1980 y en el efecto dominó que llevó a la caída del Muro de Berlín.
La lucha de los trabajadores, liderados por Lech Walesa, acabó con el régimen comunista
¿Un plus? Esta premiada institución cultural que promueve la libertad y la solidaridad está ubicada en un imponente edificio de acero que cuenta con una terraza con vistas a los astilleros, a la plaza de la Solidaridad y al casco antiguo de Gdansk. ¡Imprescindible!
Oliwa
Dejamos atrás el coqueto casco histórico de Gdansk para adentrarnos en el barrio de Oliwa. Situado en una de las colinas cubiertas de bosques que abrazan la ciudad, Oliwa es el patio de recreo de los locales y una gran alternativa a una jornada de sol y playa.
Palacio de los Abades
Aquí se encuentra un precioso pulmón verde en forma de parque histórico salpicado de estanques, cenadores y árboles centenarios, el Palacio de los Abades -que alberga una de las sedes del Museo Nacional- y el jardín botánico con su singular Casa de las Palmeras.
Catedral de Oliwa
Justo al lado del parque, dos esbeltas torres llamarán tu atención. Son las que coronan la Catedral de Oliwa, erigida como abadía cisterciense en el siglo XIII y considerada la iglesia más larga de Polonia. ¿Su principal atractivo? Un monumental órgano formado por 5.100 tubos que llegan a medir casi 11 metros.
La Catedral de Oliwa acoge cada verano el Festival Internacional de Música de Órgano
Dónde alojarte y dónde comer en Gdansk
Si buscas alojamiento en Gdansk, mi recomendación es el Hotel Craft Beer Central Gdansk, un precioso edificio de 1900 situado a pocos metros de la estación de tren y a unos diez minutos del casco histórico. Acogedoras y amplias habitaciones, gusto por los detalles, atento staff y un completo y variado bufet de desayunos. No se puede pedir más.
Hotel Craft Beer Central Gdansk
Como ya comprobé en mi anterior viaje a la Polonia más navideña, la gastronomía es otro de los atractivos de un país que no deja de sorprenderme. En esta ocasión, tratándose de un enclave costero, priman los pescados, tanto los del Báltico como los del Vístula, las carnes de los bosques de Pomerania, y elaboraciones que nos hablan de las tradiciones culinarias de cuantos pueblos recalaron en Gdansk.
Restaurante Canis →Sabrosa carta con productos de temporada, buena selección de vinos polacos y música en directo todas las noches. Esta es la atractiva fusión que nos propone Canis, un coqueto restaurante situado en pleno corazón de Gdansk (Ogarna, 27/28).
Restaurante Canis
Restaurante & Bar PG4 →Está ubicado en el mismo hotel en el que me alojé y ofrece platos clásicos con toques modernos y cervezas de producción propia. ¿Lo mejor? Siempre está animado.
Tu Można Marzyć → Restaurante familiar ubicado en el barrio de Oliva. A destacar: sus sopas frías, su repostería casera y su agradable terraza (Opata Jacka Rybińskiego, 25).
Café & Lounge Roof Top by Sassy → Cocina italiana y cócteles de autor. Y si esta propuesta no te encaja, en la planta baja del edificio tienes una amplia oferta de cocinas del mundo (Chmielna,10).
¿Cuántos días necesitas para ver Gdansk?
Teniendo en cuenta las dimensiones del centro histórico, que se recorre fácilmente a pie, algunos dirán que un día es suficiente. Yo discrepo porque más que a coleccionar imágenes de postal, que también, aquí se viene a disfrutar de una de las ciudades más cosmopolitas e interesantes de Polonia y eso lleva su tiempo. ¿Más razones para alargar tu estancia? Porque hay mucho que ver en Gdansk, porque sería imperdonable no ver cómo luce al caer el sol, y porque en sus alrededores te esperan la coqueta Sopot y la moderna y cultural Gdynia.
Gdansk, preciosa de día y espectacular de noche
Qué ver en los alrededores de Gdansk: Trójmiasto (la Triciudad)
Gdansk y sus vecinas Sopot y Gdynia conforman un área metropolitana conocida como Trójmiasto (la Triciudad). Un destino turístico de primera, compacto y fácil de visitar, a orillas del Báltico perfecto para una escapada veraniega.
¿Imaginabas así la costa báltica de Polonia? Para mí ha sido toda una sorpresa
Sopot
A escasos 20 minutos en tren desde Gdansk, la glamurosa Sopot se enorgullece de su estatus de ciudad de ocio vacacional. Algo que le viene de lejos porque ya en el siglo XIX sus balnearios captaron la atención de las grandes fortunas en este tramo del litoral polaco.
Hoy en día sigue siendo un lugar para ver y ser visto que cuenta con casi 5 km de playas, el muelle de madera (Molo) más largo de Europa que, a modo de paseo marítimo, se adentra 500 metros en las aguas del Báltico, y la peatonal avenida Héroes de Monte Cassino -más conocida como Monciak-, en la que se suceden decimonónicos cafés, restaurantes de postín y joyerías de diseño. Sin duda, la que tuvo, retuvo.
Sopot, un verano en clave polaca
¿Tres recomendaciones que te dejarán muy buen sabor de boca? Tomarte un helado con vistas a la bahía en el café Mamma Mia (Plac Zdrojowy, 2), probar los arenques del restaurante M15 (Mamuszki, 15) y rematar la jornada con una copa en el pub Błękitny Pudel (Monte Cassino, 44).
Gdynia
La última cita de la Triciudad es la moderna y joven Gdynia que, hasta hace bien poco, solo era un pueblecito de pescadores. Hoy en cambio es el puerto más importante de la costa báltica polaca y destaca por su potente oferta cultural. ¿Los must-see de Gdynia? El muelle y su playa de arena blanca, sus modernos edificios, la plaza Kościuszko, los muelles del puerto y, cómo no, las vistas que se divisan desde los acantilados de Orlowo con toda la bahía de Gdansk a vista de pájaro.
Litoral de Gdynia
Castillo de Malbork, una cita con la historia
Si tu agenda te lo permite, no dudes en visitar el imponente Castillo de Malbork. Declarado Patrimonio de la Humanidad, es la fortaleza gótica de ladrillo más grande del mundo y, por tanto, otro de los grandes atractivos de la provincia de Pomerania y otro sitio que tienes que ver cerca de Gdansk.
Castillo de Malbork
Esta obra maestra de la arquitectura militar y civil bajomedieval, ubicada a orillas del río Nogat, te sorprenderá por su estado de conservación, por sus dimensiones y por la historia que encierran sus muros. Solo está a menos de una hora en tren desde Gdansk así que es la mejor excursión para cerrar este viaje por la Polonia del Báltico.
Las mejores excursiones y visitas guiadas en y desde Gdansk
En avión → En el aeropuerto de Gdansk Lech Walesa puedes tomar un tren de cercanías que llega al centro de la ciudad. La parada se llama Gdańsk Port Lotniczy y aquí tienes los horarios. Otra opción es tomar el autobús 210, un taxi -calcula unos 60 PLN- o un traslado privado que te puede llegar a costar la mitad.
Malecón del Motlawa
En tren desde Varsovia → Si la capital polaca es tu punto de partida, la mejor opción por rapidez y comodidad es tomar un tren Intercity en la estación Warszawa Centralna hasta Gdańsk Główny. El trayecto dura 2h 30m y cuesta 169 PLN (35,29€). Aquí puedes consultar los horarios.
Ahora sí, ya tienes toda la información de qué ver en Gdansk y alrededores. ¿Nos vemos este verano en Polonia?
Seguro de viaje para viajar a Polonia
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Mapa de Gdansk
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